La réduction de la température d’alimentation du chauffage au sol est-elle plus complexe que prévu ?

Interface/menu peu clair. Composants sans intérêt. Les options de contrôle vraiment utiles ne sont pas disponibles. Apparemment une grande variation des composants en termes de qualité (peut-être une indication d'une qualité générale inférieure à la moyenne). Service relativement cher, mais qui n'a pas beaucoup de compétence. Trop de bureaucratie, la main droite ne sait pas ce que fait la main gauche. Les appareils sont aussi trop chers par rapport à d'autres appareils.

Si l'appareil tombe en panne hors garantie ou si je peux annuler l'achat en raison de trop nombreuses réparations sous garantie, je ferai comme Karsten et j'achèterai une Panasonic ou une LG que j'installerai moi-même.

L'approche pour réduire la température de départ chez NAT est correcte et compréhensible. Cependant, tu devrais vérifier si 30° est vraiment ton objectif obligatoire. Peut-être que 32° suffiraient aussi. Lors de la conception du chauffage par le sol, on utilise souvent une température standard de pièce de 20° et une salle de bain de 24°. Ici aussi, tu devrais repenser ces 24°. 23 ou 22° apportent beaucoup pour ce calcul. Ensuite, il faut considérer la situation de cette pièce dans l'ensemble de la maison. Deux murs extérieurs dans la salle de bain ont un effet différent dans le calcul de la charge de chauffage qu’un seul mur extérieur et trois murs intérieurs pour des pièces à 20 ou 21°. Suite à ton souhait de réduire la température de départ, il y aura des espacements de pose plus courts. Si tu choisis 10 cm partout et 5 cm dans la salle de bain, alors tu seras proche d’une température de départ très basse. De mon point de vue, cela restera chez Arotherm Plus 55/6 ou même 35/6.
En tout cas, il est bon que tu suives de près le sujet de la conception du chauffage par le sol et le choix du type de pompe à chaleur. Ainsi, plus tard tu te plaindras moins du fabricant.

Service relativement cher, mais qui n’a pas tellement de connaissances.

Le service ne relève-t-il pas des prestations de garantie ? Dans quels cas faut-il payer pour le service ?
En ce qui concerne la commande, il semble y avoir plusieurs options de réglage via Modbus ou EEBUS. Que voudrais-tu pouvoir commander sur la pompe à chaleur qui n’est pas possible actuellement ?

Là aussi, tu devrais revoir ces 24°. 23 ou 22° font beaucoup pour ce calcul. Il faut alors considérer la situation de cette pièce dans toute la maison. Deux murs extérieurs dans la salle de bain ont un effet différent dans le calcul de la charge de chauffage que seulement un mur extérieur et trois murs intérieurs dans des pièces avec 20 ou 21°. Du fait de ton souhait de réduire la température d’eau de départ, les espacements des tuyaux seront plus faibles. Si tu choisis partout 10 cm et dans la salle de bain 5 cm, tu seras proche d’une température de départ très basse. Selon moi, ce sera la Arotherm Plus 55/6 ou même 35/6.
Quoi qu’il en soit, il est bon que tu suives de près le sujet de la conception du chauffage au sol et le choix du type de pompe à chaleur. Tu seras ainsi moins enclin plus tard à te plaindre du fabricant.

Ce qui nous inquiète, c’est qu’il est indiqué dans la description de la construction que la conception se fait généralement sur 35°. Notre salle de bain est située à côté de deux murs extérieurs. Nous allons en tout cas aborder la question pour savoir si la réduction de la température ambiante dans la salle de bain serait une possibilité pour baisser la température d’eau de départ. En tout cas, je retiens déjà que 35° de température d’eau de départ ne seraient pas une catastrophe :).

Fais-toi, si possible, fournir le calcul de charge thermique (pièce par pièce) pour ton objet. Ensuite, tu pourras réfléchir aux options. Surtout, tu pourras vérifier toi-même pourquoi le constructeur demande un supplément à cinq chiffres ;). Dans ta salle de bain et les 2 AW, il se peut qu'avec une conception à 32° tu puisses déjà gérer avec VA 5 cm (merci aussi de poser un chauffage au sol sous la baignoire et dans la douche). Un chauffage mural peut aussi aider. La conception appropriée du chauffage au sol est essentiel.

Le service n’est-il pas couvert par la garantie ? Dans quels cas doit-on payer pour le service ?
En ce qui concerne la commande, il semblerait qu’il y ait plusieurs options de réglage via Modbus ou EEBUS. Qu’aimerais-tu pouvoir commander sur la pompe à chaleur qui n’est pas possible actuellement ?

Le "service" est obtenu via un contrat de maintenance.
Le problème avec l’intégrale d’énergie est plutôt embêtant.
Ça fonctionne par à-coups.

discuter pour savoir si réduire la température ambiante dans la salle de bains pourrait être une possibilité pour baisser la température de départ.

À mon avis c’est une très mauvaise idée.
Ce n’est qu’un tour de passe-passe qui ne rend pas la maison ou la salle de bains plus chaude d’un degré.
Cela n’apporte aucune efficacité non plus.

(veuillez aussi poser un chauffage au sol sous la baignoire et dans la douche).

Si la baignoire est dans un coffrage en polystyrène, le chauffage au sol en dessous est plutôt contre-productif, car les boucles réduisent le débit sans apporter de chaleur.

Un chauffage mural peut aussi aider.

Cela apporte beaucoup.

La garantie ne dure pas éternellement. Et après, tu paies au minimum 400 EUR pour une intervention.

Pour moi, c’était la mise en service sans consultation avec l’installateur (en fait discutable, mais comme j’avais encore besoin d’un document pour la BAFA de sa part, j’ai fait profil bas pour environ 450 EUR vu les plus de 13 000 EUR de subventions). J’avais désactivé la limitation de température de sécurité parce que la vanne d’eau chaude était fermée, mais j’avais quand même activé la production d’eau chaude. Il ne pouvait alors pas évacuer la chaleur et brzzffft...
Le technicien m’avait pourtant dit que je pouvais allumer l’eau chaude à tout moment. Il y a en fait deux vannes. Il m’en a montré une, pas l’autre...

Donc je suis un peu en retard, car j’ai un calcul erroné des rendements et des chiffres de fonctionnement, et je ne me suis donc pas encore bien lancé.
Mais avec ce que les collègues dans le fil voisin font avec des dizaines de pages de solutions de contournement, je me dis qu’il devrait en fait y avoir des possibilités plus directes.

Et via l’ebus, on peut par exemple régler des choses simples comme, quand il y a un surplus de photovoltaïque, chauffer très fort mon réservoir d’eau chaude et aussi un peu mon chape, mais c’est très compliqué à configurer. Il faut en fait des compétences en programmation, du scripting au sens propre. Pas juste bricoler des routines Alexa.