फ्लोर हीटिंग में आपूर्ति तापमान कम करना अपेक्षा से अधिक जटिल है?

अस्पष्ट मेनू नेविगेशन/ऑपरेशन। बेकार घटक। वास्तव में उपयोगी नियंत्रण विकल्प मौजूद नहीं हैं। घटकों की गुणवत्ता में स्पष्ट रूप से बड़ी विविधता (संभवतः सामान्यतया औसत से नीचे की गुणवत्ता का संकेत)। अपेक्षाकृत महंगा सेवा, जो ज्यादा समझदार नहीं है। बहुत बड़ा प्रशासनिक बोझ, दाईं हाथ को नहीं पता कि बाईं हाथ क्या कर रही है। उपकरण अन्य उपकरणों की तुलना में भी महंगे हैं।

यदि यह हिस्सा वारंटी के बाहर खराब हो जाता है या मैं वारंटी के अंदर अधिक मरम्मत के कारण रिफंड करवा सकता हूँ, तो मैं कार्स्टन की तरह करूंगा और एक पैनासोनिक या एलजी लूंगा और स्वयं इंस्टॉल करूंगा।

NAT में पूर्व-तापमान को कम करने का दृष्टिकोण सही और समझने योग्य है। लेकिन तुम्हें यह जांचना चाहिए कि क्या वास्तव में 30° तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। हो सकता है कि 32° भी चले। फर्श हीटिंग के डिजाइन में अक्सर मानक कमरे का तापमान 20° और बाथरूम का 24° माना जाता है। यहाँ भी तुम्हें इस 24° पर फिर से विचार करना चाहिए। 23 या 22° इस गणना के लिए बहुत फायदेमंद होंगे। फिर पूरे घर में उस कमरे की स्थिति को देखना होगा। बाथरूम में दो बाहरी दीवारें हीटिंग लोड के हिसाब से अलग प्रभाव डालती हैं बनिस्बत केवल एक बाहरी दीवार और तीन आंतरिक दीवारों वाले 20 या 21° के कमरों के। पूर्व-तापमान कम करने की तुम्हारी इच्छा के कारण इंस्टालेशन के बीच की दूरी कम होगी। यदि तुम हर जगह 10 सेमी और बाथरूम में 5 सेमी चुनते हो, तो तुम बहुत कम पूर्व-तापमान के करीब हो। मेरी नजर में यह Arotherm Plus 55/6 या यहां तक कि 35/6 के साथ ही रहेगा। किसी भी हालत में यह अच्छा है कि तुम फर्श हीटिंग के डिजाइन और वॉर्मपंप प्रकार के चयन को करीब से फॉलो करो। तब बाद में तुम्हें निर्माता पर कम नाराजगी होगी।

सापेक्ष रूप से महंगी सेवा, जो इतना अनुभववान नहीं है।

क्या यह सेवा गारंटी सेवाओं के अंतर्गत नहीं आती? किन मामलों में सेवा के लिए भुगतान करना पड़ता है?
जहां तक नियंत्रण की बात है, मॉडबस या ईईबीयूएस के माध्यम से कुछ सेटिंग्स की संभावना हो सकती है। आप वाकई में हीट पंप के बारे में क्या नियंत्रण करना चाहेंगे जो अभी संभव नहीं है?

यहां भी आपको 24° पर पुनर्विचार करना चाहिए। 23 या 22° इस गणना के लिए काफी प्रभाव डालते हैं। फिर आपको पूरे घर में इस कमरे की स्थिति को देखना होगा। बाथरूम में दो बाहरी दीवारें हीट लोड गणना में एक बाहरी दीवार और 20 या 21° वाले कमरों की तीन आंतरिक दीवारों की तुलना में अलग प्रभाव डालती हैं। आपकी पूर्वलक्षित तापमान में कमी की इच्छा से व्याप्ति दूरी कम हो जाएगी। यदि आप हर जगह 10 सेमी चुनते हैं और बाथरूम में 5 सेमी, तो आप बहुत कम पूर्वलक्षित तापमान के करीब होंगे। मेरी राय में, यह Arotherm Plus 55/6 या यहां तक कि 35/6 पर ही रहेगा।
कम से कम यह अच्छा होगा यदि आप फर्श हीटिंग के डिज़ाइन और हीट पंप के प्रकार के चयन पर करीब से ध्यान दें। इसके बाद आप बाद में निर्माता पर अपना गुस्सा कम निकालेंगे।

हमें यह बात संदेहास्पद लगती है कि निर्माण विवरण में कहा गया है कि सामान्य रूप से 35° पर डिजाइन किया गया है। हमारा बाथरूम दो बाहरी दीवारों पर स्थित है। हम निश्चित रूप से इस पर बात करेंगे कि क्या बाथरूम के कमरे के तापमान को कम करने से पूर्वलक्षित तापमान कम करने का विकल्प होगा। मैं पहले से ही यह समझता हूँ कि 35° पूर्वलक्षित तापमान भी कोई बड़ी समस्या नहीं होगी :).

मुमकिन हो तो अपने वस्तु के लिए (raumweise) हीट लोड कैलकुलेशन प्राप्त करें। फिर आप विकल्पों के बारे में सोच सकते हैं। खासकर आप खुद यह जांच सकते हैं कि घर बनाने वाला पांच अंकों की अतिरिक्त लागत क्यों चाहता है ;)। आपके बाथरूम और 2 AW में ऐसा हो सकता है कि 32° की डिजाइन पर VA 5 सेमी के साथ काम चल जाए (कृपया बाथटब के नीचे और शावर में फ्लोर हीटिंग भी लगाएं)। एक दीवार की हीटिंग भी सहायक हो सकती है। फ्लोर हीटिंग की उचित डिजाइन सबसे महत्वपूर्ण है।

क्या सर्विस गारंटी सेवाओं के तहत नहीं आती है? किन मामलों में सर्विस के लिए भुगतान करना पड़ता है?
जहां तक नियंत्रण की बात है, मोडबस या EEBUS के जरिए कुछ सेटिंग विकल्प होने चाहिए। आप वॉटर पंप के बारे में क्या नियंत्रित करना चाहेंगे जो अभी संभव नहीं है?

"सर्विस" वारंटी अनुबंध के तहत मिलता है।
एनर्जी इंटीग्रल के साथ थोड़ी परेशानी है।
काफी बार टॉगल होता है।

पूछना कि क्या बाथरूम में कमरे का तापमान घटाना प्री-हीटिंग टेम्परेचर कम करने का एक विकल्प होगा।

मेरे विचार में यह एक बहुत ही खराब विचार है।
यह केवल एक चालाकी है, जिससे घर या बाथरूम का तापमान एक डिग्री भी नहीं बढ़ता।
इससे दक्षता में भी कोई सुधार नहीं होता।

(कृपया बाथटब के नीचे और शावर में फ्लोर हीटिंग भी लगाएं।

अगर टब स्टायरोफोम बॉक्स में है, तो नीचे फ्लोर हीटिंग अधिक मददगार नहीं होती, क्योंकि लूप्स प्रवाह को कम कर देते हैं बिना ताप ऊर्जा जोड़ें।

एक वॉल हीटिंग भी मदद कर सकती है।

यह काफी मदद करता है।

गारंटी तो हमेशा के लिए नहीं होती। और उसके बाद तुम्हें कम से कम 400 यूरो किसी रिपेयर के लिए देना पड़ता है।

मेरे मामले में इंस्टॉलेटर से बिना सलाह लिए मशीन चालू कर दी गई थी (असल में विवादास्पद है, लेकिन क्योंकि मुझे BAFA के लिए उसका एक पेपर चाहिए था, और 13 हजार यूरो से ज्यादा सब्सिडी मिल रही थी, इसलिए 450 यूरो के लिए शिकायत नहीं की)। मैंने सुरक्षा तापमान सीमक को खत्म कर दिया था क्योंकि गर्म पानी वाल्व बंद था, लेकिन मैंने गर्म पानी उत्पादन चालू कर दिया था। तब वो गर्मी छोड़ नहीं पाया और ब्र्ज़ॉफ्फ्ट हो गया...
लेकिन असल में मोज़ांटूर ने मुझे बताया था कि मैं कभी भी गर्म पानी चालू कर सकता हूँ। और इसके लिए दो वाल्व होते हैं। एक उसने मुझे दिखाया था, दूसरा नहीं...

तो मैं थोड़ा पीछे हूं, क्योंकि मेरे पास परिणाम और कार्य संख्याओं की गलत गणना है और इसलिए मैं अभी तक सही से शुरुआत नहीं कर पाया हूँ।
लेकिन जो साथी दूसरे थ्रेड में कई पन्नों के साथ वर्कअराउंड कर रहे हैं, उसके लिए मुझे लगता है कि असल में सीधी तरीक़े होने चाहिए।

और ebus के जरिए बहुत साधारण चीजें जैसे कि जब फोटोवोल्टाइक अधिशेष होता है, तब मेरे गर्म पानी के स्टोरर को जोर से गर्म कर देना और मेरे एस्त्रीख को थोड़ा भी गर्म करना, ये सब बहुत जटिल तरीके से सेट करना पड़ता है। असल में इसके लिए प्रोग्रामिंग ज्ञान चाहिए और वह भी स्क्रिप्टिंग के असली मायने में। Alexa रूटीन्स को मिलाकर नहीं।