La réduction de la température d’alimentation du chauffage au sol est-elle plus complexe que prévu ?

Cela mis à part, je suis tout à fait d'accord avec toi que 35 degrés n'est pas adapté à notre époque. Mais cela permet une planification simple et moins coûteuse et la maison revient moins cher...

Attention : ici aussi, des restrictions doivent être appliquées ! Même le très populaire bureau Ing n'a pu calculer chez moi qu'une température de départ de 34 °C pour ma KFW55 sans devoir recourir partout à des radiateurs muraux supplémentaires. Ça semble bizarre, mais c'est ainsi.

Pour une maison en ossature bois, cela ne devrait toutefois pas être le cas. En ce sens, tu as raison dans ce cas. ;)

J'ai eu un problème avec cette demande, car la faible température de départ aurait nécessité une faible élévation de température. Cette élévation n'aurait pas été atteinte par la Vaillant Arothoterm Plus 55/6 chez moi. Ce n'est qu'avec le modèle 75 que la puissance de pompage requise (pomper de l'eau dans les serpentins de chauffage - pas le compresseur) selon la fiche technique (1x00 litres/h) pouvait être fournie.

En principe, cependant, on peut dire que température de départ plus faible = POMPE À CHALEUR PLUS PETITE. Si elle peut fournir la puissance de pompage nécessaire pour l'eau chauffée.

Comment le fournisseur calcule-t-il et quelle est sa raison ?

Merci - cela pourrait être le même sujet chez nous. Chez nous, ce sera aussi soit la 55/6 soit la 35/6. En fait, le choix entre les deux m’importe relativement peu, car selon la fiche technique je ne vois pas d’inconvénients en termes de cycles plus fréquents ou de consommation électrique plus élevée pour la 55/6.
Bien sûr, je ne veux pas la 77. Quand il s’agira du calcul détaillé, je demanderai encore une fois précisément si c’est la raison.
Jusqu’à présent, nous n’avons reçu que ces déclarations globales. Je ne sais donc pas encore exactement comment le fournisseur calcule.

À mon avis, le plus grand défi est toujours de chauffer correctement la salle de bains.

Cela nécessite presque toujours des espacements très étroits pour les tuyaux, des circuits et boucles murales, afin que ce soit agréable à un départ à 30 sans radiateur.

Chez nous, un soufflant chauffant (1800 W) est prévu dans la salle de bains pour pouvoir augmenter la température à 24° si besoin. Cependant, je tends plutôt à installer ensuite un panneau mural infrarouge pour remplacer le soufflant. Mais la salle de bains sera probablement en effet le plus gros problème.

Trouve l’erreur ! Un mot ne convient pas. Il y a deux solutions ;)

J’ai écrit que je savais que le stratifié ne peut pas rivaliser avec les carrelages et le vinyle en termes de chaleur. Je ne savais juste pas si cela pouvait être différent en cas de froid.

Pour ce revêtement, la structure dont tu parles est décisive. Le vinyle collé est très bien, avec une isolation en liège et posé flottant pour l’isolation phonique ce n’est pas le cas.

Que ce soit chaud ou froid importe peu, il s’agit de la conductivité thermique.

Je suis aussi satisfait de mon vinyle collé que du carrelage. Mais je ne remarque bien sûr pas de différence, car je n’ai pas de comparaison de consommation avec « uniquement carrelage ».

Le vinyle collé n’est-il pas aussi posé avec une isolation phonique supplémentaire ?
Dans quelles pièces as-tu choisi le vinyle au lieu du carrelage et pourquoi ?

Cela peut bien sûr être à cinq chiffres - le constructeur de la maison veut gagner beaucoup avec les demandes spéciales. Les coûts des matériaux ainsi que le surcroît de montage se situeront tout au plus dans la fourchette basse à quatre chiffres.

La question est évidemment dans quelle mesure cela en vaut finalement la peine. D’après ce que j’ai compris, on peut économiser environ 5 à 6 % d’électricité avec une température de départ de 30 par rapport à 35. Mais la température de départ de 35 n’est atteinte qu’à la température extérieure normale qui ne se produit peut-être que sur une période de 3 semaines par an.
Dès que les calculs précis seront disponibles, nous demanderons en tout cas à nouveau s’il est possible de faire quelque chose.

N'utilise-t-on pas également une isolation phonique sous les vinyles collés ?
Dans quelles pièces as-tu choisi le vinyle au lieu du carrelage et pourquoi ?

Chez nous, le vinyle a été collé sur la chape, ou sur le ragréage. Le vinyle fait environ 3 mm d'épaisseur.
Nous avons du vinyle aspect bois avec une surface très rugueuse dans toutes les pièces sauf les salles de bains et la buanderie.

Je n'aime absolument pas la sensation au toucher des carreaux, car je fais tomber des objets beaucoup trop souvent. Le bois, quant à lui, ne me convenait pas à cause de sa résistance à l'eau (et du prix...), et le stratifié ne réunissait pour moi que le pire de tous les mondes.

Un point éventuellement à considérer est la question de la santé du logement, mais honnêtement je n'y ai pas réfléchi. Et beaucoup de gens qui y réfléchissent partent dans l'ésotérisme ;)

edit : Ce qui est bien plus important pour l'efficacité, c'est que ta pompe à chaleur puisse moduler suffisamment BAS ! Ne te laisse pas avoir par une grosse pompe à chaleur qui se met tout le temps en marche/arrêt !

Attention : il faut également faire des concessions ici ! Même le très populaire bureau d’ingénieurs n’a pu calculer que 34°C de température de départ pour mon KFW55 sans devoir installer partout des radiateurs muraux supplémentaires. Ça semble étrange, mais c’est comme ça.

Espacement des tubes ? Même dans un vieux bâtiment rénové, j’ai pu faire dimensionner pour 30/26 avec 22 degrés de température ambiante.

Ne met du vinyle collé, on pose aussi une isolation phonique de marche ?

Le collage est toujours direct. Ce qui a des conséquences sur l'insonorisation au bruit de pas. Dans la structure, tu as donc BP/plafond, isolation, puis chauffage au sol dans la chape. Et quand les gens marchent pieds nus sur un sol chaud, on entend cela. La faute revient à la marche sur talons pratiquée avec des chaussures. En marchant sur l’avant-pied, on n’entend rien, ni avec des chaussons non plus.

ici, quelques choses se mélangent et se confondent. Au début, j'avais le même blocage mental dans la planification du chauffage.

Tout d'abord : quel est ton objectif ? Ce n'est pas très clair pour moi. Tu dois distinguer ici les calculs théoriques des conditions réelles.

Les 35°C de température de départ sont normales, car elles se réfèrent à la NAT. Les calculs indiquent que ta maison doit aussi chauffer jusqu'à la NAT. Donc, ton chauffage doit pouvoir atteindre une température de départ de 35°C. En réalité, cela se produit tous les 5 ans pendant 2 jours. La plupart du temps, ta température de départ oscille entre 26 et 30°C, rarement plus.

Maintenant, tu demandes au théoricien de réduire la température de départ (pour rappel, elle ne s’applique qu’à la NAT) dans ses calculs. Cela signifie qu'il doit réduire les espacements d'installation (dans ton exemple, réduire considérablement), sinon ta maison ne chauffera pas à la NAT. Ainsi, tu as beaucoup plus d'eau dans le chauffage au sol, et tu as besoin d'un débit volumique plus élevé, donc d'un chauffage plus grand, que tu ne veux pas car tu as réduit ta température de départ. Ta petite pompe à chaleur va rapidement rencontrer un problème de débit. La plus grande commencera à cycler fortement, consommant ainsi plus d'électricité, et s'usera aussi plus vite. Pour compenser cela, on peut travailler avec un ballon tampon, qui coûte aussi de l'argent et nuit à l'efficacité... et tout cela juste parce que tu veux réduire la valeur théorique de 35°C, qui dans la pratique est presque jamais atteinte.

Compris ? Mon conseil : oublie cette idée.