सोल हीट पंप का अनुभव

42,000kWh उत्पन्न गर्मी और इसके लिए केवल 6,600kWh विद्युत खपत लगभग असंभव है।
यह एक औसत वार्षिक कार्यांक 6.6 होगा।
सामान्यत: सोल-संबंधित हीट पंप के लिए यह 4 से 5.5 के बीच होता है।
सामान्य वर्तमान घरों में ऊर्जा की आवश्यकता 6,000-12,000kWh होती है।
इसका मतलब आपकी बताई गई उत्पन्न गर्मी ठीक हो सकती है।
लेकिन इसके लिए आवश्यक विद्युत खपत में कोई त्रुटि है या क्या छत पर कोई सौर पैनल है जो गर्मियों और धूप वाले सर्दियों के दिनों में विद्युत खपत को कम कर रहा है?

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मैंने अभी तुलना के लिए कुछ मापदंड निकाले हैं:
लगभग 4 साल से कम समय: 6600kWh विद्युत खपत के लिए:
हीट पंप के अनुसार 42 MWh ऊर्जा (16.2WW+25.8हीटिंग)
4545 घंटे चलने के साथ और 6000 से कम कंप्रेसर स्टार्ट्स के अंतर्गत।

42,000 kWh उत्पन्न की गई गर्मी और इसके लिए केवल 6,600 kWh बिजली की आवश्यकता लगभग असंभव है। यह एक औसत वार्षिक कार्यांक 6.6 होगा। सोल वैपंप के लिए सामान्य रूप से 4 से 5.5 तक होता है। सामान्य वर्तमान घरों में गर्मी की आवश्यकता 6,000-12,000 kWh की होती है। इसका मतलब है कि आपकी दी गई उत्पन्न गर्मी सही हो सकती है। लेकिन बिजली की आवश्यकता में कोई गलती हो सकती है या क्या छत पर कोई सौर पैनल है जो गर्मियों और धूप वाले सर्दियों के दिनों में बिजली की मांग को कम करता है?

नहीं, मेरा वार्षिक कार्यांक इतना अच्छा है। इसका कारण यह है कि सब कुछ अच्छी तरह से समन्वित है और मेरी स्रोत मुझे लंबे ठंडे मौसम के बाद भी +5°C से अधिक का सोल इनपुट देती है, अन्यथा यह लगभग 8-9°C के करीब रहता है, मैं दूसरी ओर कम पूर्व प्रवेश तापमान (बिना ERR, हाइड्रोलिक समायोजन के साथ) पर काम कर सकता हूँ, जब बाहर तापमान 0° हो तो मैं अभी भी 30°C से काफी नीचे रहता हूँ -> वह तापमान अंतर जो वैपंप को सहना होता है बहुत कम है इसलिए कंप्रेसर प्रदर्शन आरेख के दाईं ओर चलता है। मापन (जैसे बिजली) प्रमाणित मीटर से किया जाता है (हालांकि मेरे लिए वैपंप की बिजली की लागत बिल्कुल ठीक-ठीक संतुलित होती है)।

आप सभी का फीडबैक के लिए धन्यवाद - सारस, आपके आंकड़े बहुत जानकारीपूर्ण हैं - मेरा मुख्य लक्ष्य कंप्रेसर की स्टार्ट कम करना और हीटिंग कार्ट्रिज को कम चलाना होगा - गर्म पानी 52 डिग्री पर सेट था...यहाँ 48 निश्चित रूप से बेहतर है।

हीटिंग कर्व के समायोजन के संबंध में मैं यहाँ हाउस बिल्डिंग फोरम में और पढ़ाई और जानकारी प्राप्त करूंगा।

मेरे सैनेटरी ऑपरेटर ने निर्माण चरण में विशेष रूप से गहरे छेद करवाए और सुरक्षा भंडार के साथ एक बड़ी हीट पंप चुनी। संभावना है कि वह इस विषय में वास्तव में कुशल नहीं था। मेरी हीटिंग कर्व अधिकतम 28 डिग्री पर सेट थी...इसलिए निश्चित रूप से कई स्टार्ट्स हुए।

क्या कोई मुझे मास्टरमाइंड1 के उस बिंदु के बारे में व्याख्या दे सकता है जो अकेले कमरे के तापमान नियंत्रक के बारे में है? क्यों इसे कुछ कमरों में शून्य पर सेट करना प्रतिकूल है? या क्या मैंने यहाँ कुछ गलत समझा है?

आप सबका प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद - सैरस, आपके मान बहुत जानकारीपूर्ण हैं - मेरा मुख्य लक्ष्य होगा कम्प्रेसर स्टार्ट को कम करना और हीटिंग कार्ट्रिज को कम चलाना - गरम पानी 52 डिग्री पर सेट था...यहाँ 48 निश्चित रूप से बेहतर है।

हीटिंग कर्व को अनुकूलित करने के संबंध में, मैं इस हाउस बिल्डिंग फोरम में और पढ़ाई करने और जानकारी लेने के लिए उत्सुक हूँ।

मेरे सैनेटरी सर्विस ने निर्माण चरण में विशेष रूप से गहरे छेद कराए और अतिरिक्त सुरक्षा आरक्षित के साथ एक बड़ा वाशर पंप चुना था। ऐसा लगता है कि वह क्षेत्र में वास्तव में कुशल नहीं था। मेरी हीटिंग कर्व अधिकतम 28 डिग्री पर सेट थी...इसलिए शायद इतने स्टार्ट्स हुए।

क्या कोई मास्टरमाइंड1 के उस बिंदु पर, जो सिंगल रूम टेम्परेचर कंट्रोलर के बारे में था, कोई व्याख्या दे सकता है? क्यों यह विरोधाभासी होता है कि इन्हें अलग-अलग कमरों में शून्य पर सेट किया जाए? या मैंने कुछ गलत समझा है?

एक वाशर पंप न्यूनतम वॉल्यूम फ्लो पर काम करता है। अपने वाशर पंप के डेटा शीट को देखें। और यदि वाशर पंप बहुत बड़ा चुना गया है, तो यह और भी महत्वपूर्ण होता है।
अधिकांश डेटा शीट में कहीं न कहीं न्यूनतम वॉल्यूम फ्लो x लीटर प्रति घंटे के रूप में दिया होता है।
आप फर्श हीटिंग के वितरणकर्ता पर संचालन के दौरान देख सकते हैं कि कितने लीटर प्रति हीटिंग सर्किट सेट हैं।
आमतौर पर वह लीटर प्रति मिनट होता है।
इसे घंटे में बदलिए और आप देखेंगे कि न्यूनतम वॉल्यूम फ्लो प्राप्त करना पहले से ही मुश्किल हो रहा है।

यदि आपका सिंगल रूम कंट्रोलर बहुत जल्दी बंद हो जाता है (क्योंकि कमरे के तापमान पर बचत की जाती है), तो एक के बाद एक हीट सर्किट बंद हो जाएंगे और वाशर पंप या तो बंद हो जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड या रिटर्न तापमान (बचे हुए हीटिंग सर्किट के लिए) पूरा हो गया है या सुरक्षा कारणों से यह बंद हो जाता है ताकि उच्च दबाव की समस्या न हो।

इसका मतलब है कि आपके नियंत्रण किए गए सिंगल रूम कंट्रोलर एक बोतleneck के रूप में काम करते हैं।

सिंगल रूम कंट्रोलर आमतौर पर केवल कम उपयोग वाले कमरों में ही उपयोगी होते हैं...

और तब भी आजकल शायद ही, जब तक कमरे पूरी तरह से इन्सुलेटेड खोल में हों, आप पड़ोसी कमरों के माध्यम से ही गर्म करते हैं। भले ही आप एक कमरे को पूरी तरह बंद कर दें, नए नए घरों में (लगभग 40 साल पुराने नहीं) तापमान केवल 2-3 डिग्री ही नीचे जाता है। भले ही आप न्यूनतम वॉल्यूम फ्लो से कम न करें, फिर भी वापस आने वाले पानी का तापमान तब तेजी से बढ़ता है जब कुछ ERR बंद कर देते हैं, और वॉटर पंप भी काम करना बंद कर देता है। सभी विकल्पों में निश्चित रूप से उच्च त्वरितता होती है। अच्छे इन्सुलेटेड घर में आप आसानी से सभी ERR को 30 डिग्री पर सेट कर सकते हैं और हीटिंग कर्व को नीचे कर सकते हैं जब तक कि आपको एक सुविधाजनक तापमान न मिल जाये (एकमात्र समस्या संभवतः बाथरूम होते हैं, जिनमें हीटिंग कॉइल कम होते हैं)।

धन्यवाद Mastenmind1 व्याख्या के लिए - सिद्धांत समझ में आ गया .... मूल रूप से हमारे доме में कंट्रोलर के लिए एक निश्चित सेटिंग होती है और हम उन्हें कभी भी छूते नहीं हैं। बेडरूम शून्य पर हैं, वैसे ही गेस्ट रूम भी, जो अकेले परिस्थितिजन्य रूप से संशोधित किया जाता है। बाकी सब स्थिर है।

एक सवाल है, अगर मालिकिन को एक आरामदायक गर्म फर्श वाला बाथरूम चाहिए। बुनियादी तापमान कम करें और कमरे का थर्मोस्टैट पूरा खोलें या बुनियादी तापमान बढ़ाएं और घर के बाकी सभी कंट्रोलर को कम करें?