Quelles réglementations de construction rendent les nouvelles constructions si coûteuses ?

Règlement de stationnement, cela me vient aussi à l’esprit pour les maisons individuelles.

Mais je pense qu’il s’agit principalement des immeubles collectifs :

Accessibilité : Dans tous les bâtiments de plus de deux logements, selon le MBO, les logements d’un étage doivent être accessibles sans obstacle. Ils doivent être situés au rez-de-chaussée, sauf s’il y a un ascenseur. Les pièces de ces logements doivent également être accessibles, à l’exception des WC invités ou d’une deuxième salle de bain. Un ascenseur est obligatoire dans la plupart des Länder à partir de 3 étages complets.


Protection contre l’incendie : Plus la classe du bâtiment est élevée, plus les mesures de protection des occupants en cas d’incendie doivent être complètes. À partir de la classe de bâtiment 4, le concept de protection incendie doit être élaboré par un planificateur spécialisé. Le concept doit couvrir les aspects suivants de la protection incendie préventive :

[*]La protection incendie structurelle : Cela comprend des compartiments coupe-feu séparés ou l’accès des pompiers.
[*]La protection incendie technique, comme les installations d’extinction et d’évacuation des fumées.
[*]La protection incendie organisationnelle, comme la signalisation des issues de secours et des chemins d’évacuation.

Protection contre le bruit

[B]Locaux annexes [/B]Cave, places de stationnement pour vélos, aire de jeux, tailles minimales des locaux de raccordement, etc., sont réglementés de manière beaucoup plus détaillée que dans une maison individuelle.

Et un architecte pourra certainement t’en citer encore beaucoup plus.

Liste spontan chez nous :
- Chez nous, il y a probablement de l’arsenic géogène dans le sol. Il ne doit pas être réutilisé, mais doit être déposé. Ce truc est totalement inoffensif dans la digue antibruit, mais il aurait rendu la cave beaucoup plus chère. Nous laissons tout sur la propriété, mais cela ne fonctionne bien sûr qu’avec une dalle de sol
- Citerne de rétention : 4 m³ d’air enterrés, je préférerais utiliser l’eau dans le jardin ou la maison plutôt que la rejeter dans le réseau d’égouts
- Pavés drainants sur des sols à faible perméabilité. Le problème n’est pas tant les pavés mais les couches portantes très épaisses
- Les bâtiments annexes avec garages doivent être couverts ou végétalisés comme la maison d’habitation. Bon courage pour trouver une cabane de jardin avec un toit en tuiles ou capable de supporter une charge de toit encore plus élevée pour la végétalisation. Même chose pour le carport. Et à part la construction, seules les tuiles pour la cabane de jardin sont plus chères que certains kits d’autres personnes (beaucoup de tuiles spéciales)
- Sous-traitance massive chez les fournisseurs. C’est aberrant combien d’entreprises interviennent spécialement ici, par exemple une entreprise pose un microtube pour la fibre optique, une autre souffle la fibre à travers, et ensuite une autre entreprise vient encore connecter la fibre. Une entreprise amène l’électricité via la multi-partie dans la salle technique, une autre installe le compteur.

Dans notre ancienne résidence, il y a actuellement des problèmes. La chaudière à gaz déconne, maintenant le gestionnaire a du mal à réunir les 15 % d’énergies renouvelables avec une nouvelle chaudière. Les dérogations s’appliquent apparemment à toutes les installations de moins de 50 kW, ici on est au-dessus avec un bâtiment résidentiel des années 80 et 63 unités. L’isolation de plafond de cave ou de toiture est probablement prise en compte, mais apporte peu en pratique, car pour 9 étages, cela concerne seulement le plus haut ou le plus bas.

Ce matin j’ai encore lu un article : le ministère de la Construction et de l’Environnement s’associent et souhaitent maintenant rendre obligatoire le photovoltaïque et la végétalisation des toits et façades. Encore un facteur de coût en plus. Et une végétalisation mal faite (parce qu’imposée) est, à mon avis, pire que pas de végétalisation du tout.

Je doute que les exigences énergétiques dans la construction résidentielle soient décisives. En général, on construit en béton + ETICS, et coller 10 ou 14 cm de polystyrène, c’est le même travail. En tant que bailleur, j’installerais de toute façon une ventilation forcée, elle rentabilise après quelques années grâce aux économies sur la rénovation des dégâts de moisissure.

Bien sûr... pour l'amateur habile de ses mains, il peut parfois être incompréhensible pourquoi il doit faire faire ceci ou cela.
Mais où tracer la limite ? J'ai fait un apprentissage et étudié l'électrotechnique... mais je ne travaille plus sur des installations domestiques depuis 18 ans, devrais-je donc les faire moi-même et les réceptionner ?

Maintenant, quelqu'un arrive, il a bien un apprentissage, mais peut-être en tant que menuisier. Doit-il être autorisé à travailler sur l'installation électrique ? Quand je lis parfois dans le forum d'électricité ce que certains amateurs ont en tête ou les questions en général... cela m'étonne que beaucoup plus de maisons ne prennent pas feu ou que des personnes ne meurent pas d'un choc électrique. Ce que certaines personnes envisagent est parfois absurde.
Ou doit-on permettre à un physicien diplômé de le faire, mais pas à un mathématicien ?

Au fait, les nombreuses sous-traitances rendent les choses moins chères, pas plus. Pourquoi le terrassier devrait-il acheter des équipements spéciaux pour poser la fibre optique 25 fois par an ? Il confie cela à quelqu'un qui le fait tous les jours. Cette personne a beaucoup plus d'expérience avec cela et fait donc un meilleur travail. Surtout, on transfère ainsi aussi la responsabilité des opérations au sous-traitant. Il est responsable envers le donneur d'ordre pour la garantie...
Etc.

Pensez-vous que nous travaillons avec des sous-traitants parce que cela nous rendrait plus chers pour le client ou que cela réduirait notre bénéfice ?

PS :
Et un trottoir abaissé fait partie de l'espace public de circulation. Si quelque chose arrive là et qu'il s'avère qu'il n'a pas été réalisé et réceptionné selon les règles de l'art reconnues, bonne chance avec le procureur.

- Réservoir de rétention : 4 m³ d'air enterrés, je préférerais utiliser l'eau dans le jardin ou la maison plutôt que de la rejeter dans le système d'égouts

L'un n'exclut pas l'autre. Réservoir de rétention signifie simplement qu'il y a un débordement contrôlé en cas de fortes pluies. Une grande partie du réservoir peut également être utilisée pour l'arrosage du jardin grâce à une pompe. Ou ai-je manqué quelque chose ? Nous avons une vieille fosse (25 m³) sur le terrain. À environ 3 m de la future maison. C'est là que l'eau pluviale est évacuée et, via une rétention, dirigée vers le réseau pluvial. De ce fait, je peux techniquement stocker moins d'eau, mais c'est mieux que rien (le débordement doit se situer plus bas en raison de la zone de rétention).

(...)
Je doute que les exigences énergétiques dans la construction résidentielle soient décisives. En général, on construit en béton + ITE polystyrène, et que l'on colle maintenant 10 ou 14 cm de polystyrène, c'est le même travail. En tant que bailleur, j'installerais de toute façon une ventilation obligatoire, elle se rentabilise après quelques années grâce aux économies sur la rénovation contre les moisissures.

Même travail, oui et non. Plus de matériel coûte plus cher. Plus de matériel ne rentre pas forcément sur un camion, il faudra alors en faire venir deux. Déballer 10 palettes prend moins de temps que déballer 14 palettes, etc.

Cela ne s’exclut pas mutuellement. Une citerne de rétention signifie simplement qu’il y a un débordement contrôlé en cas de fortes pluies. Une grande partie de la citerne peut également être utilisée pour l’arrosage du jardin à l’aide d’une pompe. Ou ai-je manqué quelque chose ? Nous avons une vieille fosse (25 m³) sur le terrain. À environ 3 m de la future maison. C’est là que l’eau pluviale est dirigée et acheminée vers le réseau d’eaux pluviales via une rétention. De ce fait, je peux techniquement stocker moins d’eau, mais c’est mieux que rien (le débordement doit être positionné plus bas à cause de la surface de rétention).

Une citerne de rétention signifie que la citerne possède un tuyau de sortie qui libère lentement l’eau dans le réseau d’égouts (chez nous le réseau des eaux pluviales). Cela continue jusqu’à ce que le volume de rétention soit vide. Les 4 m³ ne sont en fait pas utilisables, car juste après une forte pluie, je n’ai pas besoin d’arroser le jardin.
Le débordement est tout à fait autre chose. Lorsque la citerne est remplie à ras bord, l’eau s’écoule directement et sans restriction dans le réseau d’égouts.
Bien sûr, nous n’avons pas enterré que de l’air, mais avons agrandi la citerne de façon correspondante, de sorte que les 4 m³ supplémentaires soient utilisables. Pourtant, cela coûte beaucoup d’argent et, à mon avis, la fonction de rétention n’est pas nécessaire si la citerne est utilisée à d’autres fins. Une fonction de rétention est surtout conçue pour empêcher que, lors de fortes pluies, tous les toits se déversent aussi dans le réseau d’égouts. Ce qui, comparé aux surfaces routières, ne devrait pas représenter une grande quantité.

Même travail, oui et non. Plus de matériel coûte plus cher. Plus de matériel ne tient potentiellement plus sur un camion, il en faut alors deux.
Déballer 10 palettes prend moins de temps que déballer 14 palettes, etc.

Bien sûr que cela coûte de l’argent. Mais une double isolation ne coûte pas le double et qu’il s’agisse d’une enveloppe EH70 ou EH40 n’a pas autant d’importance qu’on pourrait le penser au premier abord. Surtout dans le bâtiment résidentiel avec beaucoup de murs intérieurs et peu de murs extérieurs.