Construir muro de contención / estabilización de taludes de manera económica

Y debo decir que por lo general somos del tipo de hacer las cosas por nosotros mismos. Pero algo así es simplemente demasiado grande y es más para profesionales. Me he informado intensamente y al menos en nuestro caso he llegado a la conclusión de que necesitamos profesionales (Statik, Hinterfüllung, Drainage, Fundament usw). Debe durar tanto como sea posible para que uno nunca más tenga que preocuparse, sino que dentro de 100 años o más otras personas lo hagan.

Estamos ante un problema similar. Nuestro muro tiene aproximadamente 50 m de largo y los últimos 15-20 m más o menos necesitan ser reparados. Como el terreno tiene una ligera pendiente, el muro en el punto más alto mide 1,2 m de alto y se va haciendo más bajo hacia adelante. Detrás hay setos viejos de ligustrina y arbustos por todas partes (propiedad de la ciudad, al lado hay una acera).

Hasta ahora no he encontrado una solución práctica y económica. Me he ido acostumbrando a la idea de que simplemente un día tendremos que invertir mucho dinero y encargarle el trabajo a una empresa grande. El muro tiene 100 años y en aproximadamente 8 m de largo ya se inclina ligeramente hacia dentro y el revoque se cae por todas partes, etc., por lo que no puede seguir así eternamente. Como nuestro terreno es bastante estrecho en la parte trasera del jardín, he descartado la idea de hacer un talud. Eso nos haría perder mucho terreno, al menos realmente mucho. Además, hay que sostener lo que había antes. No se puede simplemente derribar el muro viejo alegremente... al menos para nosotros eso al principio nos generaría muchos inconvenientes.
También tenemos el problema de que no se puede acceder en coche, o al menos no con vehículos grandes. Si uno piensa en cuántas toneladas de material se necesitan, es casi una locura hacerlo uno mismo. Se necesita mucha mano de obra y maquinaria.
Para complicar aún más, hay una farola, por lo que primero tenemos que pedir en la oficina de obras públicas los planos de las líneas eléctricas.

Para ser honesto, esos proyectos realmente no son divertidos; ni financieramente ni por el esfuerzo.

La farola se puede desmontar. En nuestro caso lo gestionó el municipio. Desmontarla, transportarla, almacenarla y volver a montarla costaron, creo, unos 3.000 euros.

El talud debe ser sostenido antes de que se cambie el muro. Posiblemente sea más barato poner uno nuevo delante. No lo haría yo mismo.

lo de la estática está sobrevalorado. nuestra casa se construyó sobre el suelo compactado, luego teníamos la ladera y levantamos el muro de contención (punto más alto 2 metros) y luego lo rellenamos con tierra.

¿qué presión va a haber ahí? si la casa ya estaba sobre el suelo.

también eso de que hay que meter 1 metro en el suelo y que sea resistente a las heladas, etc.

mi padre era albañil, se rió de eso. dijo que cavaras una zanja de 30 cm de profundidad, 20 cm para grava que compactas + la primera capa de hormigón y luego colocas la primera piedra (10 cm bajo tierra / 10 cm sobre el suelo)

luego lo haces como Lego siempre desplazado.

como dije, fue divertido, solo necesitas a alguien que entienda de plomada para que el muro no quede torcido y a largo plazo derecho...

esa fue la única dificultad.

lo de la estática está sobrevalorado. [...]
¿qué va a presionar? ¿si ya la casa estaba en el suelo?

En las discusiones sobre muros de contención siempre me parece como si fueran reuniones de gente que nunca ha visto un deslizamiento de ladera tras una lluvia torrencial y en la clase de física solo han cursado un poco de óptica y electricidad.

Un lado (supuestamente) masa fija (más energía potencial) y el otro solo aire: claro que presiona, incluso si la resistencia interna de la masa "se opone" (pero entonces aún no es dramático). Si se moja demasiado (o sufre impactos similares), estar completamente rígido para volcar es comparativamente lo más valiente que puede hacer el muro.

El Teodoro en la portería todavía aguanta, el peinado con fijador también, pero el muro lamentablemente solo en la experiencia previa de papá.

Ayudan tres cosas, y de preferencia combinadas en esta triple competición: anclaje (que es lo que también hacen las piedras en L), inclinación contra la dirección de la presión, y "armado" (¡de la masa que presiona!) con raíces o algo parecido.

El armado en el muro no lo hace fuerte, sino solo rígido. Eso también es bueno y útil como cuarta medida, pero no reemplaza a las tres primeras. La rigidez del muro solo marca la diferencia entre desmenuzarse y volcar. Como para desmenuzarse se requieren fuerzas menores, para hacer visibles esas fuerzas, según la creencia popular, la rigidez se considera supuestamente suficiente excepto en eventos de un siglo.

Las fuerzas naturalmente se vuelven evidentes solo cuando una supera a la otra más que de manera equivalente; negar su existencia hasta entonces, sin embargo, puede ser un sacrilegio imperdonable.

Me atrevo a decir que se puede reconocer bastante bien a los constructores de muros de contención si son profesores de física, economistas o informáticos.

Muy bien explicado. En nuestra pared se puede ver lo que pasa cuando se hace de cualquier manera. El agua y la helada provocan la destrucción a través de la pared, la pared empieza a inclinarse, se cae el revoque (incluso el revoque que fue renovado se cae en grandes placas nuevamente) e incluso algunas piedras simplemente se rompen. Así que eso cada uno debe decidirlo por sí mismo, pero en este caso yo ya estoy a favor de hacerlo bien desde el principio.

En nuestra pared se puede ver lo que pasa cuando simplemente se hace mal. El agua y la helada se comen la pared provocando su deterioro,

Pero tú hablas de una pared de ladrillos enlucidos con mortero, eso es otra categoría - yo me refería más bien a paredes de bloques de encofrado, donde este desarrollo no se aplica en comparación con la formación de baches y donde los fenómenos que describes no ocurren así.