Construir muro de contención / estabilización de taludes de manera económica

En las discusiones sobre muros de contención siempre me parece que son reuniones de personas que nunca han visto un deslizamiento de tierra después de una lluvia intensa y en la clase de física solo han estudiado un poco de óptica y electricidad.

Un lado (supuestamente) masa sólida (más energía potencial) y el otro lado solo aire: claro que eso presiona, incluso si la resistencia interna de la masa "resiste" (solo que entonces aún no es dramático). Si se moja demasiado (o recibe impactos similares), el estar rígido como una tabla y volcarse es comparativamente lo más valiente que puede hacer el muro.

El Theodor en la portería de fútbol aún aguanta, el peinado con fijador también, pero el muro desafortunadamente solo en la experiencia previa de su padre.

Ayudan tres cosas, y mejor en esta combinación triple: anclaje (que es lo que también hacen las piedras en L), inclinación contra la dirección de presión y "refuerzo" (¡de la masa que presiona misma!) con raíces u otros similares.

El refuerzo en el muro no lo hace fuerte, sino solo rígido. Eso también está bien y es útil como cuarta medida, pero no reemplaza las primeras tres. La rigidez del muro solo implica la diferencia entre desmoronarse y volcarse. Como para desmoronarse se necesitan fuerzas menores, y para hacer visibles las fuerzas, según el pensamiento de los legos, la rigidez se considera aparentemente suficiente excepto en eventos centenarios.

Las fuerzas suelen hacerse evidentes solo cuando la otra es más que equivalente; sin embargo, negar su existencia hasta entonces puede ser un grave error.

Me atrevo a decir que puedo distinguir con bastante precisión si los constructores de muros de contención son profesores de física, economistas o informáticos

Sí, siempre que tengas una montaña de tierra detrás. No debería generalizarse. Nosotros éramos como el montículo de 2 metros que se añadió para la casa, detrás nuestro está la última casa al mismo nivel. Después de 5 años puedo decir que la casa sigue en pie, el muro sigue en pie, he sentido como 5 tormentas al año. El OP solo nivela su terreno al nivel de la casa. Ahí no hay nada de estática.

hacer una base (excavar 1 m de profundidad, capa de 20 cm de grava y 80 cm de hormigón con hierro) y colocar bloques de hormigón encofrados encima, equiparlos con varillas de acero y verter el hormigón. Debería usar bloques de 26 o 29, sin embargo, no debería proporcionar un cálculo estructural ni decir nada al respecto.

Hola Webmaster-uk

el año pasado procesé un poco más de 1.000 bloques de hormigón encofrados para una bodega climática subterránea. Todo hecho por mí mismo. El hormigón lo mezclamos y colocamos entre tres personas. Hay que saber en lo que uno se mete. Entonces funciona.
Primero deberías usar bloques de encofrado de 30. No se debe subestimar la presión de la tierra. Los bloques, la grava para el hormigón y el cemento se pueden transportar bien con una carretilla desde la calle. Es trabajo y no se hace en un fin de semana.
Excavar 1 metro para la base me parece un poco exagerado, pero no hace daño.
Entonces: primero excava la base. Debido a la presión de la tierra, pondría la base también dentro del terreno. Preferiblemente cada 5 metros, 2 metros de profundidad. Para explicarlo mejor: base a lo largo de toda la extensión sobre la que va el muro y desde ahí, en ángulo de 90°, 2 metros de base dentro del terreno. Sobre esto no va muro, pero estabiliza.
Luego RCL en la base y compactar bien. Después colocar el hormigón. En el hormigón pones varillas de acero de 12 mm. Una cada 50 cm. Al menos 20 cm de profundidad y que sobresalga un metro hacia arriba.
Hay que tener cuidado que las varillas queden en los huecos de los bloques de encofrado.
Después monta los bloques de forma escalonada. Cada hilera con al menos 2 varillas de acero de 8 mm. Es decir, horizontalmente por hilera 2 varillas y seguir verticalmente con las de 12 mm. Poner hormigón y en algún momento el muro estará listo.
Al colocar los bloques hay que usar cuñas. Los bloques tienen todos unos milímetros de diferencia en altura.
Por último: usa bloques de 30 x 25 x 50. Hay que buscarlos un poco. La mayoría solo ofrece bloques de 20 cm de altura.

Steven

Quizás ya se haya dado el consejo, pero mejor una vez de más que... Hormigona preferiblemente después de colocar 2-3 filas de bloques de encofrado. De lo contrario, puede suceder que los bloques de encofrado se rompan en las filas inferiores debido al peso propio.

Lo mejor es hormigonar ya después de colocar 2-3 filas de bloques de encofrado. De lo contrario, puede ocurrir que los bloques se rompan debido a su propio peso en las filas inferiores.

Hola

completamente correcto.
Pero más bien son desplazados al verter el hormigón. No creo que se rompan.
Ese es también el motivo por el que el hormigón preparado no es ideal. Si el conductor deja caer el hormigón libremente, hay una gran posibilidad de que los bloques se desplacen fuera de alineación.

Steven

Steven

Quizás ya se haya dado el consejo,

Entonces tendría que haberlo pasado por alto, de lo contrario ya habría dado mi opinión: el fenómeno que temes sería inofensivo, ya que los bloques de encofrado solo son encofrados perdidos, y también una infiltración puntual de agua a través de grietas no debilita peligrosamente el "muro".

Lo que sí puede ser peligroso para su estabilidad es un fraguado en capas del concreto vertido, análogo al asentamiento de las filas de bloques de encofrado. El manitas demasiado listo llena el concreto, digamos, hasta el borde superior de las nervaduras de la tercera fila, luego hace una pausa para comer y después coloca las otras cinco filas.

En una ranura y las barras de acero para construcción colocadas a través de las capas, la parte superior "cuelga" como si estuviera suspendida de un hilo de seda proverbial. Ve una página atrás, allí ya había advertido sobre la necesidad de distanciarse de la física simplista.

Debido a mi ausencia por vacaciones, regreso con retraso aquí en mi hilo creado.
Primero, muchas gracias por todas sus respuestas y consejos, que lamentablemente me dejan aún más indeciso sobre cómo proceder de la mejor/manera ideal.

No sé si tal vez se está dando demasiada importancia a la estática y a la pendiente/relleno debido a mi primera declaración, por eso hice un boceto rápido con Paint para que se vea qué es lo que se debe soportar.

La viga gruesa debería ser el muro a 2 metros de altura, que todavía está ahí actualmente. En lugar del muro, ahora hay una cerca de malla de alambre. La línea negra representa el terreno actual. La línea verde muestra cómo se debe ajustar el nivel de altura, es decir, hasta la línea negra superior, ya que desde ahí la propiedad continúa relativamente plana por otros 30 metros.
Entre el punto más bajo y el punto medio bajo hay tres filas de 25 abetos en el ancho de la propiedad que aún deben ser talados.

Quiero usar la mayor parte posible del terreno, pero también debe estar en relación con el esfuerzo. No necesito ni quiero “desperdiciar” mi dinero a toda costa en este lugar, pero sí aprovechar lo máximo posible del terreno.

Por eso también me pregunto si debo hacer el muro de 2 metros para poder rellenar completamente hasta el límite del terreno o tal vez hacer el muro no tan alto y luego tener una pendiente que pueda asegurar y cubrir con arbustos como protección visual para el terreno de abajo.

Pero por la ubicación del terreno no es posible hacerlo todo con hormigón premoldeado. El material también tendría que transportarse desde delante de la casa hasta detrás de la casa, unos 40 metros.

Físicamente estoy en forma y hace 2 años restauré completamente una casa por mi cuenta. Así que la experiencia manual y la voluntad están presentes.