Séchage de la chape - Programme de séchage incorrect réglé

Pourquoi pas de courant d'air ? Parce que la surface sèche plus vite alors que c'est encore humide en dessous ? Ou le courant d'air cause-t-il des fissures ?
Avec le CAF, il faut aérer au plus tard après le 3e jour, si j'ai bien compris.

d'accord merci ! non, il n'y a pas de courant d'air car tout est du côté est ou nord et les pièces ne sont pas reliées.

. Je vous conseillerais vivement des déshumidificateurs de chantier. Pour ma chape, j'avais voulu économiser ces coûts, ce que j'ai fortement regretté ! Au plus tard lorsque le chauffage de fonctionnement a commencé, j'ai dû aérer au moins toutes les heures pour garder un peu l'humidité sous contrôle. Chez moi, ce sont des fenêtres en bois-aluminium qui étaient installées, ce qui n'a pas facilité les choses.

Le programme de chauffage avec le radiateur électrique m'a d'ailleurs coûté environ 1000 euros d'électricité, s'ajoute encore le chauffage prêt à recevoir le revêtement.

« Pourquoi pas de courant d’air ? Parce que la surface sèche alors plus rapidement et qu’en dessous c’est encore humide ? Ou est-ce que le courant d’air provoque des fissures ? »
Réponse @ « Wintersonne » :
Exactement ! Outre la formation de fissures, deux autres évolutions négatives sont à prévoir,
1. le chape (ciment, CA + CAF) se voit retirer trop tôt l’eau nécessaire à la réaction chimique en surface (la dureté n’est pas atteinte) et
2. les chapes en ciment ont alors tendance à se déformer.
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« Avec le CAF, il faut aérer au plus tard le 3e jour, si j’ai bien compris. »
Réponse :
C’est seulement partiellement vrai. On PEUT commencer à aérer par ventilation transversale après le 3e jour avec le CAF – mais ce n’est pas obligatoire !
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L’indication de « rastlos » n’est pas non plus une mesure impérative, mais comporte certains risques.
Celui qui veut économiser de l’argent par des mesures de séchage accéléré (séchage par condensation) n’a pas compris quelque chose de fondamental !
Les mesures de séchage forcé servent à rendre présentable dans un délai plus court une chape déjà suffisamment durcie, qui présente soit une très grande épaisseur de pose, soit a été coulée en tant que CAF à structure très dense et donc difficile à sécher.
Dans les constructions neuves, l’eau ne provient pas seulement de la chape, mais aussi du crépi mural et du mur.
Ici, un aération intensive après le 21e jour suffit normalement parfaitement.
Car les coûts d’électricité ne sont effectivement pas négligeables.
Toutefois, si l’on calcule sur une longue période, par exemple sur 3 ans, l’utilisation d’un appareil de séchage forcé peut effectivement être amortie.
Et ce, parce que l’appartement n’a plus besoin d’être « vécu humide », ce qui est toujours associé à des coûts de chauffage plus élevés en hiver (l’air ambiant humide contient inévitablement plus d’énergie que l’air sec à même température).
Donc : merci de ne pas comparer « pommes et poires », mais de voir le tableau d’ensemble. Ce n’est certes pas simple pour le profane, c’est vrai !
Salutations : KlaRa

L'indication concernant les déshumidificateurs de chantier n'avait pas pour but d'économiser de l'argent. Les déshumidificateurs coûtent bien sûr en électricité supplémentaire.

J'avais plutôt le problème que, malgré une aération toutes les heures, l'humidité ne sortait pas suffisamment à l'extérieur. Sans l'utilisation des déshumidificateurs, j'aurais sans doute eu de gros problèmes de moisissure. Les fenêtres bois-aluminium ne supportent pas non plus une humidité élevée sur le long terme.

Cependant, ma chape avait eu suffisamment de temps pour prendre avant de chauffer. L'appareil de chauffage était malheureusement encore utilisé sur un autre chantier et n'est arrivé en retard sur mon chantier. Je suppose que c'est pour cela que ma chape ne présente pas du tout de gauchissement. Sur le chantier de connaissances, le chauffage a commencé dès 7 jours. Ils ont maintenant le problème que la chape gondole fortement. Ils ont également renoncé aux déshumidificateurs à ce moment-là et ont maintenant de la moisissure sur leur charpente apparente et à plusieurs endroits sur l'enduit - malgré une aération importante.

Il est également très important que l'isolation dans la charpente soit déjà en place et parfaitement étanche à la vapeur à 100%. Sinon, toute l'humidité migre dans la charpente. Il faut du temps pour qu'elle sèche suffisamment... Si on ne tient pas compte de cela et qu'on installe l'isolation avec pare-vapeur dans la charpente humide, on s'étonnera après quelques années que toutes les poutres soient noires de moisissure. La trappe du grenier doit également être parfaitement étanche à la vapeur à 100%.

Chez nous, la dalle intermédiaire OG est fermée avec le pare-vapeur. Une trappe au sol n’est pas encore installée.

As-tu essuyé la condensation avec un chiffon ou avec un aspirateur à vitre ?