Humidité dans la cave sur la dalle de sol et les murs

je me rends maintenant au sous-sol pour le rendre également utilisable,

Pour coordonner les mesures, il est important de savoir ce que tu envisages de faire avec le sous-sol. Tu dois être conscient qu'avec des moyens raisonnables, il ne peut devenir qu'un espace de stockage sec, pas un espace de vie, quelle que soit la hauteur sous plafond.

Là où quelque chose a été posé sur le sol, il y a partout une tache humide dessous.

L'étanchéité de la dalle de sol était plutôt sommaire dans les années 50 et 60, de même que les couches coupe-capillarité étaient rarement posées en dessous. L'humidité du sol remonte simplement par la dalle, probablement à travers un ancien enduit bitumineux simple. Un test classique consiste à laisser un journal recouvert d’un film plastique pendant quelques jours – mais tu n’en as plus besoin.

Dans la rangée inférieure de pierres, tout l'enduit des murs tombe et il y a une sorte de "moisissure"? sur les murs.

L’humidité ascendante ne remonte que jusqu’au barrage horizontal. Celui-ci a été (et est encore aujourd’hui) posé au-dessus de la première rangée de pierres. À l’époque, il s’agissait généralement d’un papier bitumé 600. Celui-ci semble encore intact, ce qui est bien et important. L’humidité ne monte donc que jusque-là et pas plus haut sur le mur. La "moisissure" est en réalité des efflorescences salines, souvent à tort appelées efflorescences de salpêtre (à moins que tu ne fasses régulièrement pipi contre les murs ou que tu y tiennes des vaches). L’humidité du sol pénètre dans la dalle et les murs, et surtout dans les murs, elle s’évapore ensuite à la surface dans la cave. Les sels lessivés par l’humidité restent sous forme de cristaux à la surface du béton. Les éclatements d’enduit ont la même cause. L’eau s’évapore en dissolvant l’enduit. Cela est encore renforcé par d’autres peintures généralement étanches à l’eau posées à l’intérieur.

C’est une maison datant de 1963. Le sous-sol serait maçonné comme le reste de la maison avec des pierres "normales".

Même dans les années 60, on utilisait très rarement des pierres à base d’argile ou de terre pour les murs de sous-sol. En général, on employait du calcaire silico-calcaire ou du béton, souvent en blocs et pas seulement en béton coulé sur place. Celui-ci était à l’époque obtenu à bas prix à partir des débris des ruines de guerre – béton de granulats provenant de gravats. La couleur varie selon l’origine.

C’est à la fois sur les murs extérieurs enterrés et sur les murs intérieurs, et pas dans toutes les pièces du sous-sol, seulement dans 2 sur 4. Les autres sont secs, aussi bien murs que sol.

Que ce soit un mur intérieur ou extérieur n’a pas d’importance, car l’eau vient du sol et non horizontalement de côté. Ton barrage horizontal, à l’époque souvent un simple enduit bitumineux, semble donc toujours intact ou l’entrée d’humidité horizontale n’est pas trop importante. Avec un sol perméable, des conduites d’eau pluviale sans dégâts et un terrain en pente s’éloignant de la maison, l’étanchéité n’a pas besoin de faire grand-chose. Le fait que le sous-sol soit humide seulement partiellement peut venir du sol environnant, où il y a en partie du matériau perméable même en bas. Si c’est le côté ouest qui est humide, c’est simplement parce que la précipitation y est plus forte et que le sol est plus humide en bas, ou autre chose. On ne peut pas le dire avec certitude à distance.

Creuser autour de la maison, refaire l’étanchéité des murs du sous-sol avec du bitume

Cela coûterait probablement entre 15 000 et 25 000 euros par des entreprises extérieures, détruirait tout le jardin et n’aurait absolument aucun effet. Mais vu de loin, avec une maison sans sous-sol et sans avoir à payer les travaux, c’est vite tapé comme conseil.

L’humidité ascendante depuis le sol peut être relativement bien maîtrisée avec ta barrière horizontale intacte.
D’abord, enlever tout l’enduit friable, puis égaliser à nouveau avec un mortier de réparation béton imperméable mais non étanche (par exemple Lugato R&R) ou un enduit de rénovation. Faire un congé arrondi en mortier à la jonction avec la dalle, afin que l’étanchéité qui sera appliquée plus tard n’ait pas d’angle vif. L’adhérence est mauvaise sur des angles à 90 degrés. Ensuite, tout bien nettoyer (poussière, saleté). Puis appliquer une étanchéité intérieure. Selon la charge (difficile à dire d’ici), une couche mince flexible minérale peut suffire, sinon il faudra plus. Ce qui suffit toujours (étanchéité pratiquement contre toutes les charges dans toutes les directions) est une étanchéité hybride bicomposante sans bitume, appliquée en deux couches. La tirer sur tout le sol et remonter sur les murs au-dessus de la barrière horizontale. Comme dit, le congé arrondi est utile. En alternative au congé arrondi, poser un ruban d’étanchéité souple (il n’est pas nécessaire que ce soit le très cher de 240 mm de large, celui de 12 cm large utilisé dans l’étanchéité sanitaire convient très bien en intérieur). Suivre les indications du fabricant lors de la pose (humidification, temps de travail et de séchage).
L’étanchéité peut ensuite être laissée ainsi, une fois sèche elle est durable et solide. Peut aussi être carrelée. Je déconseille tous les autres revêtements de sol.

Ce que cela ne prévient pas, c’est la formation de condensation sur les murs et fenêtres de l’intérieur, due aux murs froids. Cela se règle avec une aération correcte (fenêtres ouvertes quand il fait plus froid dehors que dans la cave).
Creuser autour et isoler sur une grande surface depuis l’extérieur aide aussi, mais le rapport coût-bénéfice dans ton cas n’est clairement pas favorable.

Ce que till écrit semble cohérent. Je l'essaierais comme ça pour commencer. On peut toujours déterrer plus tard. K.

Wow, merci beaucoup pour l’explication détaillée et la présentation cohérente.

Il ne me reste plus que deux questions.
Lorsque j’ai enlevé le plâtre friable des murs, dois-je d’abord laisser la pièce ou le mur humide sécher ou puis-je directement réparer avec le mortier de réparation ?

Et je viens de chercher l’enduit d’étanchéité, il existe aussi deux variantes dont je ne peux pas distinguer la différence d’après la description du produit. Il y en a une qui s’applique au sous-sol et une un peu plus liquide à appliquer au pinceau.
Quelle est la différence ? Je ne peux pas le voir dans la description lorsque je compare directement ces deux produits.

Lorsque j'ai enlevé l'enduit friable des murs, devrais-je d'abord laisser sécher la pièce ou le mur humide, ou puis-je directement commencer à réparer avec le mortier de réparation ?

Il ne va rien sécher car l'humidité remonte d'en bas. Le mortier de réparation à base de ciment n'en a pas besoin. Tu n'as pas non plus besoin pour l'instant d'un déshumidificateur d'air. Cela ne sert à rien tant que la source n'est pas éliminée. Après l'étanchéité, tu peux utiliser un déshumidificateur en été si le sous-sol devient trop humide, mais pour le moment ce n'est pas utile. Sur la fiche technique du mortier, il y a aussi des temps de séchage avant d'appliquer les couches suivantes. Tu dois absolument les respecter.

Il y en a une qui s'applique au sous-sol et une autre un peu plus liquide à badigeonner. Quelle est la différence ?

La plupart des sluices d'étanchéité peuvent être appliquées aussi bien au pinceau ou au rouleau qu'à la truelle. Elles sont simplement préparées avec plus ou moins d'eau. La méthode d'application dépend du cas de charge ; pour des étanchéités négatives, comme ici, il est cependant recommandé de les appliquer à la truelle en deux couches. Tu trouveras les épaisseurs minimales (et maximales) dans les fiches techniques respectives. Les fiches se trouvent en ligne dans la plupart des boutiques et toujours sur les sites des fabricants. Tu peux aussi calculer la quantité de matériau dont tu as besoin. Pour l'application, il est conseillé, pour être sûr, d'utiliser une truelle épaisseur de couche. Ainsi, tu n'auras pas de parties trop fines par lesquelles l'humidité pourrait passer. Comme déjà mentionné, avec une étanchéité hybride sans bitume appliquée en deux couches, tu gères tous les cas de charge possibles, mais dans ton cas, la sluice d'étanchéité FLEXIBLE (!) devrait suffire.

Ah, et quand la fiche technique indique lors de la mise en œuvre : « Le support doit être sec, exempt de poussière et de saleté », ce n’est pas toujours à prendre au pied de la lettre. Pour les supports minéraux lors de l’application d’enduit, de mortier ou de peintures d’étanchéité, il faut toujours humidifier/pré-humidifier pour qu’ils soient humides en surface. Cela lie la poussière toujours présente dans le sous-sol, sinon rien ne colle !

Merci beaucoup.
Je m'occuperai de l'intérieur rapidement et je reviendrai ici en cas de questions ou donnerai un retour général sur le fonctionnement.

À l'extérieur, il y aura très probablement bientôt une pelle mécanique qui pourra dégager les deux murs enterrés afin que je puisse y appliquer une étanchéité et une isolation appropriées.

Merci beaucoup pour l'aide et l'explication détaillée.

dertill a tout dit parfaitement. Je voudrais juste ajouter : l'écran horizontal encore existant ne doit absolument pas être endommagé lors de tous les travaux (surtout lors du retrait de l'ancien enduit). C'est là que ton étanchéité intérieure (comme décrit ci-dessus) doit ensuite être raccordée sans couture.

PS. Et ne laisse personne te convaincre de couler la cave avec une fine couche de béton étanche à l'eau (WU). Cela est malheureusement encore souvent fait lors de la rénovation des caves, mais cela ne fonctionne pas, car le béton WU n'est étanche qu'à partir d'une certaine épaisseur, alors qu'on n'a généralement pas autant de hauteur sous plafond dans la cave. Un béton WU trop fin ne sert à rien.