Humedad en el sótano en la losa del suelo y las paredes

ahora me dirijo al sótano para hacerlo también utilizable,

Para coordinar medidas es importante saber qué planeas hacer con el sótano. Debes tener claro que con medios razonables, este solo puede convertirse en un almacén seco, no en un espacio habitable, sin importar la altura del techo que tenga allí.

Donde había algo en el suelo, debajo hay una mancha húmeda por todas partes.

El sellado de la losa de suelo en los años 50 y 60 fue más bien deficiente, y las capas rompecapilares debajo se instalaban solo raramente. La humedad del suelo simplemente sube a través de la losa desde abajo, probablemente a través de un antiguo recubrimiento de betún simple. Una prueba clásica para esto es dejar un periódico cubierto con plástico por unos días, pero ya no lo necesitas.

en la fila más baja de piedras el revoque completo se desprende de las paredes y hay una especie de "moho"? en las paredes.

La humedad ascendente desde abajo llega solo hasta la barrera horizontal. Esta se instalaba (y aún se instala) encima de la primera hilera de piedras. En aquel entonces, generalmente con fieltro asfáltico de 600. Parece que aún está intacta, lo cual es bueno e importante. La humedad sube solo hasta aquí y no más arriba por la pared. El "moho" son eflorescencias salinas, a menudo erróneamente llamadas eflorescencias de salitre (a menos que orines regularmente en las paredes o tengas vacas ahí). La humedad del suelo penetra en la losa y el muro, y sobre todo en el muro se evapora en la superficie dentro del sótano. Las sales disueltas por la humedad quedan como cristales en la superficie del concreto. Los desprendimientos del revoque tienen la misma causa. El agua se evapora y al hacerlo deshace el revoque. Esto se agrava aún más con recubrimientos impermeables aplicados desde el interior.

Es una casa construida en 1963. El sótano estaría construido con piedra "normal" igual que el resto de la casa.

Incluso en los años 60 se usaban muy raramente piedras con arcilla o tierra para muros de sótano. Normalmente se utilizaba piedra calizasand o concreto, este último a menudo también como piedra y no solo como concreto colado en el lugar. En aquel entonces, se obtenía barato a partir de restos de ruinas de guerra: concreto de escombros. El color varía según el origen.

Está tanto en las paredes externas que están en la tierra como en las paredes internas y no en todas las habitaciones del sótano, sino solo en 2 de 4. Las otras están secas tanto en paredes como en el suelo.

No importa si es pared interna o externa, ya que el agua viene de abajo y no horizontalmente desde el lado. Tu barrera horizontal, entonces normalmente un revestimiento simple de betún, parece estar aún intacta o el ingreso de humedad horizontal no es muy grande. Con suelo permeable, tuberías de agua de lluvia sin daños y terreno con pendiente alejándose de la casa, la barrera no tiene que hacer mucho. Que el sótano esté solo parcialmente húmedo puede deberse al terreno circundante, que en partes tiene material permeable en la parte inferior. Si es el lado oeste el húmedo, simplemente es porque la precipitación allí es más fuerte y la tierra abajo tiende a estar más húmeda, o cosas por el estilo. No se puede afirmar con certeza desde lejos.

Excavar alrededor de la casa, impermeabilizar de nuevo la pared del sótano con betún

Esto probablemente costaría entre 15 y 25 mil euros con empresas externas, destruiría todo el jardín y no tendría ningún efecto. Pero desde lejos, con casa sin sótano y sin tener que pagar el trabajo, es fácil escribir algo así rápidamente.

La humedad ascendente desde el suelo se puede controlar relativamente bien con tu barrera horizontal intacta. Primero, retirar todo el revoque suelto y luego nivelar nuevamente con mortero de reparación para concreto impermeable, pero no totalmente estanco (por ejemplo Lugato R&R) o con revoque de restauración. En la transición a la losa de suelo, crear un redondeo cóncavo con el mortero para que la impermeabilización aplicada después no tenga aristas duras allí. La adherencia en ángulos de 90 grados es simplemente mala. Luego limpiar bien todo (polvo, suciedad). Después aplicar un impermeabilizante desde el interior. Dependiendo de la carga (difícil de decir desde lejos), puede bastar con una membrana flexible mineral, o quizás se necesite más. Lo que definitivamente es suficiente (sella prácticamente todas las cargas desde todas direcciones) es una membrana impermeabilizante híbrida de 2 componentes sin betún aplicada en dos capas. Aplicarla por todo el piso y subiendo por las paredes más allá de la barrera horizontal. Como dije, el redondeo cóncavo es útil para esto. Como alternativa al redondeo, se puede usar una cinta impermeabilizante flexible (no tiene que ser la muy cara de 240 mm de ancho, la cinta de 12 cm usada en impermeabilizaciones sanitarias interiores funciona muy bien). Al aplicar, seguir las indicaciones del fabricante (humedecer, tiempo de trabajo y secado). La impermeabilización puede dejarse así, tras secar queda firme y duradera. Pero también puede ser revestida con baldosas. No recomiendo otros revestimientos para el suelo.

Lo que con esto no evitas es la formación de condensación en paredes y ventanas desde el interior debido a las paredes frías. Esto se controla con una buena ventilación (abrir ventanas cuando afuera hace más frío que en el sótano). Excavar y aislar ampliamente desde el exterior también ayuda, pero el factor coste-beneficio en tu caso definitivamente no está dado.

Lo que escribe till suena lógico. Yo lo intentaría así por ahora. Siempre se puede desenterrar más tarde. K.

Wow, muchas gracias por la explicación detallada y la presentación coherente.

Solo me quedan dos preguntas.
Si quito el revestimiento suelto de las paredes, ¿debería primero dejar secar la habitación o el muro húmedo, o puedo reparar directamente con el mortero de reparación?

Y acabo de buscar la impermeabilización y hay dos variantes diferentes, pero en la descripción del producto no veo ninguna diferencia. Hay una que se aplica en el sótano y otra un poco más líquida para pintar.
¿Cuál es la diferencia? No puedo entenderla comparando directamente los dos productos en la descripción.

Cuando haya retirado el enlucido suelto de las paredes, ¿debería primero dejar secar la habitación o el muro húmedo, o puedo ya reparar directamente con el mortero de reparación?

Ahí no va a secar nada, porque la humedad viene de abajo. Al mortero de reparación a base de cemento no le importa eso. Tampoco necesitas actualmente un deshumidificador de aire ambiente. No sirve de nada mientras no se elimine la fuente. Después de la impermeabilización, en los meses de verano, si te resulta demasiado húmedo en el sótano, puedes usar un deshumidificador, pero por ahora no es útil. En la ficha técnica del mortero también se indican los tiempos de secado hasta la siguiente capa. Eso deberías tenerlo en cuenta sí o sí.

Hay uno que se aplica con la paleta en el sótano y otro un poco más líquido para pintar. ¿Cuál es la diferencia?

La mayoría de las lechadas impermeabilizantes se pueden tanto pintar o rodar como aplicar con la paleta. Solo se mezclan con más o menos agua. El tipo de aplicación depende del caso de carga, pero en impermeabilizaciones negativas, como aquí, se recomienda normalmente aplicarlas en dos capas con la paleta. Los espesores mínimos (y máximos) los encuentras en las correspondientes fichas técnicas. Las fichas las puedes encontrar en línea en la mayoría de las tiendas y siempre en las páginas del fabricante. Ahí también puedes calcular cuánto material necesitas. Para la aplicación se recomienda, para estar seguro, una llana para controlar el espesor. Así no tendrás después zonas demasiado finas por donde vuelva a pasar la humedad. Como ya se dijo, con una impermeabilización híbrida sin betún aplicada en dos capas cubrirás todos los casos de carga posibles, pero en tu caso debería ser suficiente la lechada impermeabilizante FLEXIBLE (!).

Ah, y cuando en la hoja de datos en el apartado de procesamiento dice: "La base debe estar seca, sin polvo ni suciedad" — no siempre hay que tomarlo literalmente. Siempre humedece o moja previamente los soportes minerales antes de aplicar morteros, enlucidos o pinturas impermeabilizantes, de modo que estén húmedos en la superficie. Eso fija el polvo que siempre hay en el sótano, de lo contrario no se adhiere nada.

Muchas gracias. Entonces me ocuparé de eso desde dentro en breve y volveré a comunicarme aquí en caso de preguntas o, en general, daré retroalimentación sobre cómo ha funcionado.

Por fuera, es muy probable que pronto trabaje una excavadora, que podrá despejar las dos paredes que están en el suelo para que pueda colocar una impermeabilización y un aislamiento adecuados allí.

Muchas gracias por la ayuda y la explicación detallada.

dertill lo ha dicho todo perfectamente. Solo añadiría: la barrera horizontal que aún existe no debe ser dañada bajo ninguna circunstancia durante todos los trabajos (especialmente al retirar el enlucido antiguo). Ahí debe conectarse sin fisuras tu impermeabilización interior (como se describe arriba).

PD: y no dejes que nadie te convenza de hormigonar el sótano con una capa fina de hormigón impermeable [WU-Betonschicht]. Esto aún se hace con frecuencia en la renovación de sótanos, pero no funciona, ya que el hormigón impermeable es hermético sólo a partir de ciertos espesores de capa, pero generalmente no se dispone de tanta altura en el sótano. Un hormigón impermeable fino no sirve para nada.