Sous-sol en briques à trous hauts ou en béton ?

Notre cave faisait partie du contrat. Je ne sais pas quel fabricant c'était. Nous avons posé nous-mêmes les conduits vides. Le maître d'œuvre nous a donné la date à laquelle la dalle serait posée, puis tu as quelques jours pour régler la chose. Cependant, nous avons dû nous dépêcher car le béton devait être coulé le lendemain.

Bon

Alors je ne veux offenser personne, mais ce qui est écrit ici, c’est à moitié vrai.
Les inconvénients, bon, il y a encore plus de pour et de contre, on ne peut pas tous les énumérer.
Si vous construisez quelque chose pour l’éternité, faites-le bien, sinon vous devrez investir beaucoup d’argent plus tard. Je propose donc du béton C20/25.
1. Fondation C20/25 avec granulométrie 0-32, pas étanche à l’eau (WU), mais élément extérieur.
2. Dalle de sol aussi en C20/25 granulométrie 0-16 WU avec bande d’étanchéité (horizontale), par exemple Pentaplex ou autre.
3. Mur en béton coffré et non élément préfabriqué, car il y a trop de joints, donc des points faibles pour l’eau, aussi en C20/25 granulométrie 0-16.
4. Plafond, on peut utiliser des dalles préfabriquées puis bétonner avec du béton coulé sur place. Là, je dois préciser que le type et la consistance du béton doivent être décidés par le statique, cela dépend aussi de la classe d’exposition, des influences mécaniques ou naturelles, du type de sol et de sa composition.
Les câbles peuvent être posés avant, donc des gaines vides dans le mur ou le plafond.
Et si on ne bétonne pas le mur du sous-sol d’un coup, il faut insérer une bande d’étanchéité (verticale).
5. Isoler de préférence. Nettoyer et former un congé au pied, ensuite appliquer une couche primaire de bitume, laisser sécher, puis appliquer un revêtement épais d’environ 3mm, laisser sécher 2-3 jours, c’est largement suffisant avec une isolation en styrodur de 80 mm, cela suffit car la conductivité thermique ne peut jamais être nulle, même avec une isolation de 2 mètres d’épaisseur.
6. Protection de l’isolation, il vaut mieux utiliser une membrane à plot pour éviter que des pierres n’endommagent l’isolation.
7. Les fenêtres ne sont pas un problème, on peut faire un grand puits de lumière, il y en a dans beaucoup de tailles.
8. Drainage important, il vaut mieux entourer la dalle de sol d’un non-tissé, ensuite mettre 20 cm de gravier roulé, puis installer le drain et les boîtes de rinçage, puis encore 20 cm de gravier roulé et couvrir de non-tissé pour éviter que la terre ne se mélange au gravier et ne pénètre dans le drainage.
9. Puis remblayer et bien compacter, de préférence tous les 30-50 cm avec le sautillant ou la plaque vibrante.

Je dois cependant dire que cela coûte plus cher, mais c’est une très bonne solution si vous le voulez.

Cordialement, BumbleBee
Ensuite je dresse une liste des avantages et inconvénients, pas de problème par rapport au béton et à la pierre.

pour et contre Cave en maçonnerie ou en béton

Je dois dire cependant que cela coûte plus cher, mais c’est une très bonne solution. Si vous voulez, je peux énumérer les pour et contre par rapport au béton et à la pierre, ce n’est pas un problème.

Bonjour BumbleBee,

merci pour ton avis concernant la cave en béton. Il serait très intéressant de savoir quels sont les pour et contre que tu as.

bonjour à tous,
merci pour les conseils ! Je souhaite aussi construire prochainement et je me suis donc intéressé à des sujets similaires, avec une grande peur que quelque chose tourne mal dans la cave. On entend en effet pas mal d’histoires effrayantes à ce sujet...
[noch ein schönen Pfingstmontag]

Alors, je me suis encore un peu plus informé et j'ai maintenant l'information que la construction de la cave dans une [Effizienzhaus] doit se dérouler complètement différemment que dans une maison standard. Est-ce correct et si oui, à quoi faut-il exactement faire attention ? Cela implique-t-il des coûts plus élevés ? De combien de pour cent de plus ?
Merci d'avance !

Quel sous-sol ?

Donc, je me suis un peu plus renseigné et j'ai maintenant l'information que la construction d'un sous-sol pour une maison à haute efficacité énergétique doit se dérouler très différemment que pour une maison standard. Est-ce exact et, si oui, à quoi faut-il exactement faire attention ? Cela implique-t-il des coûts plus élevés ? De combien de pour cent en plus ?

Merci d'avance !

Bonjour Bambus,

pour répondre correctement à ta question, tu devrais savoir quelle classe d'efficacité tu souhaites atteindre avec ta maison/sous-sol. Comme tu le sais sûrement, il existe différentes classes comme par exemple 85, 70, 50 ou la fameuse maison passive. Plus la classe d'efficacité est élevée, meilleures sont aussi les conditions auprès de la KfW. Moins la demande de chaleur pour le chauffage est élevée, plus les mesures de construction peuvent être coûteuses !

Un aspect non négligeable est aussi la question de l’utilisation du sous-sol. Que veux-tu faire plus tard avec ton sous-sol ? Doit-il être conçu comme un sous-sol utile ou habitable ? Envisagez-vous éventuellement un appartement indépendant avec une entrée séparée (exemple : escalier extérieur) ? Faut-il installer à la place des fenêtres normales ou des puits de lumière en sous-sol des fenêtres isolantes avec triple vitrage et caisson de volet roulant ?

En même temps, vous devriez aussi réfléchir à la hauteur du sous-sol, ainsi qu’aux installations électriques et sanitaires. Avez-vous éventuellement besoin d’une station de relevage ? Comment est votre terrain ? Terrain en pente ou terrain plat ? Quelle est la nature du sol et le niveau de la nappe phréatique ?

Comme déjà écrit, selon l’usage et/ou le degré de planification, la construction d’un sous-sol coûte plus ou moins cher. Ta question est malheureusement trop générale pour y répondre de manière précise.