Façade suspendue et ventilée au lieu de l'ETICS ?

Ok, une façade pignon est bien sûr « plus facile » à réaliser.

Dans mon cas, ce serait une façade complète, environ 200 m² :-(
Cela prend déjà beaucoup de temps.

Première estimation d'une entreprise spécialisée : environ deux fois plus cher qu'un système d'isolation thermique extérieure correspondant (qui coûterait environ 100 € / m²). Financièrement, ce n'est bien sûr jamais rentable.

Sans travaux personnels possibles, ce n'est malheureusement pas une option pour moi non plus.

On verra ce que ma tête dira au printemps... Cette année, ce ne sera de toute façon plus possible.

Bonjour,

Nous prévoyons (pour des raisons idéologiques) une construction massive avec des briques de 50 cm et, à l'extérieur (pour des raisons esthétiques), une façade en bois.

Qu’en est-il de la façade ventilée préfabriquée dans une construction neuve ? Peut-on fixer la lattis avec la laine de verre directement sur un mur de briques non enduit afin d’éviter l’enduit thermique, etc. ?

Une autre question est de savoir si une seule couche d’isolation suffit ici. C’est-à-dire une lattis horizontale avec de la laine isolante, puis directement la couche de ventilation.
Faut-il poser une membrane de protection par-dessus la laine de verre ?

La couche la plus extérieure visible doit être une lattis à rainure et languette posée horizontalement.

Cordialement

Je réfléchirais à une couche unique à cause d'éventuels ponts thermiques. Mais c'est dit spontan. Oui, il y a encore un film perméable à la diffusion comme protection. On peut aussi très bien le faire soi-même.

Je réfléchirais à cela dans une nouvelle construction. Une façade en bois n'est pas vraiment durable. Au moins un socle massif de 50 cm devrait alors être présent comme protection structurelle du bois.

Je suis d'accord, le bois demande beaucoup de travail en tant que façade et coûte régulièrement.
Quand l'argent est disponible, mieux vaut prendre de l'Eternit ou quelque chose de similaire. Une fois posé, on n'a longtemps rien à faire et les coûts récurrents restent très limités.

Autant que je sache, il n'est alors pas nécessaire d'appliquer un enduit. Important cependant, je ne suis pas un professionnel.

J'avais lu que l'épaisseur de l'isolation devient moins rentable à partir de 50 mm. Avec le calculateur de valeur U, la valeur U est divisée par deux pour la plupart des murs en pierre (~50 cm d'épaisseur) avec environ 50 mm d'isolation.
Avec 150 mm d'isolation, il resterait environ 1/4.
On peut calculer et décider soi-même de ce qu'on juge nécessaire et abordable.
L'isolation croisée a certainement un avantage, mais je ne sais pas s'il est si important. Sur un mur, ce n'est peut-être pas aussi perceptible que sur un toit.

Isoler en croix a certainement un avantage, mais je ne sais pas si celui-ci est si important. Sur le mur, peut-être moins perceptible que sur le toit.

Que veux-tu dire par là ?

J’avais lu qu’une épaisseur d’isolation à partir de 50 mm devient moins rentable. Avec le calculateur de valeur U, la valeur U est à peu près divisée par deux pour la plupart des murs en pierre (~50 cm d’épaisseur) avec environ 50 mm d’isolation.
Avec 150 mm d’isolation, il resterait environ 1/4.

Cela semble provenir d’une source très intéressante. Des épaisseurs d’isolation totales de 12 à 16 cm me paraissent les plus répandues – justement là où on se fait conseiller par des calculateurs de valeur U.