Plano de una villa urbana de 166 m² con dos plantas completas, parcela de 655 m²

, lamentablemente no entiendo nada de tu aporte, pero de todas formas te agradezco por la información. Me ocuparé del tema y lo comentaré de nuevo con la arquitecta.

a en vuestro lugar habría pertenecido a mis expectativas del cliente señalar, dado el tamaño objetivo de 165/166 m², que 160 m² es un límite en un programa de subvención actual.

¿De qué programa de subvención hablas? Los programas KfW para nosotros todos o no aplican o realmente no son rentables, porque el ahorro no vale el esfuerzo. Que yo sepa, no hay otros programas de subvención aquí en Sajonia-Anhalt. ¡Gracias también por el resumen de los planos!

¡Gracias por tus pensamientos!

No solo nos gusta la dirección de la escalera por la suciedad en la entrada, sino también porque es más práctica, ya que se usa más para ir y venir del salón que de la puerta principal. Visualmente queda mejor también cuando se mira desde la sala común a través de la puerta de cristal. Pero tienes toda la razón con la puerta, de hecho estamos pensando en hacer accesible solo el ala derecha o quizás optar por una puerta corredera. El pasillo es un poco largo, pero acortarlo no serviría de mucho. Nos gusta que la línea de cocina a la derecha quede algo "cerrada" y que la pared para la TV/proyector a la izquierda sea lo suficientemente larga. Si se acorta, no funcionaría. Por eso nuestra idea actual es hacer una gran saliente hacia el lado de la terraza. Eso haría que la sala L fuese más amplia y suavizaría el estrechamiento en la puerta.

El carport está realmente mal dibujado en el plano. Por supuesto debe estar pegado a la casa. No perderemos luz allí de todas formas, porque el carport está en el lado norte y no tenemos ventanas en la planta baja en ese lado. Creo que te confundiste un poco con las orientaciones al leer el plano. El baño al sur puede que no tenga mucho sentido, pero desafortunadamente no veo un lugar mejor.
Sobre la distribución de las habitaciones:
- El cuarto técnico debe estar arriba a la izquierda debido a la posición de las conexiones de la casa. Pero me gusta porque está en el lado noreste.
- Queremos la oficina en el lado este por la luz de la mañana, y también nos gusta la ventana en esquina.
- La cocina queremos que tenga salida a la terraza y esté al sur para tener mucha luz. Durante el día es el lugar donde más tiempo pasamos, con la mesa de comedor.
- El rincón del salón puede tener sombra porque molesta el sol y de todas formas solo lo usamos por la noche. Para nosotros es importante tener la vista al exterior hacia el oeste.
- Queda prácticamente solo el lugar para el baño, donde está ahora. Tiene la ventaja de que no hay que pasar por el área sucia para ir al baño.

Esas eran nuestras ideas al respecto. Sería genial si se pudiera optimizar el plano y aun así cumplir estos deseos.

Sobre la planta superior:
Sí, tienes razón con el trastero. Es muy pequeño. Pero pensaba que es mejor tener un pequeño espacio para productos de limpieza, papel higiénico y aspiradora que ninguno. También aquí, estoy agradecido por cualquier idea para mejorar.
Y sí, la ducha es oscura. Tal vez cambiar la ventana norte y poner una ventana estrecha satinada en la ducha en lugar de en el baño?

¡Muchas gracias a todos!

Saludos

¿De qué programa de subvenciones estás hablando? Los programas de KfW para nosotros todos son o no aplicables o en realidad no valen la pena, porque el ahorro no justifica el esfuerzo. No existen otros programas de subvenciones aquí en Sajonia-Anhalt, hasta donde yo sé.

¿La arquitecta sabía que en vuestro caso no es relevante?
Hablamos aquí de muchas planificaciones a lo largo de varios meses, durante los cuales las directrices de los programas de subvenciones también pueden cambiar. Aquí puedes encontrar varios hilos donde quienes quieren construir han dejado sus planes en pausa cuando los fondos para KfW55 se agotaron antes de tiempo; algunos de ellos ahora pueden participar en un programa de subvenciones enfocado en la sostenibilidad (pero solo si sus ingresos familiares encajan y no exceden el límite de 160 m²). Las arquitectas y arquitectos deberían tener estas noticias en mente y hablarlas con sus parejas constructoras. Si ellos entonces dicen que no es importante para ellos, está bien. Pero creo que es importante que el profesional lo mencione primero (en mi caso lo hace "mi" Susanne).

@11ant, lamentablemente no entiendo nada de tu aportación, pero aun así te agradezco tu información. Me ocuparé del tema y lo comentaré otra vez con la arquitecta. [...] ¡Gracias también otra vez por el resumen de los planos!

Tu agradecimiento solo por cortesía es agradable pero inútil si mis informaciones no lo son para ti. Intentaré explicártelo de nuevo con imágenes, ilustrado a continuación con el ejemplo del piso superior en la versión profesional del dibujo, y repetiré el contenido de mi texto en "lenguaje sencillo":

1. Los formatos de piedra derivan de la idea de dividir la unidad "1,00 metro" en ocho pasos de igual longitud. Por lo tanto, los arquitectos no deberían ser académicos tan arrogantes como para ignorar la práctica de los albañiles. Siempre que los pobres albañiles tienen que llevar las piedras a la sierra, surgen desviaciones en el ritmo de las juntas (y se aplica mortero en las heridas de sierra de las piedras, que en las juntas normales no está previsto). Entonces tiene el muro "bolsillos de chapuza" como marcas de que el arquitecto es un negligente. Aunque una docena de estas marcas no hace que la casa se derrumbe, debilitan la estabilidad del aparejo. Por eso los arquitectos deberían pensar en pasos completos de octavo de metro para evitar cortes innecesarios de las piedras que están perfectamente ajustadas a ese ritmo.
2. Las piedras se colocan de modo que las juntas queden en el centro de las hiladas superior e inferior, superponiéndose entre sí formando un aparejo estable llamado "medida de solape". Antes se iban alternando piedras colocadas longitudinalmente (llamadas "ladrillos corridos" porque la pared corre en esa dirección) y en la hilada siguiente colocadas transversalmente (los llamados "ladrillos de refuerzo" que unen los corredores paralelos de la hilada vecina). Los formatos actuales agrupan en una piedra un segmento de muro que corresponde a un bloque entero de sus colegas más pequeños. Así, los muros de hasta 24 cm de espesor (también los de 17,5 cm) se hacen como aparejo de corredores puros, cuyas piedras individuales suelen medir 50 cm de largo incluyendo la junta vertical (= junta entre piedras de la misma hilada, hoy normalmente "seca" sin mortero). En cambio, muros de 30, 36,5 o 42,5 cm se suelen levantar hoy en aparejo solo de ladrillos de refuerzo, cuyas piedras más junta miden 25 cm de ancho. Solo se morteran regularmente las juntas horizontales donde descansan las hiladas. Según el tipo de aparejo (monolítico como pared entera con ladrillos de refuerzo o en SATE como capa constructiva con ladrillos corridos) se sigue la máxima "el arquitecto debería pensar como trabaja el albañil", pensando en múltiplos enteros (o incluso pares) de octavos de metro, y situando la posición de las paredes y las medidas de los bloques en una rejilla virtual de uno o el doble de octavos de metro (12,5 o 25 cm).
3. Los albañiles colocan las piedras con sus cantos visibles en una guía. Siempre se comienza a levantar de las esquinas exteriores, hilada a hilada, primero las paredes exteriores y las interiores portantes. Las paredes interiores no portantes y la capa de aislamiento de un SATE se colocan en pasos posteriores. Por eso es mejor que los puntos de inicio de las líneas virtuales sean los bordes exteriores de las paredes exteriores que se alinen con la guía. Para evitar al máximo corte de piedras, estos bordes de las paredes interiores portantes quedan situados a pasos de 12,5 cm hacia el centro de la casa. La pared 1 desplaza su alineación a lo largo del muro hacia la pared 1a entre el dormitorio y el trastero idealmente también en 12,5 / 25 / 37,5 ... cm. Puesto que su espesor es de 17,5 cm, es decir, un paso y medio, solo una de sus caras, la que da hacia la pared exterior o hacia el centro de la casa, puede quedar en una línea de la rejilla. Aquí adquiere importancia una regla sobre qué lado es el dominante en esos casos - que yo llamo canto maestro. Las paredes entre vestidor y baño o entre oficina y habitación infantil están levantadas pero son no portantes y pueden colocarse libremente sin considerar su espesor.

Por cierto, algunas medidas no encajan en cálculos: las paredes 1 y 1a en el dibujo están desplazadas un probable paso de octavo de metro, pero según las medidas indicadas siguen rectas ambas a 3,70 m detrás del canto interior de la pared exterior. Suponiendo un chapado de muro constructivo de 24 cm, serían 3,94 m ("correcto" debería ser 4,00 o 3,875 m).

4. Lo mencionado antes vale también para los tramos de pared. Por ejemplo, 2,19 m (en el baño) son 4,38 piedras (mejor 4,5 = 2,25 o 4,25 = 2,125 m), 1,91 m (en la oficina) son 3,82 piedras (mejor 4 = 2,00 o 3,75 = 1,875 m) y así sucesivamente. Como dije, en esta dosis la casa no se derrumba, pero esta "tortura para albañiles" (como dije, la ausencia de emoticonos de puntuación no es culpa mía) no aporta nada a nadie.

Respecto a todas estas reglas, tu arquitecta puede tener otra opinión (y espero que la argumente convincentemente). Lo importante aquí es sobre todo que ambos no sigáis desarrollando la planificación por separado, sino que os pongáis de acuerdo sobre estas reglas. Aunque tú seas el promotor y por eso tengas la prioridad, no deberías intentar imponerle la visión de un viejo hombre blanco / amarillo 11ante. Más importante es que ella y "sus" albañiles estén en sintonía en esta cuestión. Así que deja que ella elija las reglas y considéralas luego en tus pasos de desarrollo. Quizá este párrafo también sea deformado por manos necias — a veces hay que ser rápido para haber leído mis palabras antes de su estropicio.

No debes aprender nada aquí para venerar mi sabiduría, sino que te sirva. Por eso pregunta por favor si algo no he conseguido hacerte entender todavía. Ahora, al dibujo:

Gracias por la información. Ahora he entendido el tema. El plan parece ir después de la planificación preliminar al planificador especializado, que luego hace los dibujos ejecutivos, los planos de encofrado y armadura. Por lo que entiendo, él prestará atención a estos puntos, pero seguiré preguntando más al respecto.

Volviendo al diseño. Adjunto un nuevo diseño del arquitecto. ¿Qué opinan de la escalera? Según el plan aparentemente mide 3,25 m de largo y la altura de la planta es de 2,50 m. Incluyendo la altura del techo, la escalera debe salvar una altura de 2,84 m. Según la empresa constructora, siempre usan estas medidas, pero a mí me parece un poco empinada. ¿Qué piensan ustedes?

Debido al espacio de la sala un poco ajustado, tuve la idea de sacrificar la cabecera en la entrada y para eso desplazar la pared hacia la terraza y equiparla con una puerta corredera elevable. Eso sería un costo adicional, pero tal vez valga la pena. ¿Qué opinan?

Saludos

Gracias @11ant por la información. Ahora he entendido el tema. El plan pasa después de la planificación preliminar aparentemente al especialista técnico, que luego hace los dibujos ejecutivos, los planos de encofrado y de armaduras. Según entiendo, él se fijará en estos puntos, pero seguiré preguntando.

No comparto tu esperanza. Él no es pagado como crítico y no tiene la tarea de revisión, sino únicamente la de ejecución. La experiencia dice que hará que la ventana de la cocina encaje 1:1 exactamente igual contra el grifo del fregadero, tal como la has dibujado. Y tampoco calculará con cuántos peldaños la escalera sería más cómoda de subir.

Debido al espacio de vivienda algo reducido, tuve la idea de sacrificar el mirador de la entrada y en su lugar sacar la pared hacia la terraza y equiparla con una puerta corredera elevable. Eso supondría un coste adicional, pero quizás valga la pena. ¿Qué opinan?

Lo que pensamos sobre eso ya lo hemos escrito decenas de veces en otros hilos: 2. en la puerta principal el tejabán te sirve, pero el "mirador" no; 1. el "mirador" cuesta varias veces más construir los mismos metros cuadrados adicionales como un aumento continuo de la profundidad de la casa. Exactamente cuánto depende también de si el techo debe cubrir el saliente. Y por lo menos de mi parte puedes haber leído ya varias veces que a la puerta corredera elevable solo le doy unos pocos años más hasta que justo deje de estar de moda. Más precio sin más beneficio. Estas cosas solo existen porque hace medio siglo eran estándar en casas de clase alta. Hoy forman parte del diseño social de villas las escaleras rectas de un solo tramo, ventanas hasta el suelo en exceso y ventanas en esquina como detalle llamativo.

Probablemente no necesitarás una asesoría personal, tu diseño tiene pocos puntos conflictivos pero requiere en general un poco de atención (quizás como a otro TE le recomendó Katja).

Recomendaría buscar una persona de confianza con experiencia que les asesore durante la construcción.

En mi sala de espera se sientan al menos personas que quieren construir y tienen mayor necesidad de asesoramiento profesional, y ya sabes de qué manera te recomiendo afilar tu mirada, cosa que también puedes aplicar tú mismo.

La experiencia dice que él hará que la ventana de la cocina encaje exactamente 1:1 contra el grifo del fregadero, tal como lo has dibujado. Y tampoco calculará con cuántos peldaños sería más cómodo subir la escalera.

La ventana de la cocina tiene un elemento fijo en la parte inferior (ver vista sur) y por lo tanto no encaja contra el grifo, a menos que instalemos un grifo extremadamente alto. (Pequeña broma)
Precisamente por eso pregunto lo de la escalera. Hoy subí una escalera de medidas casi iguales en casa de conocidos y me pareció aceptable.

Lo que pensamos al respecto ya lo hemos escrito cientos de veces en otros hilos: 2. el alero en la puerta principal te sirve, pero el "saliente" no; 1. el "saliente" cuesta muchas veces más que construir los mismos metros cuadrados adicionales aumentando la profundidad de la casa de forma continua. Cuántas veces más exactamente, depende también de si el techo debe cubrir ese avance. Y al menos por mi parte ya puedes haber leído varias veces que solo le doy unos pocos años más a la puerta corredera elevable, hasta que con razón pasarán de moda. Más precio sin más utilidad. Estas cosas existen solo porque hace medio siglo eran estándar en casas de clase alta. Hoy en día, escaleras rectas de un tramo, ventanas del suelo al techo en dosis excesivas y ventanas en esquina son el toque atrevido en la construcción social de villas.

Todo tiene sentido, muchas gracias por tu aporte. Ahora planeamos un alero delante de la entrada y quitaremos las esquinas de las paredes. Probablemente también descartaremos la puerta corredera elevable. En su lugar habrá un elemento fijo y una puerta de terraza.
Aumentar la profundidad continua de la casa sería genial, pero siempre está el problema de que eso tendría que hacerse en ambas plantas y ahí terminaríamos rápido con más de 170 m². Pero construir un saliente en el salón en la anchura que he pensado aquí probablemente es realmente muy caro, porque el peso de la planta superior tendría que sostenerse completamente. Todo complicado...

La ventana de la cocina tiene un elemento fijo en la parte inferior (ver vista sur) y por lo tanto no golpea el grifo, a menos que instalemos un grifo extremadamente alto. (Pequeña broma)

Jaja, divertido - en el plano lo has dibujado explícitamente como si el ángulo de apertura de la ventana estuviera limitado.