हीट पंप: बफर टैंक, क्षमता और मॉड्यूलेशन

फिर से नमस्ते,

मैंने अब तक अपनी फाइलों में गहराई से खोजबीन की है और कुछ ऐसा भी पाया है जिसे कमरे के हिसाब से हीटिंग लोड कैलकुलेशन के रूप में समझा जा सकता है:



क्या मैं सही समझ रहा हूँ कि दहलीज में 684 W या रसोई में 696 W कमरे के हिसाब से हीटिंग लोड हैं? अगर मैं सबको जोड़ता हूँ तो मुझे आता है:



तो कुल मिला कर 9.7 kW, क्या यह यथार्थवादी है?

धन्यवाद,

आंद्रेयास

वह समझने योग्य लगता है। क्योंकि इसे 37°C प्री-हीटिंग के साथ योजना बनाई जा रही है, जिससे स्वाभाविक रूप से अधिक हीटिंग पावर की आवश्यकता होगी। 10/15 सेमी भी निश्चित रूप से आदर्श नहीं है लेकिन अब कोई बड़ी समस्या नहीं है।

क्या तुम्हारे पास फ्लो रेट्स भी हैं? नीचे के मंजिल पर यह 443 लीटर/घंटा है। यह निश्चित रूप से 1200 लीटर/घंटे से ऊपर वाले हीट पंप के क्षेत्र में आएगा। लक्ष्य मूल रूप से कम तापान्तर है, जो तुम्हारे यहाँ 8.4°C बताया गया है? हीट पंप के लिए यह तो चुनौतीपूर्ण है।

इसे फिर से गणना किया जा सकता है और यह भी जांचा जा सकता है कि क्या सही NAT के अनुसार योजना बनाई गई है। खासकर जब इन्सुलेशन पहले से ही बढ़ाया जा रहा है। इंजीनियरिंग कार्यालय के लिए यह महंगा नहीं पड़ता।

मैं अब फंडिंग स्कीम में बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्या यह सब जल्दबाजी है? अन्यथा तुम सर्दियों में संभव हो तो फ्लो रेट बढ़ा सकते हो ताकि तापान्तर कम हो और फिर देख सकते हो कि हीटिंग कर्व कितनी नीचे जाती है।

चूंकि आप पहले ही कुछ सालों से घर में रहते हैं और अपने वास्तविक गैस उपभोग को जानते हैं, इसलिए मैं वर्मपंप के आयाम निर्धारण के लिए हमेशा एक गणना को वरीयता दूंगा। इसलिए 6-7 kW काफी हैं। अगर आप मेहनती हैं, तो निर्माता से वर्मपंप की प्रदर्शन वक्र/चार्ट भी प्राप्त करें। फिर आप L/W वर्मपंप को इष्टतम रूप से चुन सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि यह यथासंभव नीचे मोड्युलेट कर सकता हो। एक हीटिंग बफर और ERR नए निर्माण में फर्श हीटिंग वाले सिस्टम में कोई जगह नहीं रखते हैं और केवल उच्च निवेश और संचालन लागत उत्पन्न करते हैं। आपका एकमात्र ऐसा मामला जहां बफर स्वीकार्य हो सकता है, वह डिफ्रॉस्टिंग प्रक्रिया के लिए रिक्लास में एक छोटा, सीरियल बफर होगा।

मैं अभी पूरी तरह समझ नहीं पाया हूँ कि ERR को पूरी तरह से क्यों छोड़ देना चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं अपने बेडरूम को हमेशा हीट नहीं करना चाहता। उसी तरह उन दिनों में कार्यालय भी नहीं, जब मैं अपना होम ऑफिस करता हूँ। बाथरूम शायद अन्य कमरों की तुलना में थोड़ा ज्यादा। अगर फिर भी ERR को छोड़ दिया जाए तो क्या फायदा है?

मैं अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाया हूं कि ERR को पूरी तरह से क्यों छोड़ दिया जाना चाहिए। मेरा बेडरूम, उदाहरण के लिए, मैं हमेशा नहीं चाहता कि वह हीट हो। ठीक उसी तरह ऑफिस भी उन दिनों में नहीं, जब मैं अपना होम ऑफिस करता हूं। बाथरूम शायद दूसरे कमरों की तुलना में थोड़ा ज्यादा हीट हो सकते हैं। ERR को छोड़ने का क्या फायदा है?

फायदा यह है कि आप सीधे हीटिंग को सही तरीके से सेट करते हैं और अनावश्यक कॉम्पोनेन्ट्स से बचते हैं। तापमान सीधे फ्लो के माध्यम से नियंत्रित या सही तरीके से सेट किया जाता है (और नए निर्माण में फर्श हीटिंग की डिज़ाइन के अनुसार)।
अगर तापमान सही ढंग से सेट हैं (हाइड्रोलिक और थर्मल समंजन), तो आपको ERR की जरूरत नहीं होती क्योंकि सब कुछ ठीक रहता है। खासकर कुछ दिनों में होम ऑफिस को हीट न करना ऊर्जा की दृष्टि से गलत है और फर्श हीटिंग के मामले में यह सही नहीं होता। नए निर्माण/अच्छी तरह इन्सुलेटेड घर में यह वास्तव में संभव नहीं है।

एक कार के उदाहरण के तौर पर चित्रात्मक व्याख्या। हीट पंप मोटर है, ब्रेक ERR हैं। आप पूरी रफ़्तार से गाड़ी चला रहे हैं और गैस पेडल दबाए हुए हैं। साथ ही आपको लग रहा है कि आप बहुत तेज़ हैं। लेकिन गैस छोड़ने के बजाय, आप एक साथ ब्रेक भी दबा रहे हैं।

मैं अभी पूरी तरह से समझ नहीं पाया हूँ कि ERR पर पूरी तरह से क्यों छोड़ देना चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं अपने शयनकक्ष को हमेशा गर्म नहीं करना चाहता। उसी तरह, ऑफिस को भी उन दिनों में नहीं, जब मैं होम ऑफिस करता हूँ। बाथरूमों को शायद अन्य कमरों की तुलना में थोड़ा अधिक गर्म रखने की जरूरत होती है। यदि ERR को फिर भी छोड़ दिया जाए तो इसका क्या लाभ है?

पूरा ERR छोड़ देने की एक सोच है। लेकिन यह कोई नियम नहीं है।
तुम्हारे पास पहले से ही ERR है, इसलिए खरीद की लागत में बचत का मुद्दा यहाँ लागू नहीं होता।
मैं हमेशा शयनकक्ष और अन्य सहायक कमरों के लिए ERR की सलाह दूँगा, जिन्हें आप कभी-कभी ठंडा रखना पसंद करते हो।

मूल तापमान सेटिंग (21° रहने वाले कमरों में, 22-24° बाथरूम में) बेहतर होगा कि ERR के जरिए न हो, बल्कि हीटिंग इस प्रकार सेट हो कि वह कमरे को केवल आवश्यक तापमान तक ही गर्म करे। यह तब ही अच्छी तरह काम करेगा जब फोर्वर टेक्नोलॉजी लगभग 30° के आसपास हो। 37° या उससे ऊपर होने पर यह मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तब ERR के बिना भी हीटिंग गर्मी कमरे में तब तक देती रहेगी जब तक कि उसे कोई और कारक (जैसे बाहर से सूरज की रोशनी) आवश्यक तापमान से अधिक न बना दे।

चिंता मत करिए: वर्मी पंप ERR के साथ और पफर टैंक के साथ भी काम करता है और 37° की फोर्वर (बाहर -10° के तापमान पर) भी मान्य है। पफर टैंक मैं तुम्हारे मामले में हटा दूंगा।
अगर तुम अपने वर्मी पंप की स्प्रेडिंग 37/29 से घटाकर 35/31 कर दो, तो वर्मी पंप के लिए पर्याप्त पानी का बहाव होगा, उतनी ही गर्मी देने पर, और वर्मी पंप को भी बेहतर लगेगा।

हीटिंग लोड के बारे में: ठीक से गणना दिख रही है। मूल्य सही हैं या नहीं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन उन्हें सही होना चाहिए। तुम्हारा उपयोग लोड के अनुसार कम क्यों है, यह दूर से और उपलब्ध दस्तावेज़ों के आधार पर नहीं बताया जा सकता।
ऊपर अतिरिक्त इन्सुलेशन होने पर हीटिंग लोड 9 किलोवाट से अधिक नहीं होगा। अभी की स्थिति में भी 9 किलोवाट पंप पर्याप्त होगा।
कई 9 किलोवाट मॉडल 5-7 किलोवाट जितना या लगभग उतना ही नीचे मॉड्यूलेट कर सकते हैं। वे एक समान तकनीक पर आधारित हैं, केवल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अलग होती है।

एनर्जी कंसल्टेंट के बारे में: 8kW KfW की अधिकतम सीमा है। यह उन प्रोजेक्ट्स के लिए समझदारी है जहाँ KfW एफिशिएंसी हाऊस के तहत पूरी तरह से रिनोवेशन किया जाता है। तुम ठीक देख रहे हो कि तुम्हारे मामले में यह पूरी तरह से ज़्यादा है।
और आखिरकार, एनर्जी कंसल्टेंट वर्मी पंप क्यों बेचता/इंस्टॉल करता है??