Revêtement mural dans la salle de bain

Donc, ce n’est pas SI mortel si le frein vapeur n’est pas étanche à 100%. Bien sûr, il faut y faire attention mais on peut le concevoir de manière à ce que les erreurs soient pardonnées. En tout cas en ce qui concerne la moisissure. Bien pire c’est en ce qui concerne la protection contre le vent et la chaleur..

Cordialement Joe

Donc, ce n’est pas SI fatal si la barrière vapeur n’est pas 100 % étanche. Bien sûr, il faut y faire attention, mais on peut construire de façon à tolérer des erreurs. En tout cas en ce qui concerne la moisissure.
C’est bien pire en ce qui concerne la protection contre le vent et la chaleur...

Cordialement, Joe

Tu sais ça précisément, c’est-à-dire que tu es un professionnel ou tu y crois plutôt ?

J’ai parlé avec un couvreur qui m’a dit que l’air chaud (plutôt humide) crée une légère surpression et s’échappe à travers un trou comme dans un ballon.
Si la couche derrière est plutôt froide (par exemple en hiver), l’humidité de l’air chaud condense. Le condensat + isolation est déjà une combinaison préoccupante. En hiver, cela ne sèche pas bien ou pas du tout, et de la moisissure pourrait se former à long terme.

Est-ce une alarme injustifiée ou fondée ?

Considérez cela comme justifié. Je me suis moi-même longuement penché sur ce sujet.
La protection contre la chaleur n’a absolument rien à voir avec la [Dampfbremse]...

En ce qui concerne l’étanchéité à l’air, c’est plutôt correct, et oui, on peut concevoir une construction de manière à ce qu’elle soit moins sujette à la moisissure. Mais ce n’est pas toujours aussi simple et, en tant que non-spécialiste, c’est encore moins évident.
On ne choisit pas une construction pour pouvoir être négligent avec la couche [da bei der Dampfbremsenden Schicht].

Je ne pense pas qu’une [Dampfbremse] doive être 100 % étanche. Selon moi, 100 % est pratiquement impossible - difficilement (de façon permanente) réalisable, MAIS la construction doit être presque 100 % étanche. La moindre imprudence peut coûter cher plus tard.
La couche d’étanchéité DOIT être réalisée aussi parfaitement que possible. Mieux vaut être trop rigoureux que trop laxiste.

Personne ne peut vraiment dire quelle taille de fuite est acceptable et laquelle ne l’est pas. Cela dépend entièrement des conditions ambiantes.

Je ne prendrais aucun risque.

Le frein vapeur est pourtant une couche étanche à l'air en ce qui concerne la protection contre la chaleur. Ainsi, il y a un lien avec cela. Donc, si tu as une ventilation derrière l'isolation, ce n'est pas très grave si tu as de petites trous dans le frein vapeur. L'humidité introduite peut alors être "évacuée" vers l'arrière par l'air. C'est problématique si, après l'isolation, c'est encore étanche vers l'extérieur. Dans ce cas, l'humidité ne peut pas s'échapper et l'isolation devient saturée. Mais là aussi, il existe des membranes à variation d'humidité qui permettent à nouveau la diffusion vers la pièce pour éviter la moisissure. Souvent, on calcule qu'une barrière vapeur à 100 % est installée pour poser des panneaux OSB dans la dernière dalle de plafond. Ceux-ci sont également étanches à la vapeur dans un sens large. L'humidité ne peut pas passer et des problèmes sont alors inévitables. En résumé, il est correct que la barrière vapeur (qu'elle soit sous forme de film ou autre) devrait être le plus étanche possible. Cependant, certains montages tolèrent des erreurs et d'autres pas. Cordialement Joe

Je collerais probablement du placoplâtre au mur avec un liant de pose. Cependant, le mur ne doit pas être trop abîmé pour cela.

Dans mon cas, il s'agit exclusivement de cloisons intérieures.