Sélection de terrain dans un nouveau quartier résidentiel

C'est relativement simple. Il y a probablement un ancien lotissement mitoyen où il n'y a que des maisons à toit en pente, c'était le cas ici. On voulait probablement créer une "transition en douceur" et aller à la rencontre de ceux qui à l'époque n'avaient le droit de construire que des toits en pente...

Qui veut porter plainte, qu'il le fasse. Lorsque les parcelles sont attribuées par la commune contre laquelle on porte plainte, on peut deviner trois fois qui ne recevra certainement pas de terrain...

Ici, la hauteur tarifaire à partir de la ligne médiane de la rue...

C'est relativement simple. Il y a probablement un ancien lotissement adjacent, où il n'y a que des maisons à toit en pente, c'était le cas ici. On voulait ainsi créer une "transition harmonieuse" et faire plaisir à ceux qui n'étaient autorisés à construire que des toits en pente à l'époque...

Cela, par exemple, serait une telle raison légitime.

Je ne comprends pas les différentes TH, le lotissement est presque plat.

chez nous c’est similaire. Pas au niveau de la hauteur du faîtage, mais l’inclinaison du toit : au sud des bungalows (explicitement mentionnés), au centre toit à deux versants et au nord une construction en cube (pas à deux étages, mais toit plat à une hauteur de 7,80, un seul étage). Ordre correct selon l’orientation optimale au soleil sur tout le lotissement.

la hauteur du mur pignon bas, avec une TH de 4,50 m, et si selon cela nous ne penchons pas plutôt vers WA2 et une maison à deux étages.

Cela dépend de ce que vous voulez ou de vos besoins. Il n’y a pas d’informations à ce sujet. Nous sommes deux et nous nous sentons très bien dans une maison de plain-pied.
Si vous rêvez d’une pièce galerie, alors un grenier. Si vous êtes quatre personnes, une villa urbaine de 150-160 m² convient bien. Il manque alors la sensation douillette du grenier. Pour un potager, la surface du jardin peut être plus grande. Cela dépend encore une fois du fait que la maison soit à un ou deux étages. Avec 10 mètres, cela donne une maison haute si on planifie deux étages avec surface de toit. Etc. On ne peut pas conseiller cela de façon générale. Les deux types d’habitation ont leur potentiel. Par ex. aussi 10, 11, 14 : beaucoup de potentiel. Finalement, on peut construire joliment sur chaque terrain, même avec des orientations qui ne paraissent pas favorables au premier abord.

Une question qui nous préoccupe actuellement est de savoir si l’orientation sud-ouest des terrains cités en premier entraîne en été une terrasse trop chaude,

Oui, sans store ou protection, c’est presque insupportable. Pourtant toujours le favori pour les plans standards (terrasse près des grandes baies vitrées). Si je devais construire encore une fois, j’aménagerais une terrasse au NW. Je voudrais quand même avoir la plupart des fenêtres au sud ainsi qu’une terrasse là-bas. Mais celle-ci peut aussi être à l’ouest. Cela dépend toujours du plan, l’un n’exclut pas l’autre.

Vous avez posé la question en juillet : depuis, j’ai créé « ma maison » pour chaque terrain. Faites-vous cela aussi pour certains terrains ?

j’aimerais bien aménager un (petit) potager avec serre, je pensais qu’une orientation sud serait un avantage.

L’orientation sud peut aussi être à un coin du terrain à l’est ou à l’ouest.

Je vous conseille de dessiner vos idées sur plusieurs terrains. Surface de la maison avec terrasse et entrée, deux places de parking avec cour et allée ainsi que jardin avec serre et petit parterre. Cela se fait en une soirée. Ensuite vous voyez le potentiel de chaque terrain.

Dans un État de droit, le profane en tant que citoyen ne doit rien supposer, mais doit recevoir une base compréhensible pour les actes administratifs. Il doit y avoir une justification pour le plan d’urbanisme, ces choses doivent y figurer (dans les « dispositions textuelles » seulement le QUE, mais dans la « justification » aussi le POURQUOI). Sinon, le plan d’urbanisme devient contestable.

Merci pour la remarque, j’ai maintenant regardé la justification du plan d’urbanisme et en effet c’est comme l’a déjà décrit. Un ancien quartier construit est adjacent et pour une « densification modérée avec un bâtiment à deux niveaux » cette subdivision a justement été faite.

On peut gérer les deux hauteurs de gouttière. Mais vous ne devez pas être arbitrairement limités.

La valeur pratique d’une hauteur de gouttière dépend essentiellement de la hauteur de référence. Prenons un « zéro » raisonnable, alors « +4,50 » moins une hauteur d’étage d’environ 2,85 m signifie un mur de faîtage de 165. Le mur de faîtage est aussi pratiquement une séparation de fenêtres, c’est pourquoi les murs de faîtage « favorables » sont dans la région de 100 plus ou moins 20. Voir à ce sujet (externe) « Comment le mur de faîtage influence la question des fenêtres dans les combles ».

Selon le plan d’urbanisme, le niveau de référence inférieur est le bord supérieur de la voirie aménagée attribuée à la parcelle respective, mesuré au milieu de la chaussée perpendiculairement au bâtiment principal. Comme le terrain est assez plat, cela devrait représenter un « zéro » raisonnable. Avec ces chiffres, je peux maintenant mieux me l’imaginer et j’ai aussi consulté l’article externe à ce sujet, merci !

Cela dépend de ce que vous voulez ou de vos besoins. Il n’y a pas d’informations à ce sujet. Nous sommes deux et nous nous sentons très bien dans une maison de plain-pied.
Si vous rêvez d’une pièce en galerie, alors un grenier. Si vous êtes quatre personnes, une villa urbaine de 150-160 m² convient assez bien. Il manque alors le confort du grenier. Si vous voulez un potager, la surface du jardin peut être plus grande. Cela dépend encore de la maison de plain-pied ou à deux étages. Avec 10 mètres, on obtient une maison haute si l’on planifie à deux étages avec toiture. Etc. On ne peut pas conseiller cela de manière générale. Les deux types d’habitation ont leur potentiel. Par ex. aussi 10, 11, 14 : beaucoup de potentiel. Finalement, on peut construire joliment sur chaque terrain, même avec des orientations qui ne paraissent pas évidentes au premier abord.

C’est vrai, je n’en avais pas parlé jusqu’à présent. Actuellement nous sommes deux, mais des enfants sont prévus. Nous envisageons deux chambres d’enfants et un bureau, en plus des autres pièces nécessaires. Donc environ 150 m² devraient convenir. L’idée que la construction à deux étages nécessite moins de surface au sol et permet ainsi d’avoir plus de jardin est un bon point.

Oui, sans auvent ou protection solaire, c’est presque insupportable. Pourtant c’est toujours le favori dans les plans standards (terrasse près des grandes baies vitrées). Si je construisais encore une fois, j’aménagerais une terrasse au nord-ouest. Pourtant, je voudrais avoir la plupart des fenêtres au sud ainsi qu’une terrasse là aussi. Mais elle peut aussi être à l’ouest. Tout dépend du plan, l’un n’exclut pas l’autre.

Merci pour ton expérience ! J’ai déjà lu ici plusieurs fois la tendance à plusieurs terrasses ou différents espaces de détente et je pense que c’est tout à fait judicieux. Cela encourage aussi à s’éloigner de l’orientation classique sud.

Vous avez posé la question en juillet : en attendant j’aurais créé « ma maison » pour chaque terrain. Avez-vous fait quelque chose de similaire pour certains terrains ?

Jusqu’à présent, nous l’avons fait pour nos 2 terrains favoris (n° 8 et 22), mais surtout sur le terrain carré j’avais du mal à me le représenter de manière utile. Mais nous allons maintenant reprendre cela et inclure aussi d’autres terrains comme ceux mentionnés ci-dessus. Jusqu’à présent nous nous sommes surtout basés sur les tailles des terrains, ce qui n’est probablement pas le meilleur critère.

Le mur de sous-pente sert pratiquement aussi de séparation pour les fenêtres, c’est pourquoi les « bas murs » « avantageux » se situent dans la plage 100 plusminus 20. Voir à ce sujet (externe) « Comment le mur de sous-pente influence la question des fenêtres dans les combles ».

Oups, cela doit bien sûr être correct : « 120 plusminus 20 » (donc de 100 à 140). Désolé. Je ne veux induire personne en erreur.

Selon le plan d’aménagement, le niveau de référence inférieur est le bord supérieur de la rue d’accès aménagée affectée à la parcelle respective, mesuré au milieu de la chaussée, perpendiculairement au bâtiment principal. Comme la zone à bâtir est assez plane, cela devrait espérons-le représenter un « 0 » raisonnable.

Les donneurs d’ordre du plan d’aménagement sont parfois très créatifs de façon sadique, cette définition est encore parmi les meilleures. Dans certains cas, il faut vraiment d’abord passer la languette dans la boucle et tourner la petite manivelle jusqu’en haut pour déterminer la valeur valable pour sa propre parcelle.

Avec les chiffres, je peux maintenant mieux me représenter la chose et j’ai aussi pris connaissance de l’article externe, merci !

Avec plaisir. Dit simplement, on peut comprendre le mur de sous-pente de façon imagée, en considérant la hauteur de l’avant-toit comme l’articulation du genou. Les fenêtres de façade se trouvent alors sur les côtés de l’avant-toit seulement dans les tibias et offrent, en tenant compte de la solive d’appui, de la ceinture en béton armé et éventuellement du coffre de volet roulant, une vue uniquement pour les bébés rampants et les teckels. Dans les cuisses, il n’y a que des fenêtres de toit qui, si on pousse trop haut le mur de sous-pente, deviennent des fenêtres donnant sur le ciel. Pour percer cette séparation des fenêtres, il n’y a que deux voies : soit des lucarnes (dans le langage populaire souvent mises au même rang que les chien-assis), mais qui sont généralement limitées en proportion de la longueur de l’avant-toit ; soit des fenêtres qui suivent la pente mur-toit (difficile à planifier et à installer, et pratiquement uniquement disponibles chez les marques haut de gamme).