Le chauffage est-il surdimensionné ?

Pompe à chaleur ? C'est quand même une chaudière à gaz !

Désolé, mal lu. Ça devrait être pareil.

puis ajuster la courbe de chauffage sur la pompe à chaleur (baisser la température de départ) jusqu'à ce que seule votre température souhaitée soit atteinte. Ensuite, ça convient et votre pompe à chaleur ne consomme que l'énergie dont elle a vraiment besoin.
Cependant, selon mon estimation d'amateur, la pompe à chaleur est également surdimensionnée.

Mais si le débit dans toutes les pièces est réglé au maximum et que tous les 11 circuits de chauffage sont donc ouverts, la chaudière ne se fatigue-t-elle pas ? Elle doit en effet alimenter tous les circuits en eau... ??? Cela représente pour 11 x 2 litres/minutes un total de 22 litres/minute... et cela 24 heures sur 24... ???

De plus, cela ruine alors le but de mes capteurs de température réglés... parce que le chauffage est toujours allumé... ??? Je pensais que je réglerais la température dans la pièce et que le régulateur s'en occuperait...

Donc comme chez moi en ce moment réglé à 20 degrés :

> trop froid > le régulateur ouvre le débit jusqu'à ce que 20 degrés soient atteints à nouveau
> trop chaud > le régulateur stoppe le débit jusqu'à ce que les 20 degrés soient de nouveau dépassés...

Ainsi, lorsque la température cible est atteinte dans la maison, le débit n'est ouvert que dans quelques pièces > la chaudière ne peut pas se moduler à la baisse pour cette petite demande de chaleur (car environ 7 KW minimum)... d'où un chauffage trop rapide à l'échangeur de chaleur et la chaudière s'éteint (atteinte de la température maximale de départ réglée)... puis se rallume (elle pulse), c’est-à-dire un chauffage uniquement par à-coups / lent des pièces.

Le comportement du système avec cette conception est, comme dit, prévisible.

Je dois avouer que j’ai été surpris par les 7 kW de puissance minimale que tu as mentionnés. L’installation de chauffage est définitivement surdimensionnée / trop puissante pour une maison de 140 m² de construction moderne / isolation. L’année dernière, je n’ai jamais dépassé 7 kW, même à -12 degrés. Au mieux 4,5 - 5 kW, temporairement, puis de nouveau 3,3.

Avec une bonne dimensionnement et un débit adéquat, tes régulateurs interviendraient très facilement, si nécessaire. Un contrôle marche/arrêt aussi drastique ne se produit que parce que trop de puissance est injectée dans le circuit de départ + la température du départ est trop élevée.

À mon avis, la solution consiste en trois possibilités :
a) Laisser le système continuer à cycler (--> raccourcit significativement la durée de vie)
b) Remplacer l’installation par une plus petite (improbable, mais tu peux essayer, garantie, comme déjà expliqué dans le fil de discussion)
c) Installer un accumulateur tampon pour le circuit de départ du chauffage (bien sûr aussi sous garantie).

Cordialement
Thorsten

De plus, quel est le but de mes sondes de température régulées dans les pièces... puisque le chauffage est toujours allumé... ??? Je pensais que je réglai la température dans la pièce et que le régulateur s’en chargeait ensuite...

Comme chez moi actuellement, 20 degrés réglés :

> trop froid > le régulateur ouvre le débit jusqu’à ce que 20 degrés soient de nouveau atteints
> trop chaud > le régulateur stoppe le débit jusqu’à ce que la température redescende en dessous de 20 degrés...

Ainsi, à la température de consigne atteinte dans la maison, le débit n’est ouvert que dans quelques pièces > sur cette petite demande de chaleur, la chaudière ne peut pas moduler à la baisse (car env. 7 kW minimum)... d’où un réchauffement trop rapide dans l’échangeur de chaleur et la chaudière s’arrête (atteinte de la température maximale de départ réglée)... puis se remet en marche (elle module en marche/arrêt), c’est-à-dire qu’elle chauffe uniquement par à-coups / lentement les pièces.

Représentation exemplaire telle que je l’ai comprise en tant que profane :

Ta variante :
Tu as maintenant atteint 20 degrés dans tes pièces. La vanne se ferme. Le chauffage, lui, n’en sait rien (probablement commandé par la température extérieure et le retour) et fonctionne à 45 degrés contre la vanne fermée.
Dans la pièce, il n’y a plus d’énergie de chauffage qui arrive, mais l’eau à 45 degrés dans ton plancher chauffant chauffe d’abord la pièce. Après un certain temps, le plancher commence à perdre de la chaleur pendant quelques heures, la pièce refroidit lentement, et ton régulateur de température finit par reconnaître que la température redescend sous 20 degrés. Donc, la vanne se rouvre.
Ton chauffage a alors constaté entre-temps par la chaleur du retour que l’énergie ne disparaît pas et ne chauffe plus. Puis, un peu plus tard, arrive un retour nettement plus froid provenant des circuits précédemment fermés et ton chauffage redémarre.
Il doit alors réchauffer l’eau de chauffage de retour à env. 20 degrés à 45 degrés de départ et la remettre dans ton circuit. Dans la pièce, le plancher se réchauffe d’abord à nouveau, puis peu à peu la pièce, et à un moment ton régulateur remarque que la température dépasse de nouveau 20 degrés. Alors il ferme.
Mais tu as encore de l’eau à 45 degrés dans le plancher qui continue à réchauffer la pièce... et le cycle recommence.

Ma variante :
Le chauffage fonctionne 24h/24 et pompe l’eau chaude selon la température de départ définie par la courbe de chauffe dans les pièces (chez moi en ce moment à -4 degrés température extérieure env. 30 degrés départ). L’eau revient à env. 27 degrés, la chaudière réchauffe ces trois degrés puis elle laisse l’eau continuer à circuler.

Tu peux toi-même calculer dans quelle variante le chauffage module plus, consomme plus d’électricité, et les pièces sont plus uniformément chauffées, etc.

Selon l'ordonnance sur l'économie d'énergie, j'ai un ht de 0,285. Quel est le vôtre ?
Cela explique aussi pourquoi tout le monde dit : faites un calcul de charge de chauffage et ne venez pas me parler des documents de l'ordonnance sur l'économie d'énergie.
Non, mais à part cela, dans le calcul, il y a tant d'hypothèses qui ne sont en fait pas correctes ; à commencer par des valeurs forfaitaires pour les ponts thermiques, il est écrit "Fenêtres avec Uw<1,00 (nous sommes bien en dessous en réalité), le périmètre/cave a une isolation de 0,035 au lieu de 0,038.
J'ai calculé avec les vrais matériaux, dimensions, etc. de la planification pour le chantier, après les appels d'offres, donc c'était bien sûr plus précis.

0,30 - ce n'est pas le meilleur. Cependant, nous avons aussi modifié quelques détails - meilleure isolation du toit, fenêtres de la cave bien meilleures et une en moins, isolation de la dalle inférieure supprimée, remplacée par une isolation accrue sous la dalle, meilleure porte d'entrée...

Estimé finalement à 0,28... mais cela ne ferait pas une différence de 3 kW, donc je reste sur la chaudière de 8 kW, car nous avons aussi beaucoup besoin d'eau chaude.

Peut-être que je ferai refaire le calcul avec de nouvelles valeurs.