क्या हीटिंग अधिक साइज की है؟

  • Erstellt am 18/01/2016 11:27:46

Jochen104

19/01/2016 09:32:30
  • #1

माफ़ कीजिए, गलत पढ़ा। लेकिन ऐसा ही होना चाहिए।
 

Basti2709

19/01/2016 10:32:54
  • #2


लेकिन अगर सभी कमरों में फ्लो मैक्स पर है और इसलिए सभी 11 हीटिंग सर्किट खुले हैं, तो क्या हीटिंग तब "मर" नहीं जाता ??? उसे तो सभी हीटिंग सर्किट को पानी सप्लाई करना होगा...??? यह 11 x 2 लीटर/मिनट फ्लो होने पर कुल 22 लीटर/मिनट होता है...और वह दिन के 24 घंटे चलता है...???
 

Basti2709

19/01/2016 10:51:10
  • #3
साथ ही तो फिर मेरी तापमान नियंत्रित कमरे के सेंसर का मकसद खत्म हो जाता है... क्योंकि हीटर हमेशा चल रहा है...??? मैं सोच रहा था कि मैं कमरे का तापमान सेट करूंगा और नियंत्रक उसका ध्यान रखेगा....

जैसे कि अभी मेरे यहां 20 डिग्री सेट है:

> बहुत ठंडा > नियंत्रक प्रवाह को खोलता है जब तक कि फिर से 20 डिग्री न पहुंच जाए
> बहुत गर्म > नियंत्रक प्रवाह को रोकता है जब तक कि 20 डिग्री फिर से नीचे न आ जाए...

इससे घर में जब निर्धारित तापमान पहुँच जाता है, तब भी केवल कुछ ही कमरों में प्रवाह खुला रहता है > इस छोटी गर्मी की मांग पर थर्मे अपने आप कम नहीं कर पाता (क्योंकि लगभग 7 केडब्ल्यू मिनिमम होता है)... इसलिए वर्मिट्रांसफर में तेज गर्मी होती है और थर्मे बंद हो जाता है (अधिकतम सेट की गई पूर्व प्रवाह तापमान तक पहुँचने पर)... और फिर फिर से चालू होता है (यह चक्रीय कार्य करता है) यानि केवल जोर-जोर से / धीरे-धीरे कमरों को गर्म करता है।
 

T21150

19/01/2016 12:32:42
  • #4
इस डिज़ाइन में सिस्टम का व्यवहार जैसा कहा गया है वैसा ही पूर्वानुमानित है।

मैं ईमानदारी से कहूं तो आपने जो 7 kW न्यूनतम शक्ति बताई है उससे मैं चौंक गया। हीटिंग सिस्टम निश्चित रूप से 140 वर्ग मीटर के आधुनिक निर्माण/इन्सुलेशन वाले घर के लिए बहुत बड़ा / अधिक क्षमता वाला है। पिछले वर्ष -12 डिग्री तापमान पर भी मेरे पास 7 kW का लोड नहीं था। अधिकतम कभी-कभी 4.5 - 5 kW, अल्पकालिक, फिर फिर 3.3।

सही माप और प्रीहिटिंग के साथ आपकी राउंडर नियंत्रक बहुत आसानी से हस्तक्षेप करेंगे, अगर ज़रूरत भी हो। इतना कटु ऑन/ऑफ नियंत्रण केवल इसलिए होता है क्योंकि प्रीहिटिंग में अधिक शक्ति जाती है + प्रीहिटिंग तापमान बहुत उच्च है।

मेरी व्यक्तिगत दृष्टिकोण में समाधान तीन विकल्पों में है:
a) सिस्टम को और टॉगल होने देना (--> जिससे जीवनकाल काफी कम हो जाएगा)
b) सिस्टम को छोटे वाले से बदलना (असंभव लग रहा है, लेकिन आप कोशिश कर सकते हो, गारंटी के अनुसार, जैसा कि यहाँ थ्रेड में पहले बताया गया है)
c) हीटिंग प्रीहिटिंग के लिए बफ़र टंकी लगाना (स्वाभाविक रूप से गारंटी के तहत भी)।

सादर
थॉर्स्टन
 

Jochen104

19/01/2016 12:38:52
  • #5


उदाहरण के लिए जैसा मैंने एक शौकिया के तौर पर समझा है:

तुम्हारा तरीका:
तुम्हारे कमरे में 20 डिग्री पहुँच गए हैं। वाल्व बंद हो जाता है। हीटिंग को इसके बारे में कोई पता नहीं होता (संभवतः बाहरी तापमान और रिटर्न फ्लो नियंत्रित) और यह 45 डिग्री के साथ बंद वाल्व के खिलाफ चलती रहती है।
कमरे में अब गर्मी नहीं पहुँचती, लेकिन तुम्हारे फर्श में 45 डिग्री गर्म पानी पहले कमरे को और गर्म करता रहता है। कुछ समय बाद फर्श गर्मी खोने लगता है, फिर कमरा धीरे-धीरे ठंडा होता है और फिर तुम्हारा तापमान नियंत्रक कभी-कभी पता लगाता है कि यह फिर से 20 डिग्री से नीचे चला गया है। तो वाल्व फिर से खुलता है।
तुम्हारी हीटिंग तब रिटर्न फ्लो के गर्म तापमान से पहचानती है कि ऊर्जा निकली नहीं है और और गर्मी नहीं देती। फिर कभी-कभी ठंडा रिटर्न फ्लो उस पहले बंद कर दिए गए सर्किट से आता है और हीटिंग फिर से चालू हो जाती है। फिर उसे अनुमानित 20 डिग्री के रिटर्न फ्लो से फिर 45 डिग्री प्री-हिट तापमान तक पानी को गरम करना पड़ता है और फिर इसे फिर से सर्किट में पंप करती है। कमरे में सबसे पहले फर्श फिर धीरे-धीरे कमरा गर्म होता है और अंततः तुम्हारा रिगुलेटर फिर पता करता है कि फिर से 20 डिग्री से ऊपर है। फिर वाल्व बंद हो जाता है। तब तक फर्श में 45 डिग्री गर्म पानी होता है जो कमरे को आगे गर्म करता रहता है... और सारा चक्र फिर से शुरू हो जाता है।

मेरा तरीका:
हीटिंग पूरे दिन चलती रहती है और हीटिंग कर्व के अनुसार प्री-हिट तापमान के अनुसार गर्म पानी कमरे में पंप करती है (मेरे यहाँ अभी -4 डिग्री बाहरी तापमान पर लगभग 30 डिग्री प्री-हिट)। पानी लगभग 27 डिग्री पर वापस आता है, हीटिंग उसे फिर से तीन डिग्री ऊपर गरम करती है और सर्कुलेशन जारी रखती है।

कौन सा तरीका अब ज्यादा टैक्ट करता है, ज्यादा बिजली खाता है, कमरों को ज्यादा समान रूप से गरम करता है आदि, यह तुम खुद कभी गणना कर सकते हो।
 

Sebastian79

19/01/2016 12:40:43
  • #6


0.30 - यह सबसे अच्छा नहीं है। हालांकि, हमने कुछ विवरण बदले हैं - छत बेहतर ढंग से इंसुलेट की है, बेसमेंट की खिड़कियाँ बहुत बेहतर हैं और एक पूरी तरह से हटा दी है, फाउंडेशन इंसुलेशन को हटा दिया, इसके बदले फाउंडेशन पर इंसुलेशन ज्यादा किया, बेहतर मुख्य दरवाजा...

अंत में अनुमानित 0.28... लेकिन इससे 3 kW फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं 8 kW के हीटर पर ही रहूँगा, क्योंकि हमें बहुत सारा गर्म पानी भी चाहिए।

शायद मैं गणना को नई मानों के साथ फिर से अपडेट करवा लूँ।
 

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