¿La calefacción está sobredimensionada?

¿Bomba de calor? ¡Pero si es una calefacción de gas!

Perdón, lo leí mal. Pero debería ser igual.

entonces ajusta la curva de calefacción en la bomba de calor (reduce la temperatura de impulsión) hasta que solo se alcance tu temperatura deseada. Así funciona bien y tu bomba de calor solo consume la energía que realmente necesita.
Aunque, según mi estimación como aficionado, la bomba de calor también está sobredimensionada.

Pero si el caudal en todas las habitaciones está al máximo y por lo tanto los 11 circuitos de calefacción están abiertos, ¿la calefacción no se estará "agotando"? Tiene que suministrar agua a todos los circuitos...??? Eso sería un caudal total de 22 litros/minuto (11 x 2 litros/minuto)... y eso las 24 horas del día...???

Además, entonces el sentido de mis sensores de temperatura regulados por habitación se pierde... porque la calefacción siempre está encendida...??? Pensaba que yo ajustaba la temperatura en la habitación y el regulador se encargaba después....

Así que como yo ahora mismo tengo configurados 20 grados:

> demasiado frío > el regulador abre el flujo hasta que se alcanzan de nuevo los 20 grados
> demasiado caliente > el regulador detiene el flujo hasta que los 20 grados se han vuelto a bajar...

Por lo tanto, cuando se alcanza la temperatura deseada en la casa, solo en pocas habitaciones el flujo está abierto > para esta pequeña demanda de calor la caldera no puede modularse a la baja (porque el mínimo es aprox. 7 kW).... por eso el intercambiador de calor se calienta demasiado rápido y la caldera se apaga (al alcanzar la temperatura máxima de impulsión ajustada)... y luego se vuelve a encender (tatea), es decir, solo calefacción por impulsos / lenta de las habitaciones.

El comportamiento del sistema con esta configuración es, como se dijo, predecible.

Para ser honesto, me sorprendió la potencia mínima de 7 kW que mencionaste. La instalación de calefacción está definitivamente sobredimensionada o sobredotada para una casa de 140 m² de construcción moderna y aislamiento. El año pasado, incluso con -12 grados, no llegué a necesitar 7 kW. Como máximo, entre 4,5 y 5 kW de forma temporal, luego volvía a 3,3.

Con una correcta dimensión y avance, tus reguladores apenas actuarían, si es que fuera necesario. Un control tan drástico de encendido/apagado solo ocurre porque hay demasiada potencia en el avance + la temperatura de avance es demasiado alta.

Desde mi punto de vista personal, la solución consiste en tres posibilidades:
a) dejar que la instalación siga ciclando (--> acorta significativamente la vida útil)
b) cambiar la instalación por una más pequeña (improbable, pero puedes intentarlo, garantía, como ya se explicó aquí en el hilo)
c) instalar un depósito acumulador para el avance de calefacción (por supuesto también bajo garantía).

Saludos
Thorsten

Además, ¿no pierde sentido entonces mi sensor de temperatura regulada en la habitación... porque la calefacción siempre está encendida...??? Pensaba que ajustaba la temperatura en la habitación y luego el regulador se encarga...

Así que, como en mi caso ahora con 20 grados ajustados:

> demasiado frío > el regulador abre el flujo hasta que se alcanzan de nuevo los 20 grados
> demasiado caliente > el regulador detiene el flujo hasta que los 20 grados vuelven a bajarse...

Por lo tanto, cuando se alcanza la temperatura establecida en la casa, sólo unos pocos cuartos tienen el flujo abierto > con esta pequeña demanda de calor, la caldera no puede modular hacia abajo (porque el mínimo es aprox. 7 kW)... por eso el intercambiador de calor se calienta demasiado rápido y la caldera se apaga (al alcanzar la temperatura máxima de impulsión ajustada)... y luego se vuelve a encender (hace ciclo), es decir, sólo calienta de forma intermitente / lenta las habitaciones.

Ejemplo de cómo he entendido esto como profano:

Tu variante:
Has alcanzado ya los 20 grados en tus habitaciones. La válvula se cierra. Pero la calefacción no sabe nada de eso (probablemente controlada por temperatura exterior y retorno) y funciona con 45 grados contra la válvula cerrada.
Aunque no llega más energía térmica a la habitación, el agua a 45 grados en tu suelo radiante primero calienta más la habitación. Tras un tiempo, el suelo empieza a perder calor durante unas horas, luego la habitación se va enfriando lentamente y entonces tu regulador de temperatura reconoce en algún momento que vuelve a estar por debajo de los 20 grados. Entonces abre la válvula de nuevo.
En ese intervalo, tu calefacción ha detectado a través del retorno caliente que la energía no se dispersa y no sigue calentando. Luego llega el retorno mucho más frío de los circuitos cerrados previamente y tu calefacción vuelve a arrancar. Tiene que calentar el agua de la calefacción desde unos estimados 20 grados de retorno hasta 45 grados de impulsión y la bombea de nuevo a tu circuito. En la habitación primero vuelve a calentarse el suelo, luego la habitación lentamente y en algún momento tu regulador también detecta que ya supera los 20 grados. Entonces cierra. Pero todavía tienes agua a 45 grados en el suelo que sigue calentando la habitación... y el ciclo vuelve a empezar.

Mi variante:
La calefacción funciona las 24 horas y bombea el agua caliente conforme a la temperatura de impulsión según la curva de calefacción a las habitaciones (en mi caso, en este momento con -4 grados de temperatura exterior, aproximadamente 30 grados de impulsión). El agua vuelve con aproximadamente 27 grados, la calefacción calienta los tres grados de nuevo y deja que circule.

Puedes calcular por ti mismo con qué variante la calefacción produce más ciclos, tiene mayor consumo eléctrico, las habitaciones están más uniformemente calientes, etc.

Según el reglamento de ahorro de energía, tengo un ht de 0,285. ¿Y cuál tienen ustedes?
Con esto también queda claro por qué todos dicen, haz un cálculo de la carga térmica y no me traigas papeles del reglamento de ahorro de energía.
No, pero dejando eso de lado, en el cálculo hay tantas suposiciones que realmente no son correctas; empezando por valores generales de puentes térmicos, dice "ventanas con Uw<1,00 (en eso estamos bastante por debajo en realidad), perímetro/sótano se usó aislamiento de 0,035 en lugar de 0,038.
He calculado con los materiales reales, dimensiones, etc. del plano para la obra, según los presupuestos, por lo que naturalmente fue más preciso.

0,30 - no es lo mejor. Sin embargo, nosotros también hemos cambiado algunos detalles - mejor aislamiento del techo, ventanas del sótano mucho mejores y una totalmente eliminada, aislamiento de la base eliminado, pero a cambio más aislamiento en la base calculado, mejor puerta principal...

Al final estimado entonces 0,28... pero eso tampoco marcaría una diferencia de 3 kW, por eso me quedo con la calefacción de 8 kW, porque también necesitamos mucha agua caliente.

Quizás haga ajustar el cálculo otra vez con nuevos valores.