Isolation de toiture froide avec feutre à pince, prix

....que l'isolation du comble soit visible, donc qu'il n'y ait pas de cavité fermée entre elle et le climat intérieur des combles....

Salut 11ant,

juste pour être sûr : par cavité tu entends donc le cas où il n'y a pas de revêtement avec OSB, placo ou autre. Dans ce cas, l'isolation devrait avoir la même profondeur que les chevrons afin de ne pas créer de cavités.
Si nous ne faisons pas de revêtement, mais que nous posons seulement le film pare-vapeur, la cavité ne devrait pas poser de problème, n'est-ce pas ? :)

Si nous ne revêtons pas, mais posons seulement la membrane pare-vapeur, l’espace creux ne devrait pas poser de problème, n’est-ce pas ?

Avec une membrane tendue "autoportante" ;-) tu crées en principe d’abord l’espace creux, avec lequel tu lui donnes du travail (??? ) – derrière ce sens, je mets un point d’interrogation...

Manifestement, il s'agit ici de détails que je ne comprends pas encore à 100%.

Petit extrait de "Bauwissenonline" :

Protection contre l'humidité :
"Les matériaux isolants doivent être particulièrement protégés contre l'humidité, car celle-ci réduit l'efficacité de l'isolation et peut, à long terme, provoquer des dommages dans la construction (par exemple de la moisissure). La protection contre l'humidité extérieure est assurée par la couverture en liaison avec le sous-toiture.
Cependant, l'humidité peut également se former à l'intérieur de la construction de toiture par la vapeur d'eau, ce qui peut entraîner par la suite une condensation. La vapeur d'eau traversant des isolants diffusionsouverts ne leur nuit pas tant qu'aucune condensation ne se produit. Pour éviter cela, une couche spéciale frein-vapeur/pare-vapeur, faisant office de barrière à la diffusion, doit être appliquée sur la face intérieure de la toiture pour pratiquement toutes les constructions de toiture inclinée, cette couche devant être adaptée à la structure de la toiture concernée. Dans une construction de toiture diffusion-ouverte, la vapeur d'eau de l'air ambiant peut ainsi diffuser vers l'extérieur à travers l'isolation. Dans le cas d'une étanchéité à la vapeur sans ventilation de l'enveloppe de toiture, un pare-vapeur ou un frein-vapeur à variabilité hygrothermique doit être installé afin d'éviter les dommages dans l'isolant."

De plus, il est dit à propos de la condensation causée par la convection de vapeur d'eau :
"Pour éviter une condensation intérieure due à la convection de vapeur d'eau, une couche d'étanchéité à l'air intacte doit être assurée. Même de petites fuites au niveau des membranes étanches à la vapeur (pare-vapeurs) peuvent causer de graves dommages liés à l'humidité, car la convection de vapeur d'eau peut transporter beaucoup plus d'humidité que la diffusion."

Ventilation interstitielle :
Comme auparavant on réalisait principalement des sous-toitures étanches à la vapeur, il était courant de choisir une épaisseur d'isolant inférieure à l'épaisseur des chevrons et ainsi d'obtenir, directement au-dessus de l'isolation, une couche de ventilation reliée à l'air extérieur. On parle ici d'une toiture ventilée. Cela permettait à l'humidité accumulée sous la sous-toiture étanche à la vapeur de s'évacuer.

Si j'ai bien compris, il s'agit chez nous d'une "construction de toiture ventilée".
Il faut donc appliquer un FREIN-VAPEUR comme couche freinant la diffusion sur la face intérieure de la toiture ou est-ce que je mélange quelque chose ici ?

Tu peux certainement aussi "plier" le pare-vapeur et le coller sur l'isolation. Cependant, si tu le tends au-dessus des chevrons et que l'isolation n'a pas l'épaisseur remplissant les champs, tu enfermes entre l'isolation et le pare-vapeur un volume d'air distinct qui ne peut plus se mélanger avec celui du grenier. Ainsi, tu risques que des climats différents règnent des deux côtés du pare-vapeur dans les volumes d'air. Je vois là le pare-vapeur se couvrir de rosée du côté de l'isolation. Avec une isolation de l'épaisseur des chevrons, tu évites ce problème (ou bien avec le "pliage" du pare-vapeur, ce qui est à mon avis un petit travail pénible). Mais attention - ici, je suis le spécialiste pour les insultes de commis au dessin, les fenêtres et une poignée d’autres domaines, mais pas pour les trucs d’isolation avec tous leurs sous-thèmes !

Mais attention - je suis ici le spécialiste pour l'insulte des "Zeichenknecht", les fenêtres et une poignée d'autres domaines, mais pas pour le bazar d'isolation avec tous ses nombreux sous-sujets !

Je l'ai déjà compris et je le prends en compte dans mon analyse de risque ;)
Merci quand même !

Hum, dans ce cas, je me serais probablement fait davantage plaisir avec une isolation de 24 cm (épaisseur de la panne 24 cm).
Dommage maintenant que je me sois rapidement équipé en 18 cm.

Qu'est-ce qui s'opposerait techniquement à poser maintenant l'isolation à fleur sur la face intérieure et à la fermer avec un pare-vapeur, de sorte que l'espace creux reste côté extérieur ventilé ? C'est absurde ou une solution alternative possible ?

C’est bête maintenant que je me sois procuré la 18 directement.

De mon point de vue, ce n’est pas grave, juste gênant : bifurquer à chaque champ sur la ferme, suivre l’isolation et revenir au niveau de la ferme, cela fait 2x 6 cm de largeur de film en plus par champ et un peu plus de travail, mais je ne vois pas de vrai problème.

Qu’est-ce qui s’opposerait techniquement à poser maintenant l’isolation à fleur de la face intérieure et à finir avec le film pare-vapeur, de sorte que l’espace creux reste du côté extérieur ventilé ? Nonsense ou solution alternative possible ?

Je laisse cela à ceux qui peuvent apporter plus qu’une opinion majoritaire à ce sujet.