Construire un mur de soutènement / stabilisation de pente à moindre coût

Dans les discussions sur les murs de soutènement, j’ai toujours l’impression qu’il s’agit de réunions de personnes qui n’ont jamais vu un glissement de terrain après de fortes pluies et qui n’ont fait en cours de physique qu’un peu d’optique et d’électricité.

Un côté (soi-disant) masse solide (plus énergie potentielle) et l’autre côté uniquement de l’air : évidemment, cela pousse – même si la cohésion interne de la masse « résiste » (juste, alors ce n’est pas encore dramatique). Quand c’est trop humide (ou soumis à des influences comparables), rigide au point de basculer est à peu près le plus courageux que le mur puisse faire.

Le Théodore dans le but de foot tient encore, la coiffure avec Ducray aussi, mais le mur malheureusement plus que l’expérience paternelle jusqu’ici.

Il y a trois choses qui aident, de préférence dans cette combinaison à trois : l’ancrage (c’est la seule chose que font aussi les L-blocs), la pente contre la direction de la poussée, et le « renforcement » (de la masse poussante elle-même !) avec des racines ou autre chose.

Le renforcement dans le mur ne le rend pas fort, mais seulement rigide. C’est aussi bien et utile comme quatrième mesure, mais cela ne remplace pas les trois premières. La rigidité du mur ne fait la différence qu’entre s’effriter et basculer. Parce que pour s’effriter, des forces moindres suffisent, et pour rendre les forces visibles, la rigidité est selon la croyance des profanes apparemment déjà considérée comme suffisante sauf en cas d’événements centenaires.

Les forces deviennent certes souvent évidentes seulement lorsque l’autre devient plus qu’équivalente – nier leur existence jusqu’à ce moment peut néanmoins être un sacrilège.

J’ose affirmer qu’on peut assez justement reconnaître, parmi les constructeurs de murs de soutènement, s’ils sont professeurs de physique, gestionnaires ou informaticiens

Oui, à condition que vous ayez une montagne de terre derrière vous. On ne devrait pas généraliser. Nous étions en quelque sorte la petite montagne de 2 mètres qui était montée pour la maison, derrière nous la dernière maison est au même niveau. Après 5 ans, je peux dire que la maison tient, le mur tient, on a eu environ 5 tempêtes par an. L’OP ne met que son terrain au même niveau que la maison. Il n’y a rien à voir avec la statique.

faire une fondation (creuser à 1 m de profondeur, couche de 20 cm de gravier et 80 cm de béton avec ferraillage) et poser dessus des blocs coffrants en béton, équiper avec des barres d’armature et couler du béton. Il faudrait utiliser des blocs de 26 ou 29 cm, mais il ne devrait pas fournir de calculs de structure ni rien dire à ce sujet.

Bonjour Webmaster-uk

l'année dernière, j'ai posé un peu plus de 1 000 blocs coffrants en béton pour une cave climatique souterraine. Tout fait moi-même. Béton mélangé et mis en place à trois hommes. Il faut savoir dans quoi on s’engage. Alors ça marche.
D'abord, tu devrais prendre des blocs coffrants de 30 cm. La pression de la terre n’est pas à négliger. Les blocs, le gravier et le ciment se transportent bien avec une brouette depuis la route. C’est du travail et pas fait en un week-end.
Creuser 1 m de profondeur pour la fondation me semble un peu exagéré, mais ça ne fait pas de mal.
Donc : d’abord creuser la fondation. À cause de la pression de la terre, je mettrais aussi la fondation dans la propriété. Tous les 5 mètres environ, creuser 2 mètres de profondeur. Pour mieux expliquer : fondation sur toute la longueur où le mur sera posé et à 90° dans la propriété, une fondation de 2 mètres posée. Pas de mur dessus, mais ça stabilise.
Ensuite, mettre du RCL dans la fondation et bien compacter. Puis couler le béton. Dans le béton, tu plantes des barres d’armature de 12 mm. Une toutes les 50 cm. Au moins 20 cm de profondeur, dépassant un mètre vers le haut.
Il faut faire attention à ce que les barres d’armature soient dans les espaces des blocs coffrants.
Après, monter les blocs en quinconce. Chaque rangée doit être équipée d’au moins 2 barres d’armature de 8 mm. Donc, horizontalement deux barres par rangée et verticalement continuer avec les barres de 12 mm. Couler le béton et un jour le mur tiendra.
Pour poser les blocs, tu dois utiliser des cales. Les blocs coffrants ont tous quelques millimètres de hauteur différente.
Enfin : prends des blocs coffrants de 30 x 25 x 50 cm. Il faut un peu chercher. La plupart n’offrent que des blocs de 20 cm de hauteur.

Steven

Peut-être que le conseil a déjà été donné, mais mieux vaut trop que pas assez... Il est préférable de bétonner dès la pose de 2-3 rangées de [Schalstein]. Sinon, il peut arriver que les [Schalsteine] se cassent dans les rangées inférieures en raison de leur propre poids.

Il est préférable de bétonner déjà après avoir posé 2-3 rangées de coffrages. Sinon, il peut arriver que les blocs de coffrage se cassent à cause de leur propre poids dans les rangées inférieures.

Bonjour

tout à fait correct.
Mais ils sont plutôt repoussés lors du remplissage. Je ne pense pas qu’ils se cassent.
C’est aussi la raison pour laquelle le béton prêt à l’emploi n’est pas idéal. Si le conducteur laisse couler, il y a de fortes chances que les blocs soient poussés hors d’alignement.

Steven

Steven

Peut-être que le conseil a déjà été donné,

Alors j'aurais déjà dû le manquer, sinon j'aurais donné mon grain de sel : le phénomène que tu crains serait sans problème, car les coffrages en béton ne sont que du coffrage perdu, et même une infiltration ponctuelle d'eau par des fissures ne fragiliserait pas dangereusement le "mur".

Ce qui peut vraiment menacer leur stabilité, c'est une prise en couches successives du béton coulé, analogue à la mise en place des rangées de coffrages. Le bricoleur trop malin remplit le béton, disons jusqu'au bord supérieur des nervures de la troisième rangée, fait ensuite une pause déjeuner et puis pose les cinq rangées suivantes.

Sur une rainure et les barres d'armature mises transversalement aux couches, la partie supérieure "pend" alors comme par un fil de soie proverbial. Feuillette une page en arrière, j'avais déjà mis en garde contre la naïveté de la physique de la laitière.

En raison de mon absence pour cause de vacances, je réponds avec du retard ici dans le fil que j’ai créé. Tout d’abord, merci beaucoup pour toutes vos réponses et conseils, qui malheureusement me rendent encore plus indécis quant à la meilleure/méthode idéale à suivre maintenant. Je ne sais pas si la question de la statique et de la pente/remblayage est peut-être trop prise en compte à cause de ma première déclaration, c’est pourquoi j’ai fait rapidement un croquis avec Paint afin que l’on voie ce qui doit être retenu. La grosse poutre doit représenter le mur à 2 mètres de hauteur, qui est encore présent actuellement. À la place du mur, il y a actuellement un grillage à mailles. La ligne noire représente la parcelle actuelle. La ligne verte montre comment le niveau de hauteur doit être ajusté, c’est-à-dire jusqu’à la ligne noire la plus haute, car à partir de là, la parcelle continue sur environ 30 mètres de façon relativement plane. Entre le point le plus bas et le point moyen-bas, il y a 25 sapins en trois rangées sur la largeur du terrain, qui doivent encore être abattus. Je souhaite utiliser autant que possible la parcelle, mais cela doit aussi être proportionné à l’effort. Je ne dois/pas veux pas « gaspiller » mon argent à tout prix à cet endroit, mais néanmoins utiliser au maximum la parcelle. Voilà pourquoi je me demande si je dois faire le mur de 2 mètres pour pouvoir remblayer complètement à plat jusqu’à la limite du terrain ou peut-être ne pas faire le mur aussi haut et avoir alors une pente que je pourrais stabiliser et faire couvrir de buissons comme écran visuel pour la parcelle en contrebas. Mais à cause de la situation de la parcelle, il n’est pas possible de tout faire en béton prêt à l’emploi. Le matériel doit également être transporté de devant la maison jusqu’à 40 mètres derrière la maison. Physiquement, je suis en forme et il y a 2 ans, j’ai rénové entièrement une maison en auto-construction. L’expérience manuelle et la volonté sont donc présentes.