Condensat sur la sous-couche d’étanchéité

Comment cela s'est-il passé pour toi ? Avons malheureusement un problème similaire. Fallait-il tout enlever ou cela a-t-il séché à nouveau cet été ?

Bonjour, nous avons exactement le même problème, comment cela s'est-il passé chez vous et que devez-vous faire pour évacuer la condensation de la couche isolante ?

La condensation n’a rien à faire derrière le frein vapeur. S’il y a autant d’humidité que dans le cas de l’auteur du fil, au point qu’il y ait déjà de la formation de moisissure, c’est que le frein vapeur n’est gravement pas en ordre.

Ce que je ne comprends pas non plus, c’est - c’est comme je l’avais compris chez l’auteur du fil, l’isolation avait déjà été faite, etc., puis la chape a été coulée. La laine minérale, etc., n’est introduite qu’une fois que la chape, l’enduit et d’autres travaux à forte humidité sont terminés. Dans les combles, par exemple, le frein vapeur doit également être collé de manière durable et élastique sur l’enduit. Pour cela, l’enduit doit déjà être sec.

Donne un peu plus d’informations sur ta situation actuelle, peut-être pourra-t-on te donner quelques conseils.

Merci beaucoup pour ton message et tes questions.

Je pense que nous connaissons maintenant notre erreur et que nous avons plutôt la question de savoir avec quel effort nous pouvons résoudre la situation actuelle.

Je vais volontiers expliquer notre situation actuelle :

Données clés :
Nous avons une maison mitoyenne intermédiaire, construite en 1975, sur 4 étages (rez-de-chaussée, 1er étage, 2e étage et combles).
Le toit est un toit à deux pans avec une panne sablière.
Les combles sont un véritable étage (donc pas seulement un simple grenier) avec une dalle en béton vers le 2e étage et ont une porte d’accès et sont conçus comme un toit chaud.
Un côté du toit est au nord, l’autre au sud.
Du côté sud, il y a une fenêtre et du photovoltaïque sur toute la surface du toit.
Du côté nord, il y a deux fenêtres.

Structure actuelle du toit :
- Tuiles Frankfurter Pfanne
- Pare-vapeur Isover Integra ZUB Light (valeur sd environ 0,03 m)
- Surépaisseur des chevrons à 160 mm de profondeur
- Isolation entre chevrons Isover Integra ZKF 1-032 160 mm (posée directement sur le pare-vapeur sans ventilation/espacement par rapport au pare-vapeur)
- Film frein-vapeur membrane climatique Isover Vario KM Duplex UV (valeur sd 0,3 - 5 m)

Les différentes étapes en détail :
1. Dans le cadre d’une rénovation complète, nous avons d’abord attaqué le toit de l’intérieur.
Tout a été enlevé (laine minérale laminée alu incluant l’ancienne sous-toiture étanche à la diffusion, qui s’était déjà décomposée en éléments individuels sur le côté sud).
2. En août 2023, nous avons d’abord posé de l’intérieur la nouvelle sous-toiture par champ entre chevrons, comme Isover le décrit aussi dans certaines vidéos et forums.
Une latte placée au milieu de chaque champ pour que la sous-toiture tendue forme un petit canal au milieu afin d’éventuellement évacuer l’eau qui s’écoule sans qu’elle atteigne les chevrons.
Antispike fixé sur les chevrons et la sous-toiture maintenue fermement sur les chevrons avec des lattes vissées avec le même système.
Mon mari a mis beaucoup de soin dans la pose de la sous-toiture, s’est beaucoup documenté, nous avions aussi un couvreur comme conseiller.
Sachant bien que ce n’est pas conforme à la norme. Une rénovation du toit avec une nouvelle sous-toiture posée par l’extérieur ne rentrait tout simplement pas dans le budget.
3. En juin 2024, nous avons posé l’isolation (laine de verre) dans les champs entre chevrons.
4. En novembre 2024, nous avons posé le frein-vapeur et avons vraiment collé tout avec précision selon nos possibilités, y compris tous les passages de conduites, raccords mur et sol, poutres. Nous n’avons pas travaillé seulement avec les rubans Isover, mais aussi avec le DoubleFit pour assurer l’étanchéité totale. Tout a été protégé côté cage d’escalier avec une bâche et la porte équipée d’une porte anti-poussière en plastique – donc pas 100 % étanche.
Nous avons toutefois fait une fente verticale dans le frein-vapeur à chaque fenêtre de toit, pour pouvoir ouvrir les fenêtres et aérer.
C’était sans doute la grosse erreur... Nous ne savions pas à ce moment-là que le frein-vapeur devait être absolument finalisé de manière hermétique, hermétique, hermétique et qu’en raison de différents processus physiques, l’humidité est littéralement aspirée vers le haut. Mais continuons :
4. Fin novembre 2024, la première couche d’enduit intérieur a été appliquée (murs bruts, etc. ont été enduits en épaisseur).
5. Fin décembre 2024, la chape a été coulée au 1er et 2e étage (chape chauffante / chape ciment avec additif = chape rapide ; environ 7-8 cm d’épaisseur ; en grande partie avec canalisations du chauffage au sol avec environ 4,5 cm de recouvrement de tube).
6. Le 06.01.2025, notre chauffagiste a démarré le protocole de chauffage et le chauffage au sol a été mis en marche au 1er et 2e étage, ainsi qu’un radiateur dans les combles. Au rez-de-chaussée, il n’y a pas encore de chauffage faute de radiateur.
7. Le 12.01.2025, en aérant dans les combles, j’ai remarqué par hasard, à côté de la fenêtre sur le pare-vapeur, un endroit où des gouttes d’eau épaisses s’étaient formées en grand nombre. À ce moment, les températures étaient depuis plusieurs jours proches de zéro degré.
J’ai alors continué à examiner et constaté que partout sur le pare-vapeur, il y avait de grosses gouttes d’eau. J’ai fait une fente au milieu de la surface du toit, poussé la laine isolante et regardé à l’intérieur, également là.
Même côté sud à un endroit à environ 5 m de la fenêtre, même image, mais avec des gouttes un peu moins épaisses.
À l’heure actuelle, nous n’avons PAS vu de moisissure ni taches d’humidité ou autres, mais nous ne savons pas non plus à quelle vitesse cela peut changer.
La laine isolante est, d’après ce que nous voyons aux endroits actuellement ouverts, surtout humide en surface seulement. Sur la face lisse de la laine, l’eau perle, mais elle peut bien sûr aussi pénétrer dans la laine aux jonctions.

La cause est désormais claire pour nous : nous aurions dû connecter le frein-vapeur complètement étanche.
Le fait de ne mettre la laine qu’après l’évaporation de l’humidité de construction ne nous était réellement pas clair, malgré beaucoup de recherches.

Il y a peut-être maintenant plusieurs « zones à problème » :
- L’humidité pénètre dans les éléments en bois/autres matériaux absorbants (à quelques endroits, on peut voir des taches humides sur un chevron / une latte – mais très peu)
- L’humidité descend lentement vers la panne d’allège et s’y accumule / s’infiltre peut-être dans l’étage inférieur à travers le béton (nous n’avons toutefois pas pu le voir à deux endroits tests, tout était sec)
- L’humidité s’accumule entre la sous-toiture et la laine et forme peut-être moisissures / spores (mais pas de moisissure/spores visibles à ce jour non plus)

La question est, que pouvons-nous et devons-nous faire maintenant ?
Est-il suffisant de libérer les ouvertures des fenêtres dans le frein-vapeur pour pouvoir vraiment aérer en travers (jusqu’ici il n’y a que des fentes et l’air passe plutôt à travers la couche d’isolation vers l’extérieur que dans la pièce) ?
Nous aérons 3-4 fois par jour (actuellement environ -2° et temps très sec, environ 45 % d’humidité relative).
Est-ce bon ou mauvais que nous chauffions dans les combles (environ 18 °C, dans le reste de la maison actuellement 23 °C) ou le chauffage là-haut est-il contre-productif ?

Serait-il utile ou même judicieux d’installer un ou plusieurs déshumidificateurs de chantier ?

Ou devons-nous enlever complètement le frein-vapeur et toute la laine une fois, nettoyer la sous-toiture des gouttes avec des serviettes ou des aspirateurs eau-poussière, etc. ?

Nous nous posons aussi la question que probablement tous les éléments en bois (chevrons, lattes, etc.) s’imbibent d’eau peu à peu. Combien de temps et de quelle manière faudrait-il sécher, ou même attendre l’été, jusqu’à ce que l’humidité en soit sortie ?

Quand serait-il judicieux de remettre l’isolation et le frein-vapeur ?
Encore en été / en automne ou plus tôt ?
Devrait-on faire des mesures précises (mesurer d’une manière ou d’une autre l’humidité dans les éléments / chevrons) ?

Nous aimerions bien sûr tout laisser en place et sortir l’humidité techniquement avec des déshumidificateurs / aération, mais ne savons pas si c’est physiquement possible jusque dans le dernier recoin si la laine repose sur la sous-toiture.

En dernier recours, il faudra tout sortir.

Je joins quelques photos pour mieux se représenter les combles et les détails.

Merci beaucoup d’avance et salutations hivernales !
Mira

P.S. L'enduit intérieur a été réalisé uniquement du rez-de-chaussée jusqu'au 2ème étage, pas au [DG]. Là, tout sera revêtu de [GK]. Le frein vapeur a été raccordé à la maçonnerie (auparavant, une bande d'enduit a été appliquée comme surface d'adhérence et est sèche depuis 8 mois).

Bonjour , nous avons le même problème et avons utilisé les mêmes matériaux.
Avez-vous résolu le problème et comment ?
Cordialement