Nueva construcción - consumo de energía de la bomba de calor / calentador eléctrico auxiliar

Tjo - no sé nada de calefacciones, por lo que no puedo ayudar con la configuración.

Desde fuera, sin embargo, la situación no ha cambiado en absoluto, por lo que la mayoría de las recomendaciones aquí tampoco cambiarán.

Si el instalador de la calefacción se niega, lamentablemente solo hay dos opciones: hacerlo costear por otra persona, o seguir el camino de la reclamación de defectos hasta el final...

Debido a esto se reduce el consumo de energía, aunque todavía se mantiene alrededor de 180 kW por semana, lo cual es más de lo esperado.

Eso suena como si todavía hubiera algo que no encaja. Sin duda hay que ajustar la curva de calefacción, eso también es algo que uno mismo debe hacer, porque sólo uno mismo puede ver si tiene demasiado frío o calor. El instalador debería ajustar esto de forma aproximada (ya lo hizo mal) y luego uno mismo tiene que meterse y bajar los ajustes hasta que la bomba de calor solo caliente la casa justo lo necesario. Mira en el manual lo referente a la curva de calefacción, punto base y pendiente. En nuestro Tecalor dice claramente "Si en el período de transición hace demasiado frío hagan esto.." Ese ajuste se hace cada pocos días, siempre observando el impacto de los cambios. Vuestra bomba de calor con un coeficiente de rendimiento anual de aprox. 3,0 no es gran cosa, pero según la carga térmica no deberían salir más de 4000 kWh al año. También mirad la temperatura del agua caliente sanitaria, a las bombas de calor no les gusta tanto eficiencia cuando llega a 50 grados, por ejemplo nosotros estamos muy bien con 43 grados.

Mira los parámetros objetivo, ahí suele estar el problema. ¿Qué temperaturas de ida tenéis para la calefacción por suelo radiante y el agua caliente? ¿Cuál es la temperatura objetivo en las estancias? Además, se puede ajustar a partir de qué temperatura exterior puede activarse la resistencia eléctrica. Lógicamente, esto puede conllevar una pérdida de confort a partir de cierta temperatura exterior, pero cada sistema solo puede optimizarse en base a determinados parámetros.

Oh-oh: acabo de ver que estáis usando el modelo antiguo de Buderus. Eso podría ser parte del problema. ¿Por qué no habéis elegido el modelo mucho más reciente y disponible desde hace varios años, el "WPL AR"?

Me respondieron que el punto de bivalencia no es obligatorio y que es una cuestión de comodidad.

Corten el cuadro de conexión de la casa, chicos. Yo solo los dejaría entrar a la casa para una posible corrección de defectos graves comprobados y bajo supervisión profesional.

Después de insistir de nuevo, me respondieron por escrito que debo ajustar el punto de bivalencia yo mismo si conozco tan bien las cuestiones técnicas.
¿Es una declaración que debo aceptar? Desde el nivel de "usuario" no es posible.

Ni esta empresa ni un abogado te van a ajustar la calefacción correctamente.

Ahora tienes por escrito que tienes que hacer los ajustes tú mismo. Lucha tú solo o paga a alguien que sepa para que haga los ajustes básicos y te explique todo, incluidos los menús especiales. Mi primer punto de contacto sería el fabricante. Pide, si hace falta, varios contactos.

Pude indicar al calentador eléctrico desde el nivel de "usuario" un programa fijo para que se encienda de 00:00 a 23:45 horas cuando la temperatura exterior sea menor de -7°C (recomendación para mi lugar). Esto reduce el consumo de energía, aunque sigue siendo cerca de 180 kW por semana, lo que es más de lo esperado.

¿El elemento calefactor sigue funcionando de manera significativa? Empieza a apuntar regularmente todos los consumos, lecturas de contadores y cambios en los ajustes. Mejor todos los días a la misma hora. Pero solo cambia lo que realmente entiendes y no varios parámetros a la vez.

Una bomba de calor no es una caldera de gas. Para operarla eficientemente debes configurarla tú mismo adecuadamente, eso no lo hace ni puede hacer un servicio técnico: todos los termostatos de ambiente permanentemente al máximo, equilibrado térmico, bajar la temperatura de avance sobre la curva de calefacción al mínimo posible, elegir temperatura y tiempos adecuados para el agua caliente sanitaria. No es improbable que encuentres otros problemas como superficies de calefacción mal dimensionadas o hidráulica contraproducente.

Lo mejor es buscar en Google, seguro no eres el primero con esta bomba de calor. Como pequeño objetivo: el consumo debería al final estar por debajo de 3000 kWh de electricidad al año.

Como pequeño objetivo: el consumo al final debería estar por debajo de 3000 kWh de electricidad/año

En una casa estándar según la normativa de ahorro energético con una bomba de calor cuya eficiencia anual es 3, eso ya es algo ambicioso. Con KFW 55 y una eficiencia anual de 4 apenas logramos estar por debajo, pero a nosotros nos gusta más cálido. Quizás solicitar la documentación sobre los caudales de los circuitos de calefacción, porque en nuestro caso en 1/4 de los circuitos el caudal no era el correcto. Eso se puede ajustar rápida y fácilmente por uno mismo. Pero en realidad todo eso son bagatelas. En cualquier caso, hay que controlar el calentador auxiliar, que no debería consumir electricidad si la temperatura está por encima de -7. Si sigue funcionando, tienes una tetera en vez de una bomba de calor. O sea, 1 kW de electricidad produce 1 kW de calor, en lugar de 1 que produce 3. Y aunque solo se active por debajo de -7, no tiene que estar encendido forzosamente, solo cuando no sea suficiente de otro modo. En nuestro caso está en -10, y aun en una noche de -12 no se encendió. Ese es, con diferencia, el factor más importante para el consumo eléctrico.

Sí, tienes razón, pensé que era una bomba de calor modulante actual de Buderus. Digamos 3500kWh