सबसे पहले मैं हीटिंग प्रोफेशनल, फ्रिज तकनीशियन या कुछ और नहीं हूँ इसलिए कृपया ध्यान दें कि आप जो भी नियंत्रण में बदलाव करते हैं वह आपकी अपनी जिम्मेदारी पर होता है।
नया साल मुबारक हो और नहीं, मैं आपको नहीं भूला हूँ, बस मैंने यह महसूस किया कि जो जानकारी दो वर्षों में इकट्ठा की जाती है उसे बिना कुछ चीजों को संदर्भ से हटाए आसानी से संक्षिप्त नहीं किया जा सकता। मैंने यह पाया कि जब मैं मुख्य ठेकेदार और स्वयं द्वारा दिए गए विनिर्देशों को एकत्रित करता हूँ तो 4-5 DINA पृष्ठों तक पहुँच जाता हूँ, और यह केवल हीटिंग लोड, बाहरी तापमान, कमरे का तापमान आदि से संबंधित होता है।
इसलिए यहाँ आपकी संक्षिप्त रूपरेखा है: मूल रूप से मैं सिस्टम से संतुष्ट हूँ, यह वही करता है जो इसे करना चाहिए यानी घर को गरम करता है।
कुछ फायदे और नुकसान: Vaillant की मेनू नेविगेशन मुझे काफी खराब और असुविधाजनक लगती है।
उदाहरण के लिए, दो तकनीकी कारीगर स्तर होते हैं, एक मल्टीमैटिक में होता है और दूसरा VR71 या जैसा भी वह छोटा डिस्प्ले कहलाता है, उसमें।
मल्टीमैटिक में अधिकतर वे तकनीकी कारीगर बिंदु होते हैं जिन्हें अंतिम ग्राहक तक सौंपा जाता है जैसे हीटिंग टाइम, कमरे के तापमान, गर्म पानी का तापमान, हीटिंग कर्व, हीटिंग स्टिक, बायवैलेंस पॉइंट आदि, यानी मूल कॉन्फ़िगरेशन।
छोटे डिस्प्ले में यह अधिकतर तकनीकी जानकारों या अनुभवी ऑपरेटरों के लिए होता है, यहाँ आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि इसमें कंप्रेसर हिस्टेरेसिस, संपीड़क की करंट लिमिटिंग, फुसफुसाने वाला मोड आदि तक पहुँच होती है। इसलिए ध्यान रखें और बिना सोचे-समझे बटन न दबाएँ।
सामान्यतः मेरी 3.5 kW की इकाई, जो हीटिंग लोड के अनुपात में ठीक है, संक्रमण काल (लगभग 0°C से 12°C बाहरी तापमान) में ओवरडाइमेंशन है। (यहाँ अब 4-6 पृष्ठों का विवरण आता) मैंने निम्न प्रकार कार्य किया:
हीटिंग स्टिक को निष्क्रिय किया या शुरू होने का पॉइंट -12°C पर सेट किया जो मानक बाहरी तापमान के बराबर है जबकि यहाँ वसंत 2021 में हमने कभी -13.9°C भी देखा था।
हीटिंग कर्व के साथ मैं अभी भी प्रयोग कर रहा हूँ। हीटिंग मेरा एक हॉबी है जिसका मेरे पेशे से भी संबंध है। वर्तमान में मैं 0.15 या 0.20 की हीटिंग कर्व चला रहा हूँ।
संक्रमण काल में टॉगलिंग से बचने के लिए मैंने कंप्रेसर हिस्टेरेसिस को 15K के अधिकतम पर सेट किया। इसका मतलब यह है कि मापी गई/मूल्यांकित वास्तविक फीडवाटर टेम्परेचर, हीटिंग कर्व के अनुसार निर्धारित फीडवाटर टेम्परेचर से 15K तक अधिक हो सकती है इससे पहले कि कंप्रेसर बंद हो, यदि नियंत्रण ने पहले यूनिट को बंद न किया हो।
वैल्लांट नियंत्रण ऊर्जा इंटीग्रल पर काम करता है जिसका मतलब है कि यह फीडवाटर-सेटप्वाइंट (हीटिंग कर्व के अनुसार) और फीडवाटर-रियल (जो भी वास्तविक तापमान है) की तुलना करता है। यूनिट महसूस करती है कि हीटिंग की आवश्यकता है (फीडवाटर-रियल बराबर या कम है फीडवाटर-सेटप्वाइंट से) या कि घर गरम है (फीडवाटर-रियल बराबर या अधिक है फीडवाटर-सेटप्वाइंट से)।
पृष्ठभूमि में तथाकथित ग्रेड-कम मिनट ऊपर या नीचे जाते रहते हैं, जिन्हें नियंत्रण में बाईं ओर सेट किया जा सकता है, मेरे मामले में 60°C मिनट से अधिकतम 100°C मिनट तक सेट किया गया है।
यूनिट 0°C ग्रेड मिनट से शुरू या समाप्त होती है। 0°C का मतलब है हीटिंग की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि फीडवाटर-रियल, फीडवाटर-सेटप्वाइंट से ऊपर है। यदि फीडवाटर-रियल, फीडवाटर-सेटप्वाइंट से अधिक हो तो यूनिट वास्तविक मिनट और सेटप्वाइंट और रियल के बीच अंतर के आधार पर नेगेटिव क्षेत्र जैसे -100°C मिनट में पहुँचती है और -100°C पर हीटिंग चालू करती है, फिर इसे पुनः 0°C मिनट की ओर ले आती है क्योंकि फीडवाटर-रियल अंततः फीडवाटर-सेटप्वाइंट से अधिक होगा क्योंकि गर्मी उपभोग नहीं हो रही होती। लक्ष्य यह होना चाहिए कि फीडवाटर-सेटप्वाइंट और रियल के बीच अंतर (जहाँ हीटिंग कर्व फिर से भूमिका निभाती है) मुमकिन हो सके उतना कम रखा जाए ताकि टॉगलिंग कम हो।
अब मुझे लगता है कि अत्यंत कम हीटिंग कर्व भी टॉगलिंग में योगदान दे सकती है क्योंकि हीट पंप की न्यूनतम क्षमता (मेरे मामले में 0°C से 0°C तक) इतनी अधिक है कि 0.10 या 0.15 की हीटिंग कर्व के अनुसार 0°C से 10°C के बीच 23-24°C फीडवाटर तापमान निर्धारित किया जाता है, पर वास्तविक फीडवाटर तापमान जल्दी बढ़ जाता है क्योंकि यूनिट कम से कम 24-25°C तापमान फीडवाटर के रूप में बाहर भेज देती है।
इसलिए मैं सिस्टम के फुटपॉइंट (मल्टीमैटिक में हीटिंग सर्किट का न्यूनतम तापमान) के साथ प्रयोग कर रहा हूँ और इसे 25°C पर सेट किया है। इससे यूनिट कम से कम 25°C फीडवाटर से शुरू करने को बाध्य होगी जब तक हीटिंग कर्व कुछ अधिक नहीं मांगती। यह अभी सिद्धांत की स्थिति है, हो सकता है गलत भी हो।
साथ ही, आप अधिकतम तापमान के माध्यम से कर्व के पारित होने को ऊपर की ओर प्रभावित कर सकते हैं, मेरे मामले में 30°C क्योंकि फूट फ्लोर हीटिंग इस अधिकतम तापमान के लिए डिज़ाइन की गई है।
वांछित तापमान भी है जिसे मल्टीमैटिक में घुमावदार नॉब से नियंत्रित किया जा सकता है जो हीटिंग कर्व में समानांतर परिवर्तन करता है, और मैं ऐसा नहीं चाहता क्योंकि इससे 0.10 की कर्व भी 30°C फीडवाटर के लिए -12°C पर खत्म होते हुए कमरे के तापमान के आधार पर अधिकतम फीडवाटर तापमान को ऊपर धकेल सकती है, न केवल फुटपॉइंट को।
सिस्टम का विद्युत खपत औसतन 0.5-0.7 kWh है जो बाहरी तापमान के अनुसार बदलता है, वर्तमान में अधिकतम 10°C और न्यूनतम -8°C है; इस हीटिंग अवधि में यह उससे ठंडा नहीं हुआ। डिस्प्ले के अनुसार वार्षिक भारांक (Jahresarbeitszahl) लगभग 4.5-5 के बीच है, लेकिन मैं अभी भी सिस्टम के साथ बहुत प्रयोग कर रहा हूँ।
असल में मेरे लिए यह पर्याप्त है कि मैं देखूं कि मैंने साल भर में लगभग 4400 kWh कुल बिजली उपयोग की हीटिंग और घर चलाने के लिए और लगभग 7000 kWh अपनी सौर ऊर्जा प्रणाली से दी गई है। इसलिए हम तनाव नहीं लेते, याने वॉशिंग मशीन, ड्रायर, डिशवॉशर या इन्फ्रारेड केबिन आदि जरूरत पड़ने पर रात में भी चलते रहेंगे। हमारा दिनचर्या इस हिसाब से सौर ऊर्जा के अनुसार नहीं है।
हम जो कुछ और सुधार सकते हैं वह है वेंटिलेशन व्यवहार, जिससे हीटिंग और तापमान स्तर में निश्चित तौर पर और सुधार किया जा सकता है, लेकिन सरकार दृढ़तापूर्वक मानती है कि खिड़की के एक्सपर्ट वेंटिलेशन से कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होता। ध्यान दें, व्यंग्य: "क्योंकि वह हवा जो खुली खिड़कियों से आती है वह उस हवा से ताजा होती है जो नियंत्रणित वेंटिलेशन के माध्यम से आती है।" मैं इसे यहीं छोड़ता हूँ, इस पर सबकी अलग राय होगी।
विशेष मेनू आइटम्स पर प्रश्न हो तो कृपया सीधे पूछें अन्यथा यह पूरी चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी।
गर्म पानी के पैरामीटर पर मैं जानबूझकर चर्चा नहीं कर रहा क्योंकि हम (A) एक सर्कुलेशन लाइन की विलासिता या कुप्रबंधन ऊर्जा नष्ट करने को स्वीकार करते हैं और (B) भंडारण तापमान तथा समय की अनुमति वैयक्तिक रूप से सेट करनी होती है।