हीट पंप को बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह शोर करता है

जब Bosch का तकनीशियन इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ आया था, तो उसने भी कहा कि मैं सभी थर्मोस्टैट्स को 30 पर सेट करूंगा और देखूंगा कि क्या वोरलाफटेम्परातूर (प्रीहीटिंग टेम्परेचर) पर्याप्त है।

यह वह राय है जो अब तक रखी जा रही है। ERR को पूरी तरह से खोलें या सीधे ऐसे ही रहने दें और तापमान को हीटिंग के माध्यम से नियंत्रित करें। मैं सभी ERR को पूरी तरह खोलने की सलाह दूंगा। HKV पर फ्लो को उसी तरह सेट करें, जैसा कि कैलकुलेट किया गया है - यानी जैसा कि हाइड्रोलिक बैलेंसिंग में निर्धारित है। उसके बाद थर्मल बैलेंसिंग करें। मतलब ऐसा सेट करें कि अंत में सभी कमरे आपकी इच्छित तापमान पर हों, बिना ERR को समायोजित किए।

हालांकि मुझे यह फिर भी बर्बादी लगती है, क्योंकि शयनकक्ष को 18 डिग्री, बैठककक्ष को 21 डिग्री और बच्चों के कमरे को हाल ही में फिर से 22 डिग्री पर मानक के अनुसार सेट किया गया है (फ्लोर हीटिंग बिछाने के दौरान दूरी के कारण)। तो क्या अनउपयुक्त बच्चों के कमरे को तब ज्यादा गर्म किया जाएगा?

बच्चों के कमरे के लिए इसे अनुकूलित किया जा सकता है। लेकिन बर्बादी? नहीं, आप अभी तक इसे नहीं समझे हैं। अगर आप बच्चों के कमरे को पर्याप्त गर्म नहीं करते हैं, तो आस-पास के कमरे बच्चों के कमरे को गर्म करेंगे। ऊर्जा तो हमेशा खर्च होगी, बस किसी अन्य जगह पर। 18 डिग्री शयनकक्ष और 22 डिग्री बच्चे का कमरा per se ही समस्या है - उदाहरण के लिए फ्रिज या थर्मस कैन। तापमान समान हो जाते हैं, बड़े अंतर नव-निर्मित भवन में संभव नहीं हैं।

बैलेंसिंग के बारे में पहले पढ़ो, नहीं तो यह बात फिर से छोटी-छोटी बातों में खो जाएगी।

यह भी बहुत मदद करता है। आप फोरम में इसके बारे में बहुत कुछ पा सकते हैं।

पूरे घर के लिए हाइड्रोलिक संतुलन। हीटिंग कंपनी के प्रमुख ने इसे किसी सूची या अन्य किसी चीज़ के अनुसार सेट नहीं किया। प्रत्येक सर्किट में Leitung पर मीटर नोट किए गए हैं। इन मीटरों के आधार पर उन्होंने 0.8 से 2.0 L के बीच सेट किया। 60 मीटर पर 0.8, 120 मीटर पर 1.5। तो मेरी राय में सब कुछ बहुत असटीक है।

बहुत असटीक और अनुमानित।

ज्यादा सटीक उदाहरण इस तरह दिखता है:

लेकिन क्या यह नहीं है कि जब मैं सभी ERR खोलता हूँ, तो पंप लगातार तापमान प्राप्त करने की कोशिश करता है और लगातार "गैस देना" चाहता है, लेकिन वह सफल नहीं होता? Gerät पर स्वयं या तो एक अनुकूलित तापमान होता है या एक स्वचालित संचालन, जिसमें यह रात को कुछ डिग्री कम कर देता है। वर्तमान में अनुकूलित तापमान 22 डिग्री पर सेट है, क्या इसका कोई संबंध है?

क्या यह सही नहीं है कि जब मैं सभी ERR चालू करता हूँ, तो पंप लगातार तापमान प्राप्त करने की कोशिश करता है और लगातार "गैस देना" चाहता है, लेकिन वह सफल नहीं होता?

वärmepumpe इसे क्यों हासिल नहीं कर पाएगी? यह वही करती है जो अब भी कर रही है - हीटिंग। लेकिन इसे पूरी ताकत से काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप 80sqm के साथ एक 140sqm का घर (मुझे नहीं पता कि क्षेत्रफल कैसे हैं) गर्म करना चाहते हैं।

तुलना के लिए: यदि एक 8-सिलेंडर वाला 3 टन का वाहन आर्थिक मोड में केवल 4 सिलेंडर चालू करता है, तो इंजन पूरी ताकत से काम करना पड़ता है। 8 सिलेंडर पर यह कम ऊर्जा पर आराम से चलता है। शायद तो कम खपत के साथ भी।

उपकरण पर

किस उपकरण की बात हो रही है?

या तो एक अनुकूलित तापमान हो या एक स्वचालित प्रणाली जो रात में कुछ डिग्री तापमान घटाती है।

वärmepumpe के साथ अब रात में तापमान कम नहीं किया जाता। यह अभी भी तेल और गैस के समय का तरीका है।

इस समय अनुकूलित तापमान 22 डिग्री पर सेट है, क्या इसका इससे कोई संबंध है?

मालूम नहीं कि अनुकूलित तापमान क्या है। मेरी और कई अन्य WPs में आप बाहरी तापमान और हीटिंग कर्व के आधार पर नियंत्रण करते हैं।
अनुकूलित तापमान कहाँ मापा जाता है? सबसे अच्छी स्थिति में बच्चों के कमरे में, जो गर्म नहीं किया जाता... :rolleyes:

लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि जब मैं सभी ERR को खोलता हूँ, तो पंप लगातार तापमान तक पहुँचने की कोशिश करता रहता है और लगातार "गैस देना" चाहता है, लेकिन यह सफल नहीं होता?

आप क्यों मानते हैं कि "पंप" 22° के लक्ष्य तापमान को प्राप्त नहीं कर पाता है?
यदि पर्याप्त ऊर्जा बाहर से आपके घर को दी गई है (और आप सर्दियों में लगातार खिड़कियाँ और दरवाजे नहीं खोलते हैं) तो यह ऊर्जा घर के अंदर बनी रहती है (संरक्षित रहती है) और आपको केवल वह ऊर्जा फिर से प्रदान करनी होती है जो हवा के साथ बाहर निकल गई हो या अन्यथा खो गई हो (कोई भी इन्सुलेशन पूर्ण नहीं होता) डेल्टा को नई ऊर्जा की जरूरत होती है।

P.S. अलग-अलग कमरे के तापमान के संदर्भ में पहले थर्मोडायनामिक्स के नियम के अनुसार (एक बंद "आंतरिक" प्रणाली में ऊर्जा नहीं खोती है। आगे के नियमों से यह ज्ञात होता है कि तापमान इस बंद प्रणाली में समान हो जाते हैं। छोटे अंतर (डेल्टा) अस्थायी हो सकते हैं। बड़े अंतर नहीं हो सकते, क्योंकि फर्श हीटिंग a) आम तौर पर धीमी होती है और b) आंतरिक दीवारें एक-दूसरे के लिए पर्याप्त इन्सुलेटेड नहीं होती हैं।)

डिवाइस पर स्वयं या तो एक अनुकूलित तापमान होता है या एक ऑटोमैटिक मोड होता है, जिसमें यह रात में कुछ डिग्री कम कर देता है। फिलहाल अनुकूलित तापमान 22 डिग्री पर सेट है, क्या इसका कुछ संबंध है?

रात में तापमान कम करना आधुनिक घरों में कोई मायने नहीं रखता। यह केवल लीक या खराब तरीके से इन्सुलेटेड पुराने घरों में ही फायदेमंद होता है।

कई शौचालय (संभवत: मरम्मतकर्ता) हीट पंप को ठीक से सेट नहीं करते। मैंने फैक्ट्री के ग्राहक सेवा को बुलाया था। उनकी पहली कार्रवाई हीट स्टिक को प्रोग्राम से हटाना थी :cool: और अधिकतम तापमान सीमित करना था। इसके बाद (लगभग 2 साल से) हीट पंप पूरी तरह से ठीक से चल रही है बिना मेरी ज्यादा हस्तक्षेप के (मैंने केवल सर्दियों में अधिकतम तापमान 1° बढ़ाया है)।

फिर भी हमें आपसे अभी भी अपर्याप्त जानकारी मिली है। आपका घर किस मानक का है, आपकी हीट पंप कौन सी है (सटीक)।
HKV के फोटो?

P.P.S: मैं इसे 45 मिनट तक खुला रखा बिना भेजे, और तभी कोई बीच में लिखने लगा ;/

मैं 22 डिग्री से नहीं मान रहा हूँ, बल्कि विभिन्न कमरों में थर्मोस्टेट पर 30 डिग्री से मान रहा हूँ। मेरा विचार था कि कंप्रेसर तब लगातार 30 डिग्री तक पहुंचने की कोशिश करेगा, जो इस हीटिंग कर्व के साथ संभव नहीं है। या क्या "ऑप्टिमाइज़्ड टेम्परेचर" जो डिवाइस पर सेट की जा सकती है, वह मशीन द्वारा गर्म करने की अधिकतम सीमा है? अगर ऐसा है, तो तापमान कहाँ मापा जाता है? क्या डिवाइस पर ही? मतलब तकनीकी कक्ष में, जहाँ आमतौर पर ठंडा होता है?
Compress 6800i AW बॉश की LW-पंप का नाम है। यह केवल एक Kfw 55 स्टैंडर्ड है जिसमें बिना अतिरिक्त इन्सुलेशन के 36 ईंटें होती हैं। तो यह कोई ग्रीनहाउस नहीं है।
ज़ुहाइज़र हमेशा बंद रहता है। हीटिंग कर्व 28 डिग्री फूटपॉइंट और 35 डिग्री एंडपॉइंट पर है। मैक्सिमम 45 डिग्री फोराल।
यह आवाज निश्चित रूप से HKV से आ रही है और मेरे माता-पिता के घर के एक हीटर जैसी लगती है, जब वहाँ पानी बहता है।