स्थानांतरण अवधि में हीट पंप

@KarstenausNRW पाना कैसे टकने को रोकता है?

जैसे हर दूसरी हीट पंप: बिल्कुल नहीं
टकना आप केवल एक परफेक्ट हीटिंग डिजाइन के द्वारा कम कर सकते हैं, संभवतः हल्के से कम क्षमता वाली हीट पंप के साथ। संक्रमणकाल में टकना बस सामान्य है।
मेरे पास केवल पूर्वाभास और वापसी तापमान सेट किया है साथ ही डेल्टाटी = पूर्वाभास/वापसी तापमान का अंतर। इसके साथ ही पंप ऑटो पर है। कोई हीटिंग इंटीग्रल, रेस्ट मोड सेटिंग्स या अन्य कोई वूडू सेटिंग्स नहीं।

पाना में वास्तव में लगभग कुछ भी अधिक सेट करने को नहीं रहता। सिर्फ एक व्हिस्पर मोड है = कम बाहरी ध्वनि के लिए कम Leistung और एक टाइमर।

सादगी रखो - यह अच्छी तरह काम करता है। और जब मैं देखता हूं कि आज की हीट पंप न्यूनतम असली 50-80,000 टकने के लिए डिजाइन की जाती हैं (हीटिंग से वॉटर हीटिंग पर स्विच करना भी हमेशा दो टकने होते हैं, भले ही कंप्रेसर पूरी तरह ठंडा शुरू न हो), और संक्रमणकाल में 10-15 टकने बस सामान्य हैं, तो मैं कोई व्यावहारिक कारण नहीं देखता हजारों नामों से परिभाषित सेटिंग्स बनाने का।
50,000 टकने एक उचित रूप से डिजाइन किए गए हीटिंग सिस्टम के लिए लगभग 20 साल की सेवा अवधि होती है (जिसमें वॉटर हीटिंग के टकने भी शामिल हैं)।

जैसे कोई अन्य हीट पंप: बिल्कुल नहीं

मैं इसे अब बिलकुल उल्टा समझता।
हर हीट पंप को तो किसी न किसी तरह से नियंत्रित करना ही होता है।

मैंने सिर्फ़ अपने यहां अग्रसंचार और प्रतिश्रीषण तापमान सेट किया है साथ ही डेल्टा टी = अग्रसंचार/प्रतिश्रीषण के बीच का प्रबंधन।

यह कैसे काम करेगा?
कम से कम एक हीटिंग कर्व तो चाहिए ही।
और अंदर से भी निश्चित ही तापमान को एक निश्चित सीमा के भीतर स्विंग करने की संभावना होनी चाहिए।

क्या आपके पास इसके बारे में कोई जानकारी या लॉग्स हैं या यह आपके लिए बस एक ब्लैकबॉक्स है जो बस काम करता है?

यह कैसे काम करेगा?
कम से कम एक हीटिंग कर्व भी चाहिए।
और अंदरूनी तौर पर निश्चित रूप से तापमानों को एक निश्चित सीमा के अंदर उतार-चढ़ाव करने की भी क्षमता होनी चाहिए।

हीटिंग कर्व से मेरा मतलब था फॉरवर्ड / रिटर्न / अंतर:



इस तरह हीटिंग कर्व सेट करते हैं। मैं रिटर्न के लिए अंतर की जानकारी वाला फोटो नहीं जोड़ रहा हूँ।
आगे और कोई इनपुट या जानकारी वास्तव में नहीं है। तापमान कैसे "दोल सकते" हैं? स्पष्ट है, पंप की अधिकतम शक्ति। आप इसे स्थिर या स्वचालित भी सेट कर सकते हैं।
लेकिन वास्तव में कोई फालतू चक्कर नहीं हैं। न अंदरूनी न बाहरी। क्यों भी हों?

पाना के लिए कूलिंग फंक्शन के लिए महंगे एक्सेसरीज की भी जरूरत नहीं होती। आप इसे बस ऑन कर देते हैं। ऐसे बेतुके सामान के लिए एक्सेसरीज बेचना ही क्या जरूरत है।
ड्यू पॉइंट सेंसर्स को मैं अब हीट पंप के एक्सेसरीज़ में नहीं गिनता। उन्हें (सही मायनों में) इस्तेमाल कर सकते हैं या बस नेट से अनुभव लेकर हीट पंप को महसूस के आधार पर चला सकते हैं।

इसीलिए मैं हमेशा इस फोरम में जितने भी हीट पंप सेटिंग थ्रेड्स होते हैं, उन्हें समझ नहीं पाता। जर्मन निर्माताओं ने जो कुछ सोचा है, वह मेरे लिए अजीब है। विदेशी (एशियाई) उपकरण कहीं ज्यादा सरल बनाए गए हैं। वहां कोई भी दोलते हुए तापमान, हीटिंग इंटीग्रल्स, रेस्ट मोड, टैक्ट लॉक आदि नहीं चाहते।
हीटिंग ऑन करें, सेट करें और चलने दें।

इतनी बुरी बात है, उम्मीद थी कि शायद तुम जानते हो कि वे आंतरिक रूप से टकने को कैसे सीमित करते हैं।

हीटिंग कर्व का मतलब था पूर्व-प्रवाह / वापसी प्रवाह / फैलाव:

इस तरह ही हीटिंग कर्व सेट किया जाता है।

आह, तुम हीटिंग कर्व सेट कर रहे हो, पूर्व-प्रवाह नहीं।

अधिक इनपुट या जानकारी वास्तव में नहीं है। तापमान कैसे "दौड़ सकते" हैं?

बिल्कुल सरल है, हीटिंग कर्व से एक पूर्व-प्रवाह निर्धारित होता है।
उदाहरण के लिए तुम्हारे यहाँ बाहर 15 डिग्री पर 25 डिग्री पूर्व-प्रवाह होता है।
इसका मतलब है कि हीट पंप पहले 25 डिग्री पूर्व-प्रवाह प्राप्त करने की कोशिश करता है।
अगर हीट पंप टकने से बचने के लिए कोई उपाय नहीं करता है तो निम्न होगा।
हीट पंप चालू होगा, पूर्व-प्रवाह बढ़ेगा, थोड़े समय बाद 25 से ऊपर चला जाएगा, हीट पंप बंद हो जाएगा, पूर्व-प्रवाह 24.9 पर गिर जाएगा।
हीट पंप फिर से चालू होगा, पूर्व-प्रवाह 25.1 तक बढ़ेगा, हीट पंप बंद हो जाएगा, .... और यह कुछ सेकंड/मिनटों में हो सकता है।

इसका मतलब है कि कुछ करना होगा:
कुछ समय के लिए ताला लगाना।
ऊर्जा समाकलक (energy integral) बनाना और समाप्त करना।
हिस्टेरेसिस (hysteresis) की अनुमति देना, आदि।

ये सभी उपाय संपीड़क के (उच्च-संवेदनशील) चालू/बंद होने को कम करते हैं।
लेकिन इस टकने में कमी का हमेशा कुछ हद तक तापमान का उतार-चढ़ाव होता है।
Estrich की बड़ी मात्रा में यह कुछ घंटों के बाद ही होता है।

मुझे यह जानने में दिलचस्पी थी कि गेइषाओं ने कौन से उपाय शामिल किए हैं।

इसीलिए मैं यहाँ फोरम में सभी हीट पंप सेटिंग थ्रेड्स को समझ नहीं पाता। जो कुछ जर्मन निर्माता सोचते हैं वह मेरे लिए डरावना है। विदेशी (एशियाई) उपकरण कहीं ज्यादा सरल हैं। वहां कोई भी नहीं चाहता कि तापमान डोलते रहें, ऊर्जा समाकलक, आराम मोड, टकने के प्रतिबंध आदि।
हीटिंग चालू करें, सेट करें और चलने दें।

मैं पूरी तरह तुम्हारे साथ हूँ।
Arotherms जैसे उपकरणों में मुझे सबसे बड़ी समस्या यह दिखती है कि अधिकांश लोग इंटरनेट की वजह से टकने से डैमेज का "डर" महसूस करते हैं।
और Vaillant ने ऊर्जा समाकलक को कम्यून तरीके से लागू किया है। नए प्लेटों के साथ उन्होंने अब इसे दोगुना कर दिया है।

बिल्कुल सरल है, हीटिंग कर्व से एक वोरलाउफ सेटपॉइंट निकलता है।
तुम्हारे मामले में उदाहरण के तौर पर बाहर 15 डिग्री पर 25 डिग्री वोरलाउफ।
इसका मतलब है कि हीट पंप पहले 25 डिग्री वोरलाउफ तक पहुंचने की कोशिश करता है।
अगर हीट पंप टैक्टिंग (टर्निंग ऑन-ऑफ) से बचने के लिए कोई उपाय नहीं करता तो निम्नलिखित होता:
हीट पंप चलना शुरू करता है, वोरलाउफ बढ़ता है, थोड़े समय बाद 25 डिग्री से ऊपर चला जाता है, हीट पंप बंद हो जाता है, वोरलाउफ 24.9 पर गिर जाता है।
हीट पंप फिर से चालू होता है, वोरलाउफ 25.1 पर बढ़ता है, हीट पंप बंद हो जाता है,... और यह कुछ सेकंड/मिनट के भीतर हो सकता है।

इसका मतलब है कि कुछ न कुछ करना जरूरी है:
एक निश्चित अवधि के लिए ब्लॉक करना।
एक एनर्जी इंटीग्रल बनाना और घटाना।
हिस्टेरेसिस की अनुमति देना, आदि।

ये सभी उपाय कंप्रेसर के (हाई फ्रीक्वेंसी) ऑन-ऑफ चक्रीय संचालन को कम करते हैं।
यह टैक्टिंग कमी हमेशा कुछ हद तक तापमान के उतार-चढ़ाव का कारण बनती है।
बड़े ईंट के मास्स में यह असर कई घंटों बाद ही आता है।

मुझे यहां यह जानना दिलचस्प था कि गीशास ने कौन सा उपाय अपनाया है।

और यह टैक्टिंग वास्तव में वे नहीं करतीं। एक तो मुझे यह नहीं पता कि क्या (जैसा कि Waterkotte में था/है, यह निश्चित है) पिछले 6 / 12 / 24 घंटों के औसत मान भी लिए जाते हैं या नहीं।
दूसरी ओर ये टैक्ट भी इसलिए नहीं करतीं क्योंकि रुकफ्लौफ भी उसी अनुसार अधिक हो जाता है। क्योंकि हीट पंप का स्प्रेड (जिस मॉडल की फोटो है वह 5 डिग्री पर चलता है) 20 डिग्री रुकफ्लौफ का कारण बनता है। और यह वर्तमान दिन के तापमान पर काम नहीं करता (अभी रात के समय या बहुत सुबह भी नहीं)।

पाना में कोई उपाय नहीं होता। अगर कुछ होता है, तो केवल डिवाइस द्वारा ही। सभी बताए गए उपाय मौजूद नहीं हैं (मेरे अंतिम Waterkotte सोले/हीट पंप में भी नहीं थे), कम से कम उपयोगकर्ता द्वारा कोई सेटिंग नहीं होती (और इंस्टालर मेन्युफ़ भी नहीं)।
और यह बेहतरीन काम करता है। हालांकि घर में अभी भी ज्यादा गर्मी है, इसलिए मेरे दोनों पाना (मैं हर अपार्टमेंट के लिए एक रखता हूं) अभी नहीं चल रहे। नहीं तो मैं टैक्टिंग देख लेता।

और एक बार फिर TE के लिए: बस उन्हें चलने दो। चाहे 12 हो या 11 टैक्ट। या 14 टैक्ट। इससे डिवाइस को बिल्कुल कोई नुकसान नहीं होता। मैंने कई पुराने हीट पंप देखे हैं जो 70-100,000 टैक्टिंग कर चुके हैं (और 20 से अधिक वर्षों तक अच्छे से काम करते हैं, वैसे ही जैसे हर सामान्य फ्रिज करता है)।

या वोरलाउफ/रुकफ्लौफ नियंत्रण से इंटीरियर टेम्परेचर कंट्रोल योजना पर स्विच करो। आशा करता हूँ कि यह विकल्प भी उपलब्ध होगा।

मैंने अब खुद रिसर्च की है।
पैनासोनिक लगता है कि एक हिस्टेरेसिस का उपयोग करता है (यानी सेट पॉइंट और वास्तविक पॉइंट के बीच) टिकिंग को "कंट्रोल" करने के लिए।
इस मान को संभवतः "HeishaMon" से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है।

क्या आपने कभी जांचा है कि हिस्टेरेसिस बदलने पर व्यवहार कैसे बदलता है?