Salut ,
Supposons que tu as une prise triple à gauche et à droite d’un mur. Est-ce que tu alimentes chaque prise par un câble 5x2,5 ou 5x1,5 pour pouvoir en principe commander chaque prise individuellement ou seulement une fois en 5x2,5 pour les deux prises triples ensemble, afin d’avoir un courant permanent et deux canaux commutables ?
Personnellement, je suis fan d’un système complètement en étoile. Le 2,5 est nécessaire uniquement pour les longueurs de câbles supérieures à environ 15 m et une protection de 16A (ou pour de gros consommateurs comme une cuisinière). Cela dépend du déclenchement des disjoncteurs.
Salut ,
J’ai l’impression que c’est plutôt la deuxième option qui est utilisée pour réduire le nombre de câbles, car il y a déjà pas mal de câbles qui doivent potentiellement passer quelque part.
C’est vrai, le travail est à peu près le même car il faut faire la saignée en conséquence et faire une saignée transversale n’est plus aussi simple aujourd’hui, car ce n’est plus autorisé dans certains types de briques. Il est plus facile de faire une saignée verticale, donc tout est centralisé. Le surcoût pour le câble n’est pas très élevé. S’ajoutent ensuite les borniers en rangée dans le tableau et le câblage. En échange, on évite la saignée transversale, la manipulation dans la boîte et la « réflexion ». J’utilise uniquement des câbles à 5 conducteurs et je les branche généralement de manière à ce que chaque phase alimente une prise dans une prise triple, avec un pontage simple dans le tableau. Pour une prise quadruple, les deux premières prises ont une phase et les prises 3 et 4 ont chacune leur propre phase. Pour une prise quintuple, les deux premières prises ont une phase, les deux suivantes une autre phase et la cinquième une troisième phase. L’avantage est que si on veut plus tard commander une prise, c’est simple : il suffit de modifier le câblage dans le tableau. Et on sait : 1ère prise noire, 2e prise grise, 3e prise marron. Et cela, en principe, pour chaque prise. Ainsi, sans beaucoup d’efforts, on peut transformer en 5 minutes une prise « normale » en prise commandée (cela arrive plus souvent qu’on ne le pense quand c’est possible).
Salut ,
Il peut y avoir des collisions avec la planification de la ventilation dans la dalle brute (très probable)
Dans mon projet actuel (environ 640 m² sur 2 étages), il y a environ 200 câbles dans le tableau du rez-de-chaussée. En plus, il y a 22 conduits de ventilation de 70 mm au rez-de-chaussée. La zone la plus critique est celle au-dessus du tableau, car beaucoup de choses y convergent. Mais si c’est bien planifié, ce n’est pas un problème. Dans une maison individuelle classique, ce n’est pas critique.
Salut ,
si on pose les câbles sur le plancher brut, ils peuvent entrer en collision avec l’installation sanitaire et/ou nécessiter un remblaiement/isolation liquide plus (coûteux). Quelle est ton expérience ? Réduire les câbles (comme décrit plus haut) ? Câbles dans la dalle brute ou sur le plancher brut ? Comment gères-tu l’isolation quand il y a plusieurs gaines parallèles (notamment dans les couloirs) ? Des panneaux isolants moins chers sont-ils alors exclus ?
J’essaie d’éviter autant que possible de poser les conduits sur le plancher brut. Ce n’est évidemment pas toujours possible, car planifier et réaliser sont deux choses différentes, surtout quand les maîtres d’ouvrage sont dynamiques et ont régulièrement de nouvelles idées, ou quand un conduit est écrasé pendant le bétonnage et qu’on ne peut plus y passer de câble. Si ça devient trop dense, l’isolation est faite en deux fois pour pouvoir tout intégrer sans trop de difficultés. Pour les très grands projets (comme le mien actuellement), les maîtres d’ouvrage ne prennent généralement pas de standards, donc la structure du plancher est renforcée pour intégrer 10 cm d’isolation acoustique sous plancher flottant. On peut y caser pas mal de choses.
Salut ,
Comment gères-tu l’isolation quand il y a plusieurs gaines parallèles (notamment dans les couloirs) ? Des panneaux isolants moins chers sont-ils alors exclus ?
Comme je l’ai dit, il faut planifier correctement et intégrer dans la dalle. Autre option, qu’on peut aussi prendre en compte dès la planification : monter un mur de briques supplémentaire et descendre des plafonds. Avec 10 cm de faux plafond, on peut bien intégrer ventilation et électricité. C’est l’idéal. Mais il faut aussi tenir compte des surcoûts. Si on veut beaucoup de spots et de LEDs, cela peut justifier cet effort supplémentaire car on évite les boîtes dans la dalle béton.
Au final, c’est toujours à chacun de voir ce qu’il préfère. Si l’argent ne compte pas (ça existe), alors 3 m de hauteur sous plafond brut, 20 cm de structure de plancher et 15 cm de faux plafond.
En fin de compte, c’est le portefeuille et le goût personnel qui décident comment on fait les choses. Visite 5 chantiers et tu verras 5 solutions différentes.