Les chauffages muraux n’atteignent pas la température souhaitée

Qu'est-ce que l'équilibrage hydraulique alors ? Où puis-je le vérifier ?

L'équilibrage hydraulique est le réglage grossier.

L'équilibrage thermique est ensuite le réglage fin de l’installation, spécialement adapté à toi en tant qu’habitant. Le chauffagiste ne peut pas connaître à l’avance toutes tes préférences, il ne peut donc pas tout régler à 100 %. Il fait 90 %, les 10 % restants, tu dois les faire (ou on mandate quelqu’un).

Avec l'équilibrage hydraulique, tu compenses que des circuits de chauffage de longueurs différentes créent des résistances différentes et sont alimentés différemment. Les circuits courts seraient autrement plus fortement parcourus à cause de la résistance plus faible, l'eau chaude transmet naturellement moins de chaleur sur une courte distance et revient avec une température de retour juste un peu plus basse que la température d'alimentation. Cela réduit globalement la différence de températures. C’est particulièrement problématique pour les pompes à chaleur non modulantes et les pompes à chaleur pilotées par la température de retour – le fameux « tacking ». Avec un équilibrage hydraulique parfait, les circuits les plus longs sont complètement ouverts et les plus courts sont bridés de façon que tous les circuits aient une température de retour très similaire.

Le calcul de l'équilibrage hydraulique comprend en même temps l’équilibrage thermique, car tu prends en compte dans le calcul certaines températures cibles dans les pièces. Mais de toute évidence, beaucoup d’erreurs s’y glissent presque inévitablement.

L’équilibrage hydraulique garantit simplement que chaque circuit est alimenté en conséquence (il pourrait en effet y avoir plusieurs circuits dans une pièce dont une partie est sous-alimentée et l’autre suralimentée). Les résultats du calcul fournissent le réglage de base pour les différents circuits – le fait qu’il y ait quelques imprécisions et qu’il faille retoucher un peu ici et là va de soi.

Toute la procédure est de toute façon déjà assez longue. Si on modifie les débits plus que légèrement, il faut attendre et mesurer 2-3 jours jusqu’à ce que la modification ait son plein effet. Pendant ce temps, il ne faudrait pas non plus qu’il y ait de fortes apports solaires (même dans d’autres pièces), sinon cela prend encore plus de temps. Si on peut réduire tout cela considérablement grâce à quelques pré-calculs (équilibrage hydraulique), c’est déjà très utile.

Tout cela est maintenant une représentation simplifiée, mais qui illustre la fonction fondamentale.

C’est actuellement la meilleure explication sur le net, car très facile à comprendre. Merci beaucoup (même si ce savoir n’a pas d’application pratique dans ma maison).


Je comprends cela ainsi : ton chauffage est malheureusement mal réalisé ou il y a un défaut. Si tu as déjà très chaud dans la maison et que la salle de bain reste trop froide malgré le débit réglé à fond, tu ne réchaufferas la salle de bain qu’en augmentant la température de départ et en réduisant le débit pour toutes les autres pièces. C’est une solution un peu bête, car inefficace.
Je ferais ce qui suit :

[*]Signaler à l’installateur de chauffage l’installation comme « défectueuse », parce que la salle de bain n’est pas assez chaude. Ne pas laisser transparaître de connaissances en arrière-plan et émettre des hypothèses. Le résultat est : la salle de bain est trop froide. Merci de faire en sorte que la salle de bain soit chaude.
[*]Me préparer à la possibilité qu’il n’y ait pas de défaut et qu’il n’y ait pas de bonne solution (sans pour autant accepter cela trop rapidement face à l’installateur – qu’il réfléchisse à une solution).
[*]Définir une priorité : est-ce que je veux faire fonctionner tout le chauffage de façon moins efficace ou intégrer une source de chauffage supplémentaire dans la salle de bain après mûre réflexion ou me contenter des températures plus basses.
[*]Je ne paierais pas volontiers plein tarif pour un chauffage mal dimensionné. Il faudrait encore en discuter – et si l’installateur prend en charge le chauffage additionnel avec un joli design. (Nous avons une Eve de Tubes, que nous pouvons programmer pour générer localement quelques degrés en plus. Cela fait une jolie lumière, c’est joli, mais ce n’est pas très silencieux. Elle est peu utilisée, parfois dans la salle de bain.)

Ouais, alors le coup des pailles ne semble pas très bon au premier abord. La dissipation de chaleur n’est pas optimale.
As-tu des données sur les éléments de mur ? Longueur, diamètre, ou même un calcul de charge thermique pièce par pièce montrant clairement quelle puissance ils devraient délivrer ?
La crainte serait que les petits tubes ne fournissent pas assez de puissance. Mais ce serait alors une erreur de conception ou de planification si la salle de bain a été prévue pour 24 degrés.
Donc je suis aussi d’accord avec , s’il n’y a rien de manifestement incorrect, alors c’est le chauffagiste le bon interlocuteur.

super merci beaucoup, j'ai compris cela.




Malheureusement, c'est la seule chose que j'ai trouvée sur les éléments de chauffage mural.


Oui, la température de départ serait encore une possibilité, mais je préférerais ne pas l'augmenter. On pourrait plutôt la diminuer et augmenter le débit. Les autres pièces sont toutes en ordre.

Ok, donc vous pensez aussi que quelque chose ne va pas et que je devrais contacter le chauffagiste. Je remettrais donc tout à zéro et écrirais au chauffagiste ?

Peut-être que le cylindre de passage est inversé ?

Peut-être que le cylindre de passage est inversé ?

Idée intéressante. Je vais alors fermer le circuit de la baignoire et voir ce qui se passe.