Las calefacciones de pared no alcanzan la temperatura deseada

¿Qué es entonces el equilibrado hidráulico? ¿Dónde puedo verificarlo?

El equilibrado hidráulico es el ajuste grueso.

El equilibrado térmico es la puesta a punto fina del sistema, especialmente adaptada a ti como residente. El instalador simplemente no puede conocer de antemano todas tus preferencias, por lo que tampoco puede ajustar todo al 100%. Él hace el 90%, el 10% restante lo tienes que hacer tú (o se encarga alguien).

Con el equilibrado hidráulico compensas que los circuitos de calefacción de diferente longitud generan resistencias diferentes y se abastecen de manera distinta. Los circuitos cortos, debido a la resistencia menor, son atravesados con mayor caudal, el agua caliente cede naturalmente menos calor en el tramo corto y regresa con una temperatura de retorno apenas inferior a la de ida. Eso reduce la diferencia total de temperatura. Esto es especialmente problemático en bombas de calor no modulantes y bombas de calor controladas por temperatura de retorno – palabra clave "corte frecuente". En un equilibrado hidráulico perfecto, los circuitos más largos están completamente abiertos y los cortos regulados de modo que todos los circuitos tengan una temperatura de retorno muy similar.

El cálculo del equilibrado hidráulico incluye simultáneamente el equilibrado térmico, porque en el cálculo se consideran ciertas temperaturas objetivo en las habitaciones. Sin embargo, en el cálculo se incurren casi inevitablemente en muchos errores.

El equilibrado hidráulico solo garantiza que cada circuito esté abastecido correctamente (ya que en una misma habitación pueden existir varios circuitos, de los cuales algunos podrían estar sub o sobreabastecidos). Los resultados del cálculo ofrecen la configuración básica para cada circuito – es obvio que hay algunas imprecisiones y que habrá que ajustar algo aquí y allá.

Todo el procedimiento ya es bastante laborioso. Si se cambian los caudales más que mínimamente, hay que esperar y medir 2-3 días para que el cambio tenga efecto completo. Durante ese tiempo no debe haber entradas solares grandes (también en otras habitaciones) que distorsionen los resultados, de lo contrario dura aún más. Si se puede acortar considerablemente con algunos cálculos previos (equilibrado hidráulico), eso es muy útil.

Esto es ahora una representación simplificada, pero que refleja la función fundamental.

Esta es actualmente la mejor explicación en la red, ya que es muy fácil de entender. Muchas gracias (aunque este conocimiento no tiene una aplicación práctica en mi casa).


Lo entiendo así: lamentablemente tu calefacción no está bien implementada o hay un defecto. Si ya tienes mucha temperatura en la casa y el baño se mantiene demasiado frío aunque el caudal esté a "tope", solo lograrás que el baño esté más cálido si aumentas la temperatura de impulsión y reduces el caudal para todas las demás habitaciones. De algún modo es una solución tonta, porque es ineficiente.
Yo haría lo siguiente:

[*]Reportaría a la empresa de calefacción que el sistema está "defectuoso", ya que el baño no se calienta lo suficiente. No mostraría conocimientos técnicos y solo expresaría sospechas. El resultado debe ser: el baño está demasiado frío. Por favor, asegúrate de que el baño se caliente.
[*]Me prepararía para la posibilidad de que no haya defecto y no exista una buena solución (sin aceptar esto demasiado rápido frente al calefaccionista; que sea él quien proponga algo).
[*]Establecería una prioridad sobre si deseo hacer funcionar toda la calefacción de forma menos eficiente o integrar una fuente de calor adicional en el baño tras considerarlo bien, o si me conformo con las temperaturas más bajas.
[*]No pagaría de buen grado el costo total de una calefacción mal diseñada. Eso requeriría volver a negociar, y que el calefaccionista asuma el coste de la calefacción adicional con un diseño agradable. (Tenemos una Eve de Tubes, que podemos controlar temporalmente para generar algunos grados extras localmente. Hace una luz bonita, se ve bien, pero no es muy silenciosa. No se usa mucho, a veces en el baño).

Bueno, lo de las pajillas no suena muy bien al principio. La transferencia de calor no es tan óptima.
¿Tienes datos de los elementos de la pared? ¿Longitud, diámetro, tal vez incluso un cálculo de carga térmica por habitación en el que se pueda ver cuánta potencia deberían entregar?

La preocupación sería que los tubos no entreguen suficiente potencia. Pero entonces sería un error de diseño y planificación si el baño se encargó con 24 grados.
Por lo tanto, estoy de acuerdo con , si no está pasando algo obvio, entonces el encargado es el instalador de calefacción.

super muchas gracias, lo he entendido.




Lamentablemente, esto es lo único que he encontrado sobre los elementos de calefacción mural.


Sí, la temperatura de impulsión sería otra opción, aunque preferiría no aumentarla. Intuitivamente, podría reducirse y aumentar el caudal. Las demás habitaciones están todas bien.

Ok, entonces ustedes también creen que algo no está bien y que debería contactar al instalador de la calefacción. ¿Entonces primero restablezco todo y escribo al instalador?

¿Quizás el cilindro de paso está invertido?

¿Quizás el cilindro de paso está cambiado?

Idea interesante. Entonces cerraré el circuito de la bañera y veré qué pasa.