Juste une remarque lancée dans l’espace :
Nous avons nous-mêmes une maison KFW 55 qui, en raison de la circulation (que nous voulions absolument et c’est très bien ainsi), est passée tout près du standard Kfw 40. La maison se trouve dans le Westerwald où il faisait (autrefois) volontiers plus froid en hiver (-12°C à -15°C). La charge de chauffage calculée pour 100 m2 de surface habitable est d’un peu moins de 3,5 kW (ce qui est encore trop élevé en réalité) et notre pompe à chaleur air-eau de 3,5 kW ne commence à fonctionner dans une plage de travail où elle apprécie son travail et ne se met pas en marche/arrêt qu’à partir d’environ 5°C de température extérieure.
Ce que je veux dire,
(dit de manière brutale et en supposant que tu veux des températures normales dans la maison, max 24°C dans la salle de bain et 20°C-22°C dans les autres pièces)
Choisis la pompe à chaleur qui peut moduler le plus bas possible...
Prends la plus petite pompe à chaleur possible, moins c’est plus...
Ne prends pas de pompe à chaleur tout-en-un qui intègre même l’installation de ventilation...
Ne fais pas confiance au maître d’œuvre (GU), ils ont un calcul mixte et te vendent n’importe quoi, du moment que la maison est chauffée, peu importe que l’appareil chauffe ensuite à 1 pour 1 avec de l’électricité, car le coefficient de performance/COP n’est pas contractuellement fixé. Ils doivent juste fournir quelque chose qui chauffe la maison. La facture d’électricité mensuelle, ce n’est pas eux qui la paient.
Oublie l’idée d’avoir 24°C dans la salle de bain et seulement 18°C dans la chambre à côté de la salle de bain, tu atteindras au maximum 2°C de différence de température entre les pièces si tant est.
Conseil pour la buanderie ou le cellier Selon la réglementation sur l’économie d’énergie, il n’est pas nécessaire d’avoir un réglage individuel ou un chauffage par le sol dans les petites pièces de moins de 6 m2.
Pas de réservoir tampon
Fais dimensionner le plancher chauffant avec une température de départ max. de 30°C pour l’air neuf (NAT)... et pas 35°C
Espacement des tuyaux du chauffage au sol aussi faible que possible (surtout dans les salles de bains) et pas 20 cm ou 25 cm selon le principe “ça a toujours été comme ça et ça sera toujours comme ça.”
Veille à ce que le débit minimum ou nominal de la pompe à chaleur soit atteint avec le plancher chauffant et ce, sans aucune valve de dérivation.
Les circuits du plancher chauffant doivent être aussi longs et équilibrés que possible avec des sections transversales de tuyaux d’au moins 16 mm, mieux encore 17 mm.
La conduite de raccordement du collecteur en cuivre 28 mm et pas en connerie de tuyau composite aluminium 20 ou 25 mm.
Isoler les conduites d’alimentation du plancher chauffant qui sont souvent posées dans le couloir, sinon elles chauffent le couloir et perdent inutilement de la chaleur en allant dans la pièce proprement dite. De plus, tu peux tourner le régulateur de température dans le couloir comme tu veux, ça ne sert à rien, car les conduites d’alimentation des autres pièces continuent à libérer leur chaleur (si non isolées). Notre maître d’œuvre ne le savait pas non plus, c’est pourquoi le jour avant la chape, les conduites d’alimentation ont encore été isolées. Ça lui a vraiment fait mal car c’était une visite supplémentaire, et le chauffagiste a dû faire encore 100 km pour une heure de travail...
Bref, si tu balances tout ça dans la pièce, soit le maître d’œuvre, soit son chauffagiste ne veulent plus de toi et te recommandent de passer à un niveau supérieur où tu peux confier le chauffage toi-même à une entreprise de ton choix.
Et oui, je suis satisfait de notre chauffagiste et de notre maître d’œuvre même si la planification du chauffage a été une galère...