Est-il possible d'optimiser l'installation de chauffage après l'équilibrage hydraulique ?

Le décalage ne serait que pour la période de transition, lorsque le temps redeviendra plus froid, tu le remets en arrière.

Les 20 degrés de la pompe à chaleur sont une valeur fictive car elle ne connaît pas la température dans les pièces.

Cette valeur est utilisée en interne par la pompe à chaleur pour ajuster la température de départ ou la température de retour
par rapport à la température extérieure.

Les indications L/M ont-elles été relevées sur le répartiteur ou tirées des documents ?

« Je ne sais pas comment cela doit être réalisé, car nous avons réglé une seule température sur la pompe à chaleur (elle est actuellement réglée sur 20°C). »

Les différentes températures des pièces sont obtenues avec une température de départ constante grâce à la quantité d’eau qui circule.
Les pièces qui doivent être plus chaudes ont besoin de plus d’eau, les autres moins.
La température à la pompe à chaleur n’est pas la température ambiante prévue (voir ci-dessus).

Alors prends s'il te plaît une photo du répartiteur de circuit de chauffage.
Tu obtiens des températures différentes dans les pièces grâce à des débits différents.
Tu peux aussi régler les débits directement au répartiteur de circuit de chauffage. Réduis le débit au répartiteur de circuit de chauffage pour la chambre, ainsi tu peux laisser le capteur de pièce plus proche du maximum.
Peut-être peux-tu aussi augmenter un peu le débit dans la salle de bain via le répartiteur.
Mais là, tu es déjà en plein équilibrage thermique. Le moment idéal pour cela est en fait passé, mais un petit ajustement dans la chambre est encore possible.

J'ai aussi trouvé dans la documentation que j'ai reçue récemment une indication de planification de la société exécutante pour le chauffage au sol où il est écrit "Minderleistung" pour la salle de bains de 49W, nécessaire pour les surfaces de chauffage supplémentaires. :/ Cependant, nous ne les avons pas. Lors de la sélection des équipements, nous avons écarté le radiateur électrique pour serviettes, en invoquant le fait qu'il ne chauffe pas vraiment avec une température de départ souvent inférieure à 30 °C.
Ce que nous n'avions pas pris en compte ni su, c'est qu'il nous aurait probablement aidés à chauffer davantage la salle de bains dans son ensemble.

C’est vrai.
J’ai aussi souvent lu que les salles de bains posent problème, car il n’y a pas de chauffage au sol sous la baignoire et la douche, ce qui fait que la surface chauffante par rapport au volume de la pièce est très petite. Parfois (comme chez moi), il y a aussi des dispositifs d’extraction d’air, qui attirent bien sûr l’air plus frais des pièces adjacentes dans la salle de bains.

Mais le radiateur électrique pour serviettes de 1,8 m de haut sans cartouche chauffante active apporte chez nous presque rien, même avec une température de départ un peu plus élevée. L’effet le plus agréable ne vient qu’avec la cartouche chauffante que l’on nous a recommandée et fait installer (600 W). Bien sûr, cela coûte alors presque 0,2 € par heure (avec un effet perceptible après 10-15 minutes), tandis que la température de départ nécessaire pour une salle de bains agréablement tempérée coûterait aussi un peu.

Si tu as trop chaud pendant la période de transition, tu dois, comme mentionné plus haut, régler la courbe de chauffage de manière plus raide.
La courbe montre en bas à gauche la température de départ la plus basse à la température extérieure (TE) la plus élevée (avant que le chauffage ne s’arrête). Et en haut à droite, la courbe montre la température de départ la plus élevée à la température extérieure (TE) la plus basse (TEB).

Pour rendre cela plus raide, il y a deux possibilités. Selon la pompe à chaleur, tu peux changer toutes ou seulement certaines valeurs :

1 : Tu peux baisser la température de base. La température de départ à laquelle le chauffage commence à chauffer. Avant : 18° TE = 25° température de départ, après : 18° TE = 23° température de départ
(Éventuellement, tu peux aussi diminuer la température de démarrage. C’est-à-dire que le chauffage chauffe seulement à des températures plus froides. Si la température de départ reste la même, la courbe devient aussi plus raide grâce à cela)
2 : Tu peux directement régler la « pente » de ta courbe. Pour une construction neuve, la valeur se situe quelque part autour de 0,6. Tu la règles alors d’abord à 0,7. Comme cela change en général les températures finales, tu dois ensuite effectuer un décalage parallèle vers le bas. Probablement en abaissant la température de départ aux températures de démarrage et de fin. Parfois, il y a aussi des offsets que tu peux modifier.

(Je ne suis pas un spécialiste et je l’ai moi-même fait seulement deux fois. Si j’ai inversé les signes quelque part ou utilisé des termes incorrects, corrigez-moi s’il vous plaît !)

Pour la salle de bain : c’est toujours un peu compliqué. La sous-couverture de 49 watts n’est pas un problème, car on a compté avec une température ambiante plus élevée que pour les autres pièces. Après un équilibrage réussi, la température dans la salle de bain devrait aussi être sensiblement plus élevée que celle des autres pièces. Si ce n’est pas le cas, assure-toi d’abord que la salle de bain reçoit le débit maximal. Il vaut mieux dévisser l’ERR et donner manuellement le débit maximal à la salle de bain dans le boîtier de distribution.
Si la salle de bain a déjà le débit maximal, il ne reste qu’une mauvaise solution : il faut alors augmenter la courbe de chauffage dans son ensemble. Et en même temps, il faut réduire légèrement (manuellement dans le boîtier de distribution) TOUTES les autres pièces, jusqu’à ce que les températures soient de nouveau correctes.
Mais tu fais alors fonctionner ta pompe à chaleur de quelques points de pourcentage moins efficacement (car plus chaud), donc tu consommes nettement plus d’électricité, juste pour avoir un peu plus de confort pendant 30 minutes par jour. Je ne le ferais donc pas. Il serait plus judicieux d’installer un petit radiateur infrarouge, qui ne s’allume que lorsque la salle de bain est utilisée.

Autre chose à laquelle je pense : la salle de bain est-elle éventuellement plus aérée ? Par une ventilation contrôlée des pièces de vie, ou des fenêtres souvent entrouvertes ? Ou la porte est-elle laissée ouverte en permanence ? Les deux abaissent bien sûr la température même lorsque le chauffage est correctement réglé...

Une dernière chose : comme tu n’utilises pas l’ERR (ce qui est bien), je te conseille de la couper électriquement ou même de la démonter complètement.