¿Es posible optimizar el sistema de calefacción después del equilibrio hidráulico?

El desplazamiento sería solo durante el período de transición, cuando vuelva a hacer frío lo vuelves a ajustar.

Los 20 grados de la bomba de calor son un valor ficticio ya que no conoce la temperatura en las habitaciones.

Este valor es utilizado internamente por la bomba de calor para ajustar la temperatura de impulsión o la temperatura de retorno
en relación con la temperatura exterior.

¿Los datos de L/M en el distribuidor fueron leídos o sacados de los documentos?

“Pero no sé cómo se pretende lograr eso, ya que hemos ajustado una sola temperatura en la bomba de calor (actualmente está en 20°C).”

Las diferentes temperaturas para las habitaciones se logran, con temperatura de impulsión constante, mediante la cantidad de agua que circula.
Las habitaciones que deben calentarse más necesitan más agua, otras menos.
La temperatura en la bomba de calor no es la temperatura esperada en la habitación (ver arriba).

https://www.hausbau-forum.de/threads/zentraler-raumtemperaturregler-fuer-err-der-fbh.35503/page-7#post-417306

Entonces, por favor, haz una foto del [Heizkreisverteiler]. Diferentes temperaturas en las habitaciones las consigues mediante diferentes caudales. También puedes ajustar los caudales en el [Heizkreisverteiler]. Reduce el caudal en el [HKV] para el dormitorio, así puedes dejar el sensor de ambiente en el máximo. Quizás también puedas dar un poco más de caudal en el baño a través del [HKV]. Pero entonces ya estarás en medio del balance térmico. El tiempo ideal para esto en realidad ya pasó, pero aún así se puede hacer un poco de regulación en el dormitorio.

También encontré en la documentación que recibí recientemente una indicación de planificación de la empresa ejecutora para la calefacción por suelo radiante donde se menciona "rendimiento reducido" para el baño de 49W, necesarios para las superficies adicionales de calefacción. :/ Sin embargo, no los tenemos. En la elección de materiales descartamos el radiador toallero con el argumento de que de todos modos no se calentaría adecuadamente con temperaturas de impulsión a menudo por debajo de 30°C. Lo que no consideramos ni supimos entonces fue que probablemente nos habría ayudado a calentar el baño en general más eficazmente.

Eso es cierto. También he leído con frecuencia que los baños presentan problemas porque bajo la bañera y la ducha no hay calefacción por suelo radiante, por lo que la superficie calefactora para el volumen de la habitación es muy pequeña. A veces (como en mi caso) hay dispositivos de extracción de aire que, por supuesto, atraen el aire más frío de las habitaciones contiguas hacia el baño. Pero el radiador toallero de 1,8 m de altura sin cartucho calefactor activo aporta casi nada en nuestra experiencia, incluso con una temperatura de impulsión comparativamente algo más alta. El efecto más agradable solo se produce gracias al cartucho calefactor que nos recomendaron y encargaron (600 W). Claro, eso cuesta casi 0,2 € por hora (con efecto perceptible después de 10-15 minutos), mientras que la temperatura de impulsión necesaria para un baño con una temperatura agradablemente similar también tendría su costo.

Si tienes demasiado calor durante el periodo de transición, debes, como se menciona más arriba, ajustar la curva de calefacción para que sea más empinada.
La curva muestra en la parte inferior izquierda la menor temperatura de impulsión con la temperatura exterior (TE) más alta (antes de que la calefacción se apague). Y en la parte superior derecha la curva muestra la temperatura de impulsión más alta con la temperatura exterior más baja (TEB).

Para hacerla más empinada ahora, hay dos posibilidades. Según la bomba de calor, puedes cambiar todos o solo algunos valores:

1: Puedes bajar la temperatura base. La temperatura de impulsión a la que la calefacción comienza a calentar. Antes: 18° TE = 25° temperatura de impulsión, después: 18° TE = 23° temperatura de impulsión
(Tal vez también puedas reducir la TE de inicio. Es decir, la calefacción sólo calienta a temperaturas más bajas. Si la temperatura de impulsión permanece igual, la curva también se vuelve más empinada por esto.)
2: Puedes ajustar directamente la "pendiente" de tu curva. En una construcción nueva, el valor está alrededor de 0,6. Entonces simplemente lo ajustas a 0,7. Pero como normalmente se cambian las temperaturas finales, después debes realizar un desplazamiento paralelo hacia abajo. Probablemente bajando la temperatura de impulsión en TE de inicio y TE final. A veces también hay offsets que puedes cambiar.

(No soy experto y solo lo he hecho dos veces. Si cambio los signos o uso términos incorrectos, por favor corrígeme.)

Sobre el baño: Eso siempre es un tema. La subcobertura de 49 vatios no es un problema, ya que se ha calculado con una temperatura ambiente más alta que para las otras habitaciones. Después de un ajuste exitoso, la temperatura en el baño debería estar notablemente por encima de la de las otras habitaciones. Si no es así, primero asegúrate de que el baño recibe el caudal máximo. Lo mejor es quitar la ERR y poner manualmente el máximo caudal al baño en el cuadro de distribución.
Si el baño ya tiene el caudal máximo, solo hay una solución desagradable: entonces la curva de calefacción debe aumentarse en general. Y al mismo tiempo todos los demás espacios deben ser ligeramente regulados a la baja (manualmente en el cuadro de distribución), hasta que las temperaturas vuelvan a estar correctas.
Pero así operas tu bomba de calor con algunos puntos porcentuales menos eficiencia (porque es más cálida), consumiendo bastante más electricidad, solo para tener durante 30 minutos al día un poco más de sensación de confort. Por eso yo no lo haría. Sería más recomendable instalar un pequeño calentador infrarrojo que se encienda solo cuando se use el baño.

Otra cosa que se me ocurre: ¿quizás el baño se ventila más? ¿Por una ventilación controlada de la vivienda, o por ventanas entreabiertas con frecuencia? ¿O siempre está la puerta abierta? Ambas cosas reducen la temperatura incluso cuando la calefacción está ajustada correctamente...

Algo más: Como no usas la ERR (lo cual está bien), yo la desconectaría sin corriente o incluso la desmontaría por completo.