Paramètres de la pompe à chaleur Dimplex

Bonjour à tous,

nous avons acheté une maison avec une pompe à chaleur, donc nous avons repris tous les réglages des anciens propriétaires.
Je ne m’y connais pas encore très bien, donc n’hésitez pas à toujours remettre en question mes affirmations, mais j’ai l’impression que tout n’est pas réglé de manière optimale. Plusieurs choses m’ont immédiatement frappé ou ne sont pas claires, on va voir si tout cela peut rentrer dans un seul fil de discussion.
Nous avons installé une pompe à chaleur de la société Dimplex, une LA17TU. Au sous-sol se trouve une Hydrotower HWK 332 Econ avec un gestionnaire de pompe à chaleur. Ce serait super si quelqu’un connaît ce système.

Première question : Dans les réglages avancés, on peut indiquer une valeur limite pour le 2e générateur de chaleur (donc la résistance électrique).
Dans la description du manuel, il est indiqué : « Le 2e générateur de chaleur est nécessaire selon la dimension de la pompe à chaleur uniquement à partir d’une certaine température limite. L’activation du 2e générateur ne se fait qu’en dessous de la température limite réglée ».
Une température limite de -5°C est réglée. Cela voudrait donc dire que la résistance électrique fonctionne toujours en dessous de -5°C, non ? N’est-ce pas une valeur trop élevée ? À -5°C, la pompe à chaleur devrait encore fournir suffisamment, sans avoir besoin de la résistance et sa forte consommation. Par ailleurs, dans le manuel, la plage de réglage est indiquée de « -20°C ... -5°C ... +20°C », où -5°C est imprimé en gras, ce qui donne l’impression que c’est une valeur standard.

Deuxième question concerne la courbe de chauffe.
Le manuel contient une section sur l’optimisation de la courbe de chauffe. Selon ces indications, la pompe à chaleur est régulée selon la température de retour. Dans le menu des réglages du circuit de chauffage, on peut sélectionner le capteur de température entre « Aller » ou « Retour ». Ici, « Aller » est sélectionné. Cela ne contredit-il pas l’affirmation que la régulation se fait par la température de retour ? Peut-être cela veut-il dire autre chose.

Le point final de la courbe de chauffe me laisse également perplexe. Selon Internet, nous avons ici sur place une température extérieure normale (Norm-Außentemperatur) de -14°C. Le point final de la courbe de chauffe dépend-il vraiment uniquement de la température extérieure normale et non des caractéristiques du bâtiment ?
Si je regarde le tableau et la famille de courbes dans le manuel, une température extérieure normale de -14°C correspond à une température de retour nécessaire de 28°C, ce qui donne un point final de courbe de 29°C à régler sur l’appareil. Le niveau de température réel dans la maison est ensuite ajusté par décalage parallèle de la courbe. En fait, un point final de 45°C est réglé. J’hésite encore à faire un changement aussi important sans savoir précisément ce que cela implique. Ne doit-on pas ici prendre en compte éventuellement des caractéristiques constructives ?

Cordialement,
TObi

Personne n'a une idée à ce sujet ? Ce qui m'a aussi frappé : cette année, nous avons attendu relativement longtemps avant de sortir la pompe à chaleur du mode été. Il faisait alors assez froid à la fois dans la maison et dehors. Température ambiante environ 17 °C, dehors peut-être 12 °C, je ne me souviens plus exactement. Quand j'ai simplement mis sur auto, ce qui est le mode pour l'hiver, elle n'a pas du tout démarré, c'est seulement lorsque j'ai nettement réglé en parallèle vers plus chaud que quelque chose s'est passé. Maintenant, il en est ainsi : la valeur de consigne pour le circuit du chauffage au sol (je ne suis pas sûr à 100% si c'est l'aller ou le retour affiché, logiquement ce serait le retour ?) est par exemple de 28 °C. On chauffe une fois jusqu'à cette valeur de consigne, puis la pompe à chaleur s'éteint de nouveau, la valeur réelle baisse ensuite assez fortement au fil du temps, jusqu'à environ 20 °C, c'est-à-dire que l'eau, qui est nettement en dessous de la valeur de consigne, est pompée dans les tuyaux. Il faut ensuite un temps assez long avant qu'un nouveau cycle de chauffage ait lieu et chauffe jusqu'à la température de consigne. Est-ce logique ? Je ne pense pas. La température à l'intérieur est néanmoins correcte.

Là, l'hystérésis doit être réglée trop élevée !
J'ai moi-même une Dimplex li9tu qui fonctionne chez moi. Jusqu'à présent, je n'ai jamais utilisé la résistance supplémentaire chez moi ! L'eau chaude sanitaire est cependant chauffée chez moi à pas plus de 50°C et l'eau de chauffage atteint au maximum 35°C lorsqu'il fait -20°C dehors.
si tu as envie, on peut échanger.

Généralement :
Je ne connais pas ton chauffage. Il faut que tu te documentes. Normalement, beaucoup de choses sont expliquées dans le manuel (aussi celui destiné aux artisans, si disponible !).
De plus, tout dépend de l’hydraulique. L’équilibrage a-t-il été fait ? EER désactivé / toujours ouvert ? ÜSV – si présent – fermé ?

Première question

Essaye simplement. Que pourrait-il arriver ? S’il fait 10 degrés pendant deux semaines et que le compresseur n’y arrive pas, tu le rallumes tout simplement.
Donc, désactive la résistance chauffante.

Deuxième question

Je fonctionne avec 100 % de retour, cela me semble plus logique, car c’est la valeur de régulation la plus lente.
Essaye aussi simplement.

Le point final de la courbe de chauffage me pose aussi des énigmes.

Moi aussi. Est-ce que cela règle la pente ? Si oui : essaie simplement. Cela peut seulement devenir trop chaud ou trop froid. Il faut que tu t’y mettes. Observer, comprendre, régler à nouveau.

Ce qui m’a aussi frappé

En général, les cycles de chauffage longs sont souhaitables. Pour cela, il faut une régulation lente.
Le désavantage est que si elle est trop lente, tu as de grandes fluctuations de température intérieure.
Ici, tu dois trouver le bon réglage pour toi.

Quand je regarde le tableau et la famille de courbes dans le manuel, un NAT de -14°C correspond à une température de retour requise de 28°C, ce qui donne ensuite un point final de la courbe de chauffage de 29°C, qui doit être réglé sur l’appareil. Le niveau de température réel dans la maison doit ensuite être réglé par un décalage parallèle de la courbe. Mais le point final de la courbe de chauffage est en fait réglé à 45°C. J’hésite encore à faire un changement aussi important sans savoir exactement ce que cela produit. Peut-être y a-t-il quand même des conditions structurelles à prendre en compte ici ?

45°C est beaucoup trop élevé. J’ai une pompe à chaleur Dimplex eau glycolée et chez moi, le point final de la courbe de chauffage est à 32°C. L’interaction entre le point final et le décalage parallèle doit être expérimentée, mais le manuel explique assez bien dans quelles conditions on doit modifier quelle valeur.

Désactivez la résistance chauffante et regardez ce qui se passe. Si la pompe à chaleur ne parvient vraiment plus à suivre, elle est aussi réactivée manuellement en 1 minute.

Le contrôle du retour est généralement correct. Peut-être que votre observation vient du fait qu’aucun ou un temps de démarrage (circuit de chauffage) trop court est réglé pour la pompe.

Merci pour les réponses.
échangeons volontiers.
J'ai maintenant réglé le point final de la courbe à 30°C. Cependant, il fait actuellement trop chaud dehors pour pouvoir beaucoup tester. Il y a un deuxième petit circuit de chauffage avec quelques radiateurs, dont j'ai également abaissé le point final.
J'ai fixé la valeur seuil pour le 2ème générateur de chaleur à -15°C, donc si c'est le réglage pour que la résistance électrique se déclenche, elle ne devrait désormais le faire que très rarement.

Je dois dire que nous avons une grande maison d'environ 200m² de surface habitable datant des années 80, aussi mal isolée qu'on le faisait à l'époque. Ces dernières années, 12 000 kWh d'électricité pour le chauffage ont été consommés.
Je travaille également à améliorer l'isolation, mais j'ai le sentiment que l'on peut aussi économiser grâce aux réglages de la chaudière.