Interpretación de la nueva calefacción y agua caliente para una casa de vacaciones de 1970

10% Dreifachverglasung

10% de proporción de superficie de ventanas es muy poco. Normalmente se calcula con un 20% de la superficie habitable, es mejor si es más. El valor U para ventanas con triple acristalamiento es para toda la ventana alrededor de 0,9 W/m²K

22W pro m³ an heiz Leistung brauchen würde, bei ytong steinen ca. 33W pro m³.

Las cargas térmicas son relativamente independientes del volumen del espacio. Lo relevante son los m², no los m³. ¿Quieres decir m²? Pero entonces no coincide con los 250 por vivienda. Así que revisa de nuevo y haz un cálculo de la carga térmica. Hay herramientas online para esto, o si sabes lo que haces, también se puede hacer a mano: Determinar los valores U de todos los elementos constructivos, ignorar los elementos que lindan con espacios calefactados Añadir un recargo por puentes térmicos de 0,1 W/m²K para cada elemento. Calcular las pérdidas de calor por transmisión correspondientes con dT=30-35k (según la región). Considerar un recargo del 20% para el calentamiento inicial. Calcular un caudal mínimo de renovación de aire de 0,5/h, mejor 0,7/h, multiplicándolo con la capacidad térmica del aire, la temperatura del aire (20°C) y el volumen del espacio: así se obtienen las pérdidas por ventilación. Esto se hace para cada habitación y así tienes el cálculo de carga térmica por estancia. La DIN hace un poco más de detalles, pero para la práctica esto es suficiente.

Gibt es Splitgeräte die so 7,3kW machen

Sí hay equipos exteriores, pero no unidades interiores individuales, aunque en un estándar de construcción GEG2020 para 100 m² tampoco necesitas 7,3 kW, sino más bien la mitad, eso debería dar el cálculo mencionado arriba.

Die Wohnung kann man sich wie eine große Garage vorstellen ohne Zimmerunterteilungen Zwei große Räume einer 40 der andere 60m² sind durch eine 3-4m große Öffnung miteinander verbunden. Wo am besten die Klima anbringen? Mitte?

Recomendaría usar por cada unidad de vivienda un equipo multisplit con 2 unidades interiores, una para cada habitación grande, y en el baño calefacción eléctrica superficial (con control de temperatura y tiempo, preferentemente con sólo 40-50 W/m² de potencia). Por cada unidad de vivienda un multisplit con 2 unidades exteriores. Como quieres usar el sistema para calefacción durante todo el año, olvídate de los equipos baratos y utiliza Daikin / Panasonic / Mitsubishi EL / LG / Hitachi o similares.

Statt Boiler könnte man doch auch Durchlauferhitzer nehmen oder?

Sí y no. Si es posible, también preferiría un calentador instantáneo eléctrico regulado y para la cocina un pequeño calentador instantáneo enchufable en lugar del boiler, pero el calentador instantáneo necesita mucha más potencia de conexión. Mejor aún sería la bomba de calor para agua caliente sanitaria. Para eso necesitas entrada y salida de aire adicionales. Mi favorito sería "Daikin Multi +" o Hitachi "Yutampu". Quizás haya opciones similares en otros proveedores, pero con estos sistemas puedes conectar hasta 3 unidades interiores (Mitsu hasta 4) a un equipo multisplit exterior y adicionalmente un depósito de agua caliente suministrado por la bomba de calor como sustituto del boiler. Al menos para los equipos Daikin hay depósitos relativamente pequeños que también pueden instalarse colgados en una nicho. Un sistema así para cada unidad de vivienda debería ser la solución más económica en inversión y eficiente, flexible en operación con cargas variables. Añadido: Las split deberían estar dimensionadas para que las unidades interiores puedan funcionar todo el año en la potencia más baja, salvo para calentamiento, y que el equipo exterior pueda regularse lo más bajo posible, es decir, sea lo más pequeño posible. El objetivo es que las unidades interiores sean silenciosas (modo más bajo) y que el equipo exterior funcione continuamente sin ciclos, con suficiente potencia para calentar todas las habitaciones a la temperatura de diseño más reserva para los ciclos de descongelación del equipo exterior.

Se puede imaginar el piso como un gran garaje sin divisiones de habitaciones. Dos grandes espacios, uno de 40 y el otro de 60 m², están conectados por una apertura de 3-4 m de ancho.

¿No tienes ganas de mostrar aquí los planos? Suena interesante :)
aunque debería haber una puerta para el baño ;)

Hola, claro que sí,

Desde el sótano construiremos con un ladrillo de 36,5, todo queda abierto excepto que en algún lugar pondremos una cabina de baño en cada piso.

Respecto al aire acondicionado en el nivel más bajo... ¿cómo debería calcularlo? En el cálculo de carga térmica en la web obtengo aproximadamente 6000W.
¿De qué tamaño debería ser el aire acondicionado para que pueda funcionar todo el año en el nivel más bajo?

Hola, claro, con gusto,

a partir del sótano construiremos con un ladrillo de 36,5, todo queda abierto excepto que en algún lugar pondremos una cabina de baño en cada piso.

Sobre el aire acondicionado en la configuración más baja... ¿cómo debería calcularlo? En el cálculo de carga térmica en la web llego a aproximadamente 6000 W.
¿Cómo debería dimensionarse el aire acondicionado para que pueda funcionar todo el año en la configuración más baja?

La unidad exterior debería tener entonces la potencia nominal correspondiente a la temperatura exterior de diseño (-10 a -16 °C, dependiendo de la ubicación/región climática). Los valores de potencia para las unidades interiores los encuentras en las fichas técnicas. Por lo general, estos están disponibles en los fabricantes o también en los proveedores en línea en la descripción del producto. Allí también se indican los valores de potencia (mínima, máxima, nominal). El valor mínimo es lógicamente el correspondiente al nivel de funcionamiento más bajo.
Ahora debes encontrar para tu carga térmica la unidad exterior mínima adecuada - no la máxima potencia calorífica, sino la potencia térmica nominal es relevante, ya que la máxima potencia térmica no se alcanza a la temperatura de diseño, sino a temperaturas más altas (menor diferencial de temperatura). Debe ser un equipo adecuado para 2 unidades interiores (a menos que quieras 3 unidades interiores para poder mantenerlas más tiempo en el nivel mínimo).
Luego eliges las unidades interiores de forma que puedas conectar la mayor potencia posible para poder operar a niveles bajos. También puedes sobredimensionar las unidades interiores, es decir, conectar en total una capacidad térmica mayor que la del equipo exterior. Los fabricantes también hacen indicaciones al respecto. En ese caso, las unidades interiores no podrán entregar la potencia nominal en el nivel más alto, pero no es necesario y solo debe estar autorizado por el fabricante para evitar problemas en el control.

Todo esto requiere un poco de cabeza o experiencia, o puedes consultar a un instalador de calefacción/calefactor o técnico en refrigeración calificado que no solo haga el trabajo conforme a las normas.

Muchas gracias por las explicaciones, eso ya ayuda bastante. Por vivienda he vuelto a comprobar y, según los cálculos que hice en Internet, necesito 3,9KW. ¿Cómo es la alimentación eléctrica para el calentador instantáneo? Tengo que incluirla en los esquemas eléctricos. ¿Es corriente trifásica o basta con 230V 16A?

Mejor quita el enlace, las reglas del foro dicen: no enlaces externos.
Y esto es 1. Un sistema Split simple y 2. Probablemente el más barato que encontraste. No sé si es suficiente, porque no quiero convertir btu/h a kW. Pero contradice todo lo que he publicado hasta ahora respecto a eficiencia, ruido y durabilidad.

Los DLH tienen alrededor de 20 kW.
3*230V*16A < 20 kW.
si no sabes eso, o no lo tocas o lo lees. Lo más fácil siempre es en la hoja de datos del dispositivo/manual de instalación. Ahí viene eso en todos los aparatos que no son chinos baratos.