Calor ambiental: ¿qué tan efectivo es para calentar bien la casa?

El corte brusco no existe, pero cuanto mayor es la diferencia entre la temperatura de impulsión y la temperatura exterior, menos eficiente es. Eso es física sencilla. Y en edificios sin rehabilitar con radiadores se llega bastante rápido al punto donde como máximo se obtiene un COP=2. En una casa desmantelada, al menos se tiene la ventaja de poder instalar calefacción por suelo radiante y aislar adecuadamente.

@SaniererNRW123, troléate en otro lado. No importa para nada quién rehabilita la casa, quién planea qué aquí, etc. He hecho una pregunta general y la he complementado con mis requisitos (que la casa se caliente correctamente). También he mencionado las desventajas que he encontrado hasta ahora sobre el tema, a saber, que a temperaturas exteriores inferiores a 0 °C no funcionan tan bien, según diversas fuentes en Internet.

Por favor, cita. Llevo casi 10.000 mensajes en este foro y casi 30 años en el sector inmobiliario. Así que sí, mis preguntas tienen sentido y están fundamentadas. Pero si tú lo sabes todo mejor y solo sabes comportarte mal, vete a otro lado.

Además, como también he descrito, hay un sistema de calefacción existente: calor ambiental -> aire ambiente.

Entonces la casa no está vaciada. Tú primero escribiste "está previsto". ¿De ti? ¿De quién? ¿Basado en qué cálculos? ¿Con qué dimensionado de calefacción? ¿Según qué nivel energético planeado para la casa? Ah, sí, las preguntas no importan porque el sistema de calefacción ya está ahí :rolleyes:

Si no es así, ¿puedes @pkiensch respaldar tu tesis con hechos? Obviamente, aquí la mayoría de los artículos en Internet dicen otra cosa. Claro, excepto las páginas de los fabricantes que solo muestran los aspectos positivos de sus productos y no los negativos.

Cada nueva bomba de calor en construcción energética nueva alcanzará un COP de 3,5-4. Claro, si está bien planificada. Hay otros grupos donde se puede intercambiar información. Los enlaces aquí son mortales...
Por ejemplo, hay un estudio del Instituto Fraunhofer sobre bombas de calor en edificios antiguos - rehabilitados/parcialmente rehabilitados, pero no a nivel de obra nueva. El resultado allí es, por ejemplo, que la barra calefactora casi exclusivamente solo se necesita por el programa de legionela para el agua caliente o para la función de deshielo (así es en mis dos bombas de calor también). Por lo tanto, apenas un 1 % despreciable durante el invierno. Además, aunque provenga del fabricante, existen las fichas técnicas que deben ajustarse medianamente a la realidad, ya que son la base para la subvención BAFA. Y dado que BAFA, gracias al contador obligatorio de energía térmica, también quiere ver cómo funciona la bomba de calor, las fichas técnicas y el COP mostrado son bastante realistas.

Sí, la bomba de calor aire-agua tiene sentido, pero hay que hacer todo bien para que funcione de manera muy económica.

Primero se necesitan tuberías ascendentes de 28/32. Luego, también tuberías de alimentación de al menos 22 para los colectores de calefacción por suelo radiante, tubos compuestos multicapa para calefacción por suelo radiante de al menos 16x2. En el baño, lo mejor es poner todo de bloque de hormigón celular para un mejor aislamiento.

Distancia de colocación de la calefacción por suelo radiante 10-15 cm máximo.

Revestimiento del suelo de baldosas.

Las temperaturas más bajas en el agua caliente sin barra calefactora se consiguen con una estación de agua fresca. Nuestra agua caliente se prepara a un máximo de 50 grados. Esto previene la precipitación de sarro y ahorra costos de calefacción de la bomba de calor aire-agua.

En la programación también hay que asegurarse de generar el agua caliente al mediodía con electricidad fotovoltaica. De lo contrario, este verano todavía estamos enfriando la calefacción por suelo radiante al mediodía con electricidad fotovoltaica.

Por lo tanto, hay muchos detalles que hay que tener en cuenta para que funcione de forma económica y cómoda.