Quels pierres pour la construction de la maison ?

Bonjour,

en ce qui concerne les pierres, je n'y connais rien et je ne sais pas lesquelles sont les meilleures. Sur le WWW, on trouve certes beaucoup d'informations, mais à mon avis, toutes les pierres se ressemblent. Quelles pierres sont en fait les meilleures en termes d'isolation thermique et acoustique ? Quelle épaisseur devrait-on prendre ? Beaucoup prennent aussi des pierres étroites et ajoutent ensuite 5 cm de polystyrène ou quelque chose du genre. Quelles expériences avez-vous faites ?

bonjour, je ressens la même chose. Sur Internet, il y a beaucoup d'informations sur la brique et le béton cellulaire, je trouve aussi difficile de décider avec quelle pierre construire, en Franconie en Bavière, 90% des constructions se font en brique, alors que la brique est plus chère que le béton cellulaire. Selon le budget, certaines personnes ont également acquis de l'expérience.

Bonjour à vous deux

Fondamentalement, il faut d'abord savoir quelles sont les exigences du [Energienachweis] respectives (selon le type de maison et l'emplacement... ou le souhait du maître d'ouvrage) pour les surfaces murales. Ensuite, on peut facilement déterminer quelle épaisseur de mur, avec quel matériau, remplirait déjà ces valeurs en principe.

Pour cela, on peut regarder régionalement, car toutes les pierres ne peuvent pas être livrées au même prix partout dans le pays.

En général, plus la pierre est lourde... plus elle offre d'isolation phonique (cependant, il est légitime de se demander quelle devrait être cette isolation et pourquoi ?), ce qui serait en même temps un inconvénient pour l'isolation thermique.

Pour un mur porteur pur, une isolation extérieure de 5 cm ne suffira évidemment plus aujourd'hui... il faut compter et penser à des épaisseurs de l'ordre de 16 à 18 cm.

La plupart des fournisseurs disposent dans leur assortiment des pierres appropriées pour répondre aux exigences actuelles en matière d'isolation thermique. Certains diffèrent cependant dans la diversité des produits ou de leurs formes et éléments complémentaires. Tant que le maçon a une bonne scie à pierre sur le chantier, cette dernière caractéristique n'est plus si déterminante.

Il n'y a pas tant de produits matériaux... il y a plutôt des fournisseurs/entreprises et des noms de marques. Les produits les plus courants sont probablement les briques poreuses (par exemple Poroton/Unipor...), le béton cellulaire (par exemple Ytong, Hebel...), le ponce (par exemple Klimaleichtblock>KLB<, Iso-Bims, Pumix...) ou les produits Liapor... qui sont fabriqués à partir de petites billes d'argile expansée.

En fin de compte, cela dépend aussi de la manière dont et avec quoi les entreprises de construction locales aiment maçonner... ce qu'elles connaissent et recommandent donc. Il n'y a généralement pas de raison de convaincre l'entrepreneur choisi d'un produit qui lui est étranger.

Mon conseil : commencez d'abord par la planification... le reste (éventuellement via le budget) se réglera généralement de lui-même.

Bonjour, j'ai également rencontré ce problème et cherché la "meilleure pierre". Je me suis alors renseigné auprès de maçons de mon entourage et l'un d'eux m'a donné une bonne réponse ou consigne. Il a dit : Pose un briquet et une pierre Ytong à l'extérieur pendant l'hiver et regarde ensuite laquelle est la mieux conservée après l'hiver. Je me suis alors décidé pour la pierre Ytong, car elle absorbe peu d'humidité et résiste donc mieux au gel/dégel. Comme avantage supplémentaire, j'ai constaté qu'il y a moins d'humidité pendant la phase de construction grâce au collage des pierres. On a aussi une bonne surface lisse à l'intérieur et à l'extérieur, ce qui fait économiser de l'argent lors du nettoyage de la maison. J'ai donc choisi le 36 cm sans isolation et j'en suis entièrement satisfait. Mieux vaut bien isoler le toit, car la chaleur monte vers le haut, c'est bien connu, et laisser la maison respirer par les murs.

Cordialement, Dachspezi

Bonjour Dachspezi

Tu as finalement choisi la pierre la plus absorbante (Ytong=béton cellulaire)..quelle que soit la "auto-teste d'hiver selon la recommandation bien connue du maçon" que tu as effectué ? Dès lors, je considère ta déclaration : "Que ce matériau absorbe peu d'humidité", tout simplement comme fausse !
Que comprends-tu par "changement de rosée" ???? Je n'ai encore jamais entendu ce terme ..

Qu'un mortier de pose mince (c'est ainsi que s'appelle ce que tu as écrit sous "coller" les pierres) apporte moins d'humidité n'a rien à voir avec le matériau "béton cellulaire" .. c’est pareil pour TOUS les autres produits, comparés au maçonnerie à mortier traditionnel, c’est identique !

Cela ne permet pas non plus d’économiser un centime si des pierres en béton cellulaire étaient utilisées pour les travaux d’enduit (à cause d’une surface plus lisse). Ce produit doit être revêtu d’un enduit mince et/ou d’une primaire adaptée en raison de sa forte capacité d’absorption, pour un enduit intérieur normal (ce qui entraînera à nouveau des coûts supplémentaires/cela pourrait entraîner), donc aucun avantage de prix comme tu l’as suggéré ici.

Les valeurs d’isolation doivent être respectées non seulement pour la surface du toit, mais aussi naturellement pour les murs … les murs du rez-de-chaussée libèrent évidemment leur chaleur vers l’enveloppe extérieure … et les murs "ne peuvent pas respirer" … ! S’ils le faisaient, ils auraient besoin de poumons … ils n’en ont pas … ils ne respirent donc pas ! Tu ferais mieux de t’abstenir de ces expressions … elles sont techniquement fausses.

Ceci juste pour clarification… bien sûr, on peut utiliser des produits en béton cellulaire, comme beaucoup d’autres aussi … ce qui a été explicitement demandé dans ce fil de discussion.

Bonjour BauLine,

comme tu le sais probablement, je suis un grand fan du béton cellulaire, je ne peux donc pas laisser ta réponse ainsi, sans autre explication

Tu as finalement choisi la pierre la plus absorbante (Ytong=béton cellulaire)...

Pour un climat intérieur agréable et sain, l'humidité de l'air des pièces doit être limitée. Des humidités relatives de 50 à 60 % sont considérées comme optimales d’un point de vue médical. Les climats intérieurs avec jusqu’à 70 % d’humidité relative sont encore perçus comme confortables par l'homme. À des humidités plus élevées, l’air ambiant est généralement ressenti comme étouffant et le risque de dommages dus à l’humidité sur les ponts thermiques ou de développement de moisissures sur la surface des murs augmente. Dès une humidité relative d’environ 80 % — dans les zones de ponts thermiques même seulement 60 % — une croissance notable de moisissures peut apparaître sur la surface du mur après quelques jours. Le substrat nutritif est constitué par les dépôts inévitables de poussière domestique. Cela entraîne des concentrations de spores dangereuses pour la santé dans l’air intérieur. Même en usage normal, il est impossible d’empêcher l’apparition de pics d’humidité causés par la cuisson ou la douche. Cependant, grâce aux matériaux de construction à haute capacité tampon d’humidité, ces pics d’humidité peuvent être atténués sous 80 % d’humidité relative. Le béton cellulaire est le matériau de construction mural avec la plus haute capacité tampon d’humidité.

Le béton cellulaire, grâce à sa structure poreuse, est capable d’absorber rapidement de grandes quantités d’humidité de l’air et de la restituer. Ainsi, les pics d’humidité relative, par exemple après la cuisson ou la douche, sont efficacement amortis et le risque de formation de moisissures est quasi exclu. Cela ne signifie pas que les habitants peuvent renoncer à aérer régulièrement leur logement. Le climat intérieur devient cependant plus robuste et les erreurs de ventilation sont davantage tolérées.

Source : M. Reick, M. J. Setzer : Untersuchung des Sorptionsverhaltens wohnraumumschließender Materialien, Bauphysik der Außenwände, 1998.

Cordialement