Construction des murs en maçonnerie massive - expériences ?

Cela signifie-t-il qu'on peut se passer complètement d'isolation pour le mur extérieur ou utilisez-vous autre chose comme la laine minérale, la laine de roche ou l'enduit isolant ?

Les fenêtres, portes, etc. doivent alors sans doute répondre à des standards plus élevés pour atteindre globalement le KfW40 ? Donc cette variante sera probablement plus coûteuse que 24 cm + WDMS ?!

Non, il n’y a pas de différence. En principe, dans le neuf, les fenêtres sont installées dans une gamme allant du KfW 40 jusqu’au standard Passivhaus. C’est déjà le standard.
Pourquoi ? Parce que tous les constructeurs professionnels de maisons et les investisseurs considèrent aujourd’hui le KfW 55 comme dépassé, un tel produit ne se vend plus chez les professionnels (ils pensent tous déjà à l’avenir).

- Coûts : aucune idée, nous n'avons pas fait de comparaison. Tous ceux qui ont travaillé avec jusqu'à présent se sont plaints que les briques cassent plus rapidement lors de la coupe, le gâchis serait apparemment énorme.
- Finition : Même si les maçons manipulent les briques avec des gants en velours, ensuite l’électricien / plombier / peu importe qui perce ou fente dans le mur et cause le prochain dommage. Nous avons visité plusieurs chantiers, ça a l'air mauvais.
- Humidité : Non, malheureusement ce n’est pas fini. Chaque arête verticale doit être protégée immédiatement contre l’humidité. Les ouvertures de fenêtres doivent être enduites tout de suite, les trous de perçage bouchés, lors du coulage des dalles intermédiaires les arêtes doivent être protégées, etc., tout cela est faisable mais sensible. Si le chantier est proche et qu’on peut y aller régulièrement, on peut sûrement avoir ça sous contrôle.

Ici, même le fabricant de briques a déconseillé lors d’une réunion d’information le « trend » des briques pleines pour maison individuelle.

Vous avez vraiment eu des difficultés avec le sujet des briques pleines.
La logique de la casse plus rapide et du gâchis plus important ne me paraît pas claire. Le remplissage n’a rien à voir avec ça. Le gâchis chez nous tenait dans une petite remorque.
Le problème des saignées est purement une question de planification, nous avons aussi évité les raccordements inutiles ici. Et là où cela n’était pas possible, nous avons utilisé du Tiroplan enduit pour saignées qui possède de très bonnes propriétés isolantes.
Sauf pour les fenêtres et la porte d’entrée, il n’y a pas d’autres arêtes verticales, et celles-ci doivent de toute façon être lissées à cause du ruban compriband des fenêtres. Cela a été fait chez nous en même temps.
Sur la rangée supérieure de briques, un ruban bitumé a été posé avant la mise en place des dalles en béton préfabriqué, puis on a coulé dessus, donc ce n’est pas sorcier non plus.

Si les briques remplies de laine de roche deviennent vraiment humides, je te donne raison, c’est problématique, mais les briques remplies de perlite sèchent complètement en quelques jours car la perlite est très poreuse et peut évacuer l’humidité extrêmement rapidement.

Le problème est simplement que sur les chantiers, plus personne ne fait vraiment d’efforts, les matériaux sont en général développés pour « encore plus en encore moins de temps » et la pénurie de personnel qualifié aggrave encore la situation.

C’est surtout absurde, car les briques remplies sont plutôt plus stables. Les nervures sont plus épaisses et moins nombreuses. Les briques non remplies ont besoin de plus de chambres d’air pour la même isolation, c’est pourquoi les nervures sont plus fines et la brique s’effrite encore plus facilement.
La perlitte s’effrite souvent, apparemment le maçon était trop paresseux pour balayer...
La laine minérale est un peu problématique lorsqu’elle est humide.

Bonjour à tous,

j'ai de nouveau deux possibilités concrètes pour la construction d'un mur et je voulais recueillir votre avis éclairé :

1) Enduit de plâtre (20mm), Porit PPW2 (42,5 cm), enduit de base (15 mm) et enduit à base de silicone (3mm) de l'intérieur vers l'extérieur, valeur U 0,18 W/m²K
2) Enduit de plâtre (20mm), Poroton T14 (24 cm), NeoWall 032 (18 cm), enduit à base de silicone (3mm), valeur U 0,13 W/m²K

Pour quelle construction opteriez-vous et pourquoi ? Comment évaluer les caractéristiques en termes d'isolation thermique, de climat intérieur et d'isolation phonique ?
Que pensez-vous de la valeur U par rapport à KfW40 ?

Merci à vous !

Pour quelle construction opteriez-vous et pourquoi ? Comment évaluer les caractéristiques en matière d'isolation thermique, de climat intérieur et d'isolation acoustique ?

Variante 2 en raison d'une meilleure isolation thermique. Mais juste pour info – l'enduit extérieur fait plutôt 10 mm. Enduit d'armature puis enduit de finition. Je ne prendrais absolument pas de résine silicone, mais resterais complètement minéral (avec une peinture à la silicate).
Le climat intérieur est identique dans les deux variantes, l'isolation acoustique probablement aussi.
C'est juste une solution WDVS basique standard.

Merci beaucoup
Y a-t-il des alternatives aux [0815 WDVS] ? Quels types d’enduit seraient minéraux ?

Je préférerais une brique 42 ou 50 - mais ce n’est probablement pas réalisable au niveau des coûts.