Construction des murs en maçonnerie massive - expériences ?

Peut-on atteindre KfW 40 avec du Poroton de 36,5 cm ?

Si les autres éléments du bâtiment (fenêtres, porte d’entrée, etc.) sont à la hauteur, alors bien sûr. Nous avons réussi le standard Passivhaus – même avec une cave ! Pierre Poroton T6.5.

Nous construisons en maçonnerie massive avec des briques pleines de 42,5 cm et atteignons le standard KfW40.

Notre entrepreneur nous a déconseillé les briques isolées, d'une part parce qu'elles sont coûteuses, difficiles à travailler et, en cas d'humidité sur le chantier, difficiles à sécher.

Le système d'isolation extérieure (briques de 24 cm + isolation en fibres de bois de 18 cm) aurait également été réalisé par notre entrepreneur, mais nous avons décidé de ne pas le faire pour des « raisons de ressenti ». Au début, je pensais aussi que les briques seules posaient moins de problèmes d'algues sur la façade, mais notre peintre dit que cela vient uniquement des bonnes propriétés isolantes du mur, qui n'arrive plus à sécher complètement à l'extérieur, et non du matériau isolant.

Notre entrepreneur en construction nous a déconseillé les briques pleines, d'une part parce qu'elles sont chères, difficiles à travailler et - si jamais l'humidité pénètre sur le chantier - difficiles à sécher.

Nous avons aussi entendu cela en partie.
Une brique pleine de 36,5 est seulement marginalement plus chère qu'une brique creuse de 42,5 - premier mythe. Difficile à travailler seulement si on ne maîtrise pas ses processus de travail en général - deuxième mythe. Quelle humidité pourrait pénétrer sur le chantier qui ne pourrait pas aussi pénétrer après la construction - troisième mythe. En fin de journée, la dernière rangée de briques est couverte, c'est tout.

Ce qui est bien sûr un fait, c'est que le mur extérieur coûte autour de 6 cm de surface habitable à surface au sol égale. Si je compare cela à une brique pleine de 36,5, le surcoût s'équilibre même.

Je suis partisan de répartir les fonctions que remplissent la paroi extérieure sur différentes couches. Cela favorise la durabilité et facilite l’analyse et la correction des erreurs :
Protection contre le vent et les intempéries
Isolation thermique
Isolation acoustique
Fonction statique

Une construction monolithique + enduit entraîne une séparation entre la protection contre les intempéries et le reste, qui sont tous assurés par la pierre. Il existe une vulnérabilité aux ponts thermiques, par exemple en raison d’un assemblage d’angle incorrect ou du rejointoiement des interstices, ou encore de nombreuses fentes pour la plomberie et l’électricité.

Une brique pleine + système d’isolation thermique par l’extérieur + enduit découple l’isolation thermique de l’acoustique et de la statique, ce qui facilite la conception et permet de détecter et corriger les erreurs.
L’inconvénient principal est la faible capacité de stockage de chaleur du système d’isolation par l’extérieur, qui entraîne une prolifération d’algues plus rapide que dans les constructions monolithiques. Des isolants lourds, comme la fibre de bois, peuvent ici, en cas d’épaisseur d’isolation plus importante nécessaire, apporter un certain secours. Par ailleurs, l’isolation acoustique est généralement meilleure, et les fentes pour la plomberie et l’électricité n’affectent pas l’isolation thermique.

Une construction à double paroi avec isolation de cœur découple finalement toutes les fonctions sans l’inconvénient de la prolifération d’algues. On a cependant ici la plus grande épaisseur de paroi et généralement le prix le plus élevé.

La structure à ossature bois avec panneau support d’enduit et enduit présente d’autres points importants. Une couche supplémentaire frein-vapeur est nécessaire car cela n’est assuré par aucune pierre, mais la construction est rapide et la paroi plus mince. Pour la prolifération d’algues, les mêmes règles s’appliquent que pour le système d’isolation par l’extérieur.
La structure à ossature bois avec façade ventilée ne pose pas de problème de prolifération d’algues, mais est plus chère et plus épaisse.

Tous les montages fonctionnent, certains plus facilement, d’autres nécessitent plus d’attention ou pardonnent moins les erreurs, d’autres sont plus épais ou plus coûteux.

Nous avons aussi parfois entendu cela
Un 36,5 rempli est à peine plus cher qu’un 42,5 non rempli - premier mythe. Difficile à travailler seulement si on ne maîtrise pas globalement ses processus de travail - deuxième mythe. Quelle humidité sur le chantier pourrait apparaître et ne pas apparaître après la construction - troisième mythe. En fin de journée, la rangée supérieure de briques est couverte, c’est fini.

- Coûts : aucune idée, nous n’avons pas comparé. Mais tous ceux qui ont travaillé avec jusqu’à présent se sont plaints que les briques cassent plus vite lors de la découpe, les pertes sont apparemment énormes.
- Mise en œuvre : Même si les maçons manipulent les briques avec des gants de velours, l’électricien / le plombier / quiconque vient, entaille/perce dans le mur et cause le prochain dommage. Nous avons regardé plusieurs chantiers, ça a l’air mauvais.
- Humidité : Non, malheureusement, ce n’est pas terminé avec cela. Chaque arête verticale doit être immédiatement protégée contre l’humidité. Les ouvertures de fenêtres doivent être enduites tout de suite, les trous doivent être bouchés, lors du coulage des dalles intermédiaires les arêtes doivent être protégées, etc., tout est faisable, mais sensible. Si le chantier est proche et qu’on peut y aller régulièrement, on peut sûrement maîtriser cela.

Ici, même le fabricant de briques a déconseillé lors d’une réunion d’information la "tendance" des briques remplies pour maison individuelle.

Nous venons de terminer la construction et avons opté massivement pour une structure de mur à double paroi : 17,5 cm de Poroton + 20 cm d'isolation du noyau + 11,5 cm de Poroton + enduit extérieur. La façade en briques klinker n'était pas autorisée par le plan d'aménagement.