Le pare-vapeur est dans une position brunâtre, l'isolation est humide

Si l'on considère par quels petits pores de la membrane l'humidité a dû pénétrer, il faudrait presque 4 à 6 trous de taille 10 sur une plaque de 2,50x1,25

Je crois qu'on ne peut pas comparer cela de cette manière. D'un côté, il y a des films perméables à la diffusion, par exemple les membranes sous-toiture, qui offrent pratiquement aucune résistance à la vapeur d'eau sur toute la surface. De l'autre, tu regardes une plaque OSB avec des trous. Les trous ont une valeur Sd comparable à un film perméable à la diffusion, environ 0,02 m ici, alors qu'un film aurait peut-être 0,1. Mais SEULEMENT les trous. Cela signifie que si tu as une proportion de trous de 0,1 % dans la plaque, le film serait toujours 100 fois plus perméable.

Tu ne dois pas croire que l'humidité s'échappe par convection à travers les trous. Il n'y a pas de courant d'air !

Pour cela, ce n'est peut-être pas la meilleure structure, mais c'est souvent faite. Si c'était vraiment problématique et que c'était souvent fait, on devrait pouvoir lire plus de cas de dommages. En fait, on n'en lit pas autant que ça.

Je ne comprends pas la construction.
Si après l'isolation il y a encore une couche de panneaux OSB, où doit aller l'humidité ? Ces trucs sont pratiquement étanches.

Que veux-tu dire exactement ?

Nous avons une maison avec un toit froid, donc la couche d’isolation ne se trouve pas dans le toit, mais dans la dalle du dernier étage. La finition de cette dalle est constituée de panneaux OSB, nécessaires comme diaphragme de contreventement et pour pouvoir accéder au grenier.

La membrane climatique, qui est fixée sous les solives côté intérieur, sert à absorber et à rejeter l’humidité venant de la pièce selon la situation. Cela fonctionne dans la vie quotidienne dès que la maison est habitée. Dans la situation actuelle, à cause de toute l’eau de construction, elle a cependant absorbé trop d’humidité, ce qu’il faut maintenant remédier, car l’humidité n’a pas été évacuée assez rapidement ou parce que le frein a été installé devant l’enduit et la chape.

Je me suis aussi posé la question de savoir comment et si l’on doit ou peut ventiler la couche d’isolation dans cette configuration, d’où l’idée des trous ou des fentes, bien que l’on ait déjà souligné ici que cela ne servirait probablement à rien, car il ne se crée aucun courant d’air et l’eau ne remonte pas par convection à travers les trous.

Ah, j'étais dans le grenier, pas sur la dalle du dernier étage. Si c'est de toute façon un toit froid, je ne trouve pas cela si dramatique.
Pour la construction, il devrait pourtant y avoir un pare-vapeur et pas seulement un frein-vapeur.
Mais comme je l'ai dit, pour un espace non habité, ce n'est pas si grave, je pensais d'abord que le toit était isolé et qu'il devait être aménagé.

Je ne comprends pas pourquoi cela devrait être moins "dramatique" avec une toiture froide. L'humidité ne peut quand même pas s'échapper de la [Zwischendecke]. Je ne crois pas que la construction fonctionne ainsi. Le séchage se fait seulement en été. Indépendamment de cela, il faut d'abord ouvrir et sécher tout après la chape. Selon le nombre de semaines qui passent jusqu'à ce moment-là, tu n'auras peut-être pas encore de problème de moisissure.