Maison individuelle sans sous-sol - générer un espace de stationnement ailleurs

J'ai après l'aération à de telles températures extérieures 20 degrés et 30% d'humidité. Le point de rosée est alors de 1,9 degré. Donc l'eau condense lorsque j'ouvre l'échelle escamotable dans ces conditions. Si la trappe reste ouverte, l'humidité dans le grenier monte à 99%....

Pour un sol froid, l'humidité normale des pièces en hiver peut déjà poser un problème. Tes locaux retiennent plus d'humidité à 20 degrés et 40 % d'humidité relative qu'un grenier à 1 degré et 99 % d'humidité relative.

C'est-à-dire que si en hiver le grenier reste ouvert trop longtemps et que l'air ambiant chauffe le grenier, l'air a une humidité absolue élevée, ce qui n'est pas un problème à 20 degrés au départ. Maintenant, la trappe est fermée et la température descend... avec la baisse de la température, l'humidité absolue maximale pouvant être absorbée diminue. Lorsqu'on atteint 100 %, l'eau se condense... et nous nous réjouissons de la moisissure dans l'isolation.

Ici, il y a un joli calculateur
rechneronline.de/barometer/Luftfeuchtigkeit

Donc, ouvrir la trappe de toit est plutôt contre-productif...? Sinon, nous ne pourrions pas du tout aérer.

Mais c'est bon à savoir que si on doit aller chercher quelque chose, il faut "faire court" pour que la trappe ne reste pas ouverte trop longtemps.

Dans la vie prochaine

En résumé, on peut dire :
- un grenier chaud (plafond de l’étage et entre-chevrons isolés) doit être raccordé à une ventilation contrôlée par insufflation et nécessite un chauffage ?
- un grenier froid (seulement plafond de l’étage isolé) n’a pas besoin de cela ?

Nous avons besoin d’un grenier chaud, car la ventilation contrôlée par insufflation et le chauffage seront installés là. Nous avons un plafond en béton. Recommandation du conseiller en énergie : 18 cm d’isolant en polystyrène expansé (panneau isolant plat EPS 035) + OSB 315 mm. Entre-chevrons avec feutre à clipser, pare-vapeur, panneau en fibres de plâtre (alternativement panneau de construction GK). Il a même nié que nous avions besoin d’un pare-vapeur. Je prendrais néanmoins un pare-vapeur par précaution.
Passons à la question : pouvons-nous utiliser des panneaux OSB sans souci ? Peuvent-ils onduler en cas d’humidité ? Je préférerais du lambris, mais cela nécessite une structure secondaire complexe (selon le conseiller en énergie). Ou cette structure est-elle facilement réalisable ? Et avec cette variante d’isolation, avons-nous toujours besoin d’un chauffage et d’une connexion à la ventilation contrôlée par insufflation ?
La deuxième variante proposée par un revendeur serait des panneaux isolants en fibres de bois (100 mm Pavatex Isolair WLF 0,043 + 80 mm Pavatex Isolair WLF 0,046) + OSB 22 mm. Entre-chevrons identiques à la première variante. Selon le revendeur, les panneaux OSB ne devraient plus onduler dans ce cas. Est-ce exact ? Avec la deuxième variante, faut-il quand même un chauffage et une ventilation contrôlée par insufflation ?

La pratique après un hiver. Grenier froid, accès par un escalier, séparation avec l'appartement par un couloir isolé en haut plus une porte-fenêtre. Porte-fenêtre, car elle supporte l'énorme différence de température sol, appartement, sans se déformer et parce qu'elle est bien isolée. Le grenier est ventilé par un Velux. Sont stockés là des coussins, bateau et jardin, couvertures, valises, outils, bric-à-brac, chaises, etc. Tout est intact, pas de moisissure, tout est sec. Il n'y a rien à isoler. Vraiment pas. Karsten