Toit en selle/isolation dans l’arêtier ou jusqu’à/sur le plafond intermédiaire ?

...Je suis extrêmement surpris que ces déclarations aient été faites par un contrôleur technique TÜV

Pareillement ! Cela caractérise-t-il éventuellement la valeur d'un contrôleur technique TÜV ?

Cdt

Bonjour,

tu devrais en fait disposer d’informations fiables concernant l’exécution nécessaire

Voici comment cela se présente chez nous : plafond supérieur de l’étage en dalles de béton préfabriquées. Trappe de toit spécialement installée pour maison KfW 55. Sur le plafond se trouve le pare-vapeur.

Les plafonds en béton d’épaisseur habituelle pour les planchers d’étage sont quasiment étanches à la vapeur et à l’air. Par conséquent, l’utilisation d’un film frein-vapeur n’est normalement pas nécessaire.

Au milieu de celui-ci (pour que l’entreprise de construction, qui est maintenant en faillite, puisse encore rapidement économiser de l’argent), une zone d’environ 20 m² a été isolée avec des plaques de polystyrène. La structure est la suivante : dalle en béton armé de 18 cm. Film PE collé 1 couche et dessus 24 cm d’isolant XPS WLG035. Le reste a été isolé avec de la laine de verre. À la même hauteur.

20 m² de plaques de polystyrène praticables ? Exigence minimale selon l’ordonnance sur l’économie d’énergie 2009 : environ 14–20 cm (valeur U de 0,24 W/m[SUP]2[/SUP]K), il est recommandé 22–28 cm.

Les ponts thermiques se trouvent partout où la couche d’isolation continue (pour éviter les ponts froids entre les matelas isolants, il est judicieux de poser les matelas en double couche avec décalage) du plafond est interrompue ou se termine. Pour une isolation thermique optimale, l’isolation du mur extérieur doit se prolonger sans interruption dans l’isolation du plafond. Sinon, des ponts thermiques subsistent (surtout dans le cas de plafonds en béton) là où le plafond repose sur le mur extérieur.

Voici la confusion : cela suffit-il maintenant, ou faut-il encore en plus une isolation des chevrons ?

Si dans le calcul selon l’ordonnance sur l’économie d’énergie pour la construction aucun autre impératif n’a été posé => KFW 55 <= ces mesures suffisent généralement.

Cordialement, expert en construction

Selon ce que vous souhaitez y stocker en haut, il vaudrait mieux poser l’isolation jusqu’en haut. Dans le grenier, il fait froid en hiver et une certaine humidité va se former.

Bonjour !

Comment se forme encore l’humidité ? Sinon, il est bien sûr vrai que l’air chaud et humide peut pénétrer dans l’espace sous le toit par diffusion (ce qui n’est pas vraiment le cas avec la construction présente) ou par une trappe au sol, etc. Comme le grenier, qu’il soit isolé ou non, est plus frais que le reste de la maison, cette humidité va condenser là-bas.

Et ce ne serait pas très malin de laisser cette zone telle quelle. Je dois donc soit isoler et chauffer – soit ne pas isoler et (pour ainsi dire automatiquement) ventiler ! Il faudrait bien sûr aussi se passer d’un film. C’est comme ça que ça a été fait dans notre maison – bien que je ne puisse pas dire de quoi est faite la membrane sous-toiture à texture textile – et ça marche très bien.

La chaleur estivale est immédiatement évacuée et tous les livres, etc., sont en bon état.

Cordialement,
Tomtom.

Bonjour Philiboy83,

je me suis retrouvé il n’y a pas longtemps face au même « problème ». J’ai fait quelques recherches sur Internet et je suis tombé sur un article à ce sujet. J’ai décidé d’isoler jusqu’à la faitière. Je te donne le lien volontiers par MP.

J’espère avoir pu t’aider ?! Fais-moi savoir ce que tu as décidé.

Tu as déjà pris ta décision ? Nous voulons isoler les combles parce que de toute façon, tôt ou tard, nous allons utiliser cette pièce. C’est pourquoi nous isolons jusqu’à la faîtière. Mais si tu peux exclure cette option, je te conseillerais d’économiser cet argent. Cependant, une fois que tu es en train de le faire, il est bien sûr plus facile de l’isoler tout de suite. Avec l’isolation, les panneaux, etc., ce sera difficile d’y accéder plus tard si tu changes d’avis.