Une barrière contre la vapeur est-elle nécessaire sous l'isolation d'une dalle de plancher ?

Retour du couvreur mot pour mot : "Tu n'as pas besoin d'un frein-vapeur dans cette zone, parce que tu as l'étanchéité à l'air sous le toit". Maintenant, je suis complètement confus. Je crois qu'il n'a pas bien compris quelque chose. On va voir ce que dit le conseiller en énergie.

hmm oui, il n'a probablement pas compris ton problème.
Donc, si tu poses la [Dampfbremse], il est important que tu deviennes plus perméable à la diffusion vers le [Spitzbodenraum] (c'est probablement le cas avec les planchers, à moins qu'ils ne soient vernis) et que tu aères régulièrement là-haut.

Le retour du conseiller en énergie vient tout juste d'arriver également, le frein vapeur est indispensable, d'autant plus qu'il s'agit de chambres et de la salle de bain. Il aurait pris non pas de la laine minérale, mais du matériau en fibres de bois - trop tard, c'est malheureusement déjà posé sous le plafond. Eh bien, alors avec un frein vapeur. Cela doit être fait correctement. Je vais donc commencer à enduire les murs. La perméabilité à la diffusion à l'espace sous le toit est assurée. Je pense que je vais y installer une ventilation décentralisée.

, mais du matériau en fibres de bois

bon homme !

trop tard, c’est malheureusement déjà posé sous le plafond

Ah, j’avais malheureusement manqué cela.

Oui, la laine minérale n’est pas tellement pire, ce n’est juste pas aussi écologique, ni isolant phonique et thermique, et pas totalement perméable à la diffusion. En revanche, ce n’est vraiment pas inflammable et c’est moins cher...

La prochaine fois, il n’y aura plus de laine de verre, c’est certain. Ce truc est vraiment horriblement désagréable à travailler, même avec une protection professionnelle. Épouvantable.
Et l’aspect écologique joue aussi un rôle – en fait, ce n’est plus vraiment d’actualité de travailler avec ce genre de matériaux. J’ai été un peu trop précipité lors de la commande.

Encore une question à propos du frein-vapeur. Il doit vraiment être étanche à 100 %, c’est ce qu’on lit. Ce qui a du sens.
Les conséquences de la présence de petits trous ou d’un collage mal fait sont-elles vraiment si désastreuses ? Je veux dire, l’exigence est de faire cela aussi précisément que possible et nous prenons aussi le temps nécessaire – mais des erreurs peuvent toujours arriver, même chez les professionnels, si tant est qu’on en soit un. S’il y a une petite ouverture par laquelle l’humidité pénètre, mais qu’au-dessus il y a une perméabilité à la diffusion, alors l’humidité pénétrée peut-elle aussi s’évacuer / sécher, ou ai-je une erreur de raisonnement ?

Je n'en suis pas tout à fait sûr. Au début, j'aurais dit qu'étant donné que l'isolation est déjà faite en haut, la différence de température n'est pas si grande et donc, comme tu dis, ce n'est pas si grave. Mais du fait que tu isoles maintenant aussi le côté chaud, la différence de température redevient plus importante. C'est aussi la raison pour laquelle je disais que tu devrais plutôt chauffer là-bas. Si tu aères régulièrement, c'est probablement moins risqué. Mais cela reste une zone de rupture volontaire. Sinon, utilise vraiment un frein-vapeur et pas un pare-vapeur. Alors il est un peu ouvert partout et ne fait que ralentir la diffusion, de sorte qu'avec une ventilation contrôlée, il y a toujours suffisamment de temps pour que cela sèche. Pour cela, le mieux est d'installer deux ventilateurs décentralisés sur des murs opposés de la maison et de les brancher en croix (un qui aspire, un qui souffle toujours en alternance). Ainsi, un véritable courant d'air peut se créer.