Bomba de calor: depósito acumulador, potencia y modulación

Moin a todos,
sobre el trasfondo de mis preguntas:
actualmente estoy investigando las posibilidades de cambiar la calefacción de gas de nuestra casa por una bomba de calor. Suena completamente absurdo para una casa de casi 7 años, pero podría ser financiado y subvencionado como un "proyecto de rehabilitación energética" junto con una fotovoltaica mediante KFW 261. Y entonces puede ser económicamente muy interesante.
Pero todavía estoy en la fase de evaluación y mantengo las primeras conversaciones con expertos en calefacción y energía solar.
Inmediatamente surgieron preguntas para mí porque las primeras ofertas son bastante contradictorias con los mantras que siempre leo aquí en el foro:

[*]Depósito acumulador (agua de calefacción) – Pregunta: ¿cuál es su finalidad exacta y cuándo tiene sentido? Hasta ahora ningún vendedor pudo contestarme, aunque la respuesta técnica es simple: debe funcionar como una histeresis para que la bomba de calor no entre en ciclo tan frecuentemente. La idea básica está bien, pero no entiendo cuánto me ayudan 100 l de depósito acumulador si solo la carga de mi calefacción por suelo radiante ya suma más de 200 l, además de las toneladas de solado como masa térmica. La calefacción actual de gas funciona sin depósito acumulador.
[*]Potencia y modulación de la bomba de calor – las primeras ofertas llegan, por supuesto, con bombas de calor absurdamente sobredimensionadas porque solo consideran 270 m² de superficie a calentar. Cuando señalo que 12 o incluso 16 kW me parecen demasiado, siempre responden: "puede modular de 3 a 12 kW". Bien, pero eso es exactamente lo que siempre se advierte que es problemático. Entonces, pregunta: ¿por qué es tan malo bajar la potencia? ¿Es eso lo que se llama ciclo continuo problemático? Técnicamente la modulación significaría que todo el sistema, compresor y demás, funciona más despacio. Pero entonces surge la pregunta de cuán eficiente sigue siendo.

La casa tiene un aislamiento en el rango de KFW 55, pero en ese momento no alcanzó ese estándar debido a la calefacción con gas. La demanda de calefacción es de 12000-13000 kWh para un total de 270 m². Suelo radiante en todas partes, incluyendo el sótano.
Saludos cordiales,
Andreas

Las dos preguntas son en realidad dos caras de la misma moneda. La modulación tiene sus límites y si, por ejemplo, en el período de transición solo tienes una carga de calefacción de 1,5 kW, 3 kW simplemente son demasiado y la bomba de calor cicla. El acumulador de almacenamiento puede alargar un poco los ciclos, pero no puede compensar una bomba de calor claramente demasiado grande. La modulación en sí no es algo malo, pero las bombas de calor con alta potencia máxima generalmente no pueden modular a niveles tan bajos.

El buffer también debe servir como una válvula hidráulica. La bomba de calor necesita un caudal mínimo, de lo contrario se pone en error. Por ejemplo, 50 l/min. Si ahora solo está abierta la mitad de tus circuitos de calefacción, la bomba de calor puede ponerse en error porque no hay caudal, pero en realidad se necesita potencia de calefacción. El buffer desacopla ahora los caudales, por lo que siempre se garantiza el caudal mínimo. La desventaja son los 2-4k más en el flujo que necesitas, ya que debido al buffer siempre ocurre una mezcla entre el flujo y el retorno. También puedes trabajar sin buffer. Entonces sin ERR con baja temperatura de impulsión para la autorregulación y una curva de calefacción bien adaptada, para garantizar el caudal mínimo. Para eso o como alternativa, una válvula de derivación. Esta actúa cuando demasiados circuitos de calefacción están cerrados y ya no se garantiza el caudal mínimo para la bomba de calor.

La segunda función del buffer es la de acumulador de calor durante el proceso de desescarche. Para ello necesitas suficiente agua caliente en el sistema. Si el volumen de tu sistema es demasiado pequeño, necesitas al menos un buffer de retorno. Con calefacción por suelo radiante en el suelo debería no ser el caso.

„die kann doch runtermodulieren von 3-12 kW.

Pero "solo" hasta 3 kW y probablemente solo a bajas temperaturas. A temperaturas más altas (cuando necesitas la modulación) son entonces 4 kW. Y 4 kW probablemente solo los necesites en tu casa con temperaturas bajo cero y 12 kW solo cuando hayas terminado la ampliación de 200 m². Referencias al consumo actual de gas y al certificado de eficiencia energética.

Im Bereich KFW 55, erreichte den Standard damals aber aufgrund der Gasheizung nicht. Heizbedarf liegt bei 12000-13000 kWh bei insgesamt 270 qm Fläche.

Entonces un máximo de 12.000 kWh de demanda térmica, es decir, aproximadamente 5,5 kW de carga térmica. Si tu casa tiene 7 años de antigüedad, eso también debería estar en el certificado de eficiencia energética en la documentación de construcción. Yo instalaría como máximo una bomba de 7 kW. Según los valores exactos de la documentación, podría bastar también una instalación de 5 kW. Mi consejo aquí: Wolf CHA 7 o la nueva Panasonic Aquarea L (prefiero monoblock). También tendrás que cambiar el acumulador de agua caliente por un modelo con mayor superficie de intercambiador de calor (>2m²).

Hola,

primero gracias por las respuestas. Así que el amortiguador no es del todo absurdo. Sin embargo, con un poco de esfuerzo y atención al detalle se puede prescindir de él.

Si paso de las "horas de uso total", a partir de los 12 mWh se obtienen de hecho alrededor de 5,5-6,5 kWh de carga térmica. (Encuentro valores de 1600-2100 h) Por lo tanto, una instalación de 12-16 kW parece bastante sobredimensionada.

Probablemente un cálculo exacto de la carga térmica sería una inversión bien empleada.

Saludos,

Andreas

Probablemente sería una buena inversión hacer un cálculo exacto de la carga térmica.

Eso ya se hizo en la construcción nueva de la casa y no ha cambiado desde entonces.
Pero de todas formas necesitas la carga térmica por habitación si quieres solicitar los fondos KfW.

Tienes una calefacción de gas con la que puedes probar eso bien.
¿Quizás incluso puedas leer allí la potencia máxima de calefacción en invierno?

Si no, simplemente mira hasta qué punto puedes bajar la temperatura de ida.
Y ahora ya realiza un balance térmico.