तख्तियों के नीचे फर्श गर्मी प्रणाली

लेकिन फिर यह चलता है, ऐसा क्यों नहीं होगा?

इस साधारण कारण के लिए:

ताकि फूटबोडेनहीजुंग सही ढंग से काम करे, लगाया गया कवर भी गर्मी को स्थानांतरित करे। कितना यह होता है, यह तापीय संचार प्रतिरोध (R) द्वारा प्रदर्शित होता है। इसके लिए, थर्मल प्रणाली (λ) को सामग्री की मोटाई (d) से विभाजित किया जाता है और यह सभी कवर की परतों के लिए होता है। ये दोनों मान एक-दूसरे पर निर्भर करते हैं, क्योंकि जितना मोटा कवर होगा, उतनी ही कम थर्मल प्रणाली होगी। ताकि फूटबोडेनहीजुंग ऊर्जा कुशलता से काम करे, कुल मान 0.15 m²K/W से अधिक नहीं होना चाहिए।

मैं एक ऐसा लकड़ी का फर्श चाहता हूँ जो möglichst गर्म हो, प्राकृतिक रहे क्योंकि वह सांस लेने योग्य हो।

क्या उस कीमत पर भी कि उपभोग लागत अधिक हो?

जैसा कि मैंने कहा, मैंने इसे खुद नहीं लगाया है, लेकिन लकड़ी विक्रेता (जो 20 मिमी मोटाई तक के ठोस ओक डाइल बेचता है) और फर्श लगाने वाला (जिसने हमारे यहाँ सीढ़ियाँ बनाई) दोनों को इसमें कोई समस्या नहीं दिखती।

वे भी सामग्री और श्रम बेचना चाहते हैं।

मास्टर रंगर, स्पष्ट कहते हैं कि डाइल और FHZ ऊर्जा की तीन गुना बर्बादी है। पर्यावरण प्रेमी लकड़ी पर रहता है और गैस को बर्नर में इतना जलाता है और CO2 हवा में छोड़ता है,

सब कुछ संभव है, सब कुछ किसी न किसी तरह से किया जा सकता है। लेकिन यह पूरी तरह से बेकार और विरोधाभासी हो जाता है - इस पर्यावरणवाद की राह पर यहाँ नहीं चलना चाहिए, अगर आप इसे उपभोग और पर्यावरण की कीमत पर जारी रखना चाहते हैं।

यहां तक कि इस आखिरी संख्या को छोड़कर:

0,15 m²K/W

मुझे यह सब पता है।

और मैंने स्वीकार किया कि मैंने इसे 20 मिमी मोटाई की ओक की ठोस लकड़ी की पट्टी के लिए गणना नहीं की है।

अब फ्लोर हीटिंग के अन्य कारण भी होते हैं, केवल दक्षता के अलावा। दिखावट, फर्नीचर के लिए खुली जगहें, आदि।

तो मेरे लिए सवाल उठता है, हम कितने प्रतिशत दक्षता खोते हैं और तुलना किससे करते हैं? यदि किसी के लिए X% की तुलना चिपकाए गए पार्केट से महत्वपूर्ण है, तो कृपया।

तो जो जानकारी इंटरनेट पर मिलती है उसके अनुसार, ज्यादातर लकड़ियां 22 मीटर मोटाई तक 0.15 को बनाए रखती हैं। यह तो स्पष्ट है कि टाइल्स का ताप संचरण गुणांक बेहतर होता है। लेकिन यह कहना कि फर्श हीटिंग और ठोस लकड़ी के फर्श एक साथ नहीं चल सकते, बिल्कुल गलत है, निश्चित रूप से इस संयोजन के नकारात्मक पक्ष होते हैं। यह फैसला हर किसी को खुद करना होता है, बस तब ही लकड़ी की किस्म और फर्श की मोटाई को समझदारी से चुनना चाहिए।

और मैंने इसे ईमानदारी से स्वीकार किया कि यह लगभग 20 मिमी मोटी ओक की एक ठोस लकड़ी की तख्ती के लिए नहीं गिने गए थे।

25 मिमी डगलसिया: 0,025/ 0,13=लगभग 0,19 म² / K/W
27 मिमी डगलसिया: 0,028/ 0,13=लगभग 0,21 म² / K/W
20 मिमी ओक: 0,020/ 0,13=लगभग 0,14 म² / K/W
27 मिमी ओक: 0,030/ 0,17=लगभग 0,15 म² / K/W

ओक के लिए 27 मिमी भी संभव है... डगलसिया वास्तव में केवल 20 मिमी मोटी होनी चाहिए।

ताकि फूसबोडेनहीजुंग ऊर्जा कुशलता से काम करे, कुल मान 0.15 m²K/W से अधिक नहीं होना चाहिए।

सब सही है, गर्मी पाइपों से फर्श में जानी चाहिए और वह इसे कमरे तक पहुंचानी चाहिए। 0.15 का मान, जैसा कि ने भी लिखा है, तब सही रहता है जब डीलें बहुत मोटी न हों (जैसा कि मैंने पहले भी बताया था)।

यह स्पष्ट है कि गर्मी का कमरे की हवा में स्थानांतरण टाइल्स जितना अच्छा नहीं होता, लेकिन इससे हीटिंग खर्चें में भारी वृद्धि या ईंधन की मांग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है यह बात गलत है। यह कैसे हो सकता है?

सबसे पहले, लकड़ी की मोटी फर्श की खराब गर्मी चालकता से केवल प्रति वर्ग मीटर फूसबोडेनहीजुंग की हीटिंग क्षमता कम होती है। घर को गर्म करने के लिए आवश्यक कुल गर्मी की मात्रा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए सही यह है कि लकड़ी की डीलों के साथ फूसबोडेनहीजुंग को टाइल्स की तुलना में अलग तरीके से डिजाइन करना होगा। यह बात अन्य फर्श सामग्री जैसे विनाइल या पार्केट के लिए भी लागू होती है।

ईंधन की मांग बढ़ाने वाली एकमात्र चीज यह हो सकती है कि खराब गर्मी स्थानांतरण की क्षतिपूर्ति के लिए पावर सप्लाई टेम्परेचर को बढ़ाना पड़े। 15 मिमी पार्केट में, यह टेम्परेचर 20 मिमी डीलों के मुकाबले खासा अलग नहीं होता।

गैस हीटरों के मामले में ऊर्जा कुशलता पर यह फर्क नहीं पड़ता कि हीटर 30/25°C या 40/35°C पर चल रहा है (हीटिंग रेडिएटर 55/45°C तक), इससे साल के अंत में गैस की खपत में शायद 1% की बढ़ोतरी होती है।

वॉर्म पंप के मामले में यह फर्क ज़्यादा होता है, लेकिन वह बात पहले ही कही जा चुकी है।