WDVS avec bardage losange - comment construire la sous-structure ?

  • Erstellt am 02.11.2023 11:11:46

LostWolf

02.11.2023 11:11:46
  • #1
Dans le cadre de ma rénovation complète, un système d’isolation thermique extérieure (WDVS) avec 18 cm de laine minérale est prévu.
Dans les pièces habitées et donc chauffées, celui-ci sera enduit.
Cependant, afin d'obtenir une façade plus jolie, le sous-sol (la partie visible en raison de la pente) et le grenier seront revêtus d'un habillage en losanges (probablement du mélèze non traité).
Pour éviter les ponts thermiques, l'isolation doit également recouvrir ces zones.

Comment réalise-t-on ici la structure porteuse afin de pouvoir fixer les lames en losange ?

Il est prévu que l'enduit réalise la structure porteuse et que je monte ensuite les lames en losange.
Toutefois, j'aimerais connaître les différentes possibilités pour réaliser la structure porteuse.
 

dertill

03.11.2023 07:43:34
  • #2
Avant tout : le bois de mélèze (le bois en général) comme matériau de façade dans la zone d’éclaboussures, à 30 cm au-dessus du niveau du sol (GOK), n’est pas le choix idéal. Cela fonctionne, mais prévoyez des intervalles de réparation plus courts. En raison de la proximité du sol, le bois reste fréquemment et plus longtemps humide, ce qui favorise la formation rapide de champignons / la pourriture, notamment du côté exposé aux intempéries.

Les bardages ouverts dans la zone d’éclaboussures exigent en plus de la membrane pare-pluie / coupe-vent normale, une protection résistante à la pression contre la neige et la glace (ainsi que les hérissons, etc.). Par ailleurs, la protection contre les éclaboussures / la bande de gravier devrait être plutôt large (30 cm).
L’avantage du bardage horizontal est que les éléments individuels proches du sol peuvent être remplacés plus facilement que dans le cas d’un bardage vertical. Je renoncerais au bois dans les 30 cm inférieurs et installerais autour des plaques de résopal dans la zone proche du sol.

Il ne s’agit pas simplement de poser la façade. Les points de connexion et les angles, ainsi que les embrasures, nécessitent un peu plus d’attention, sinon l’eau s’infiltrera dans l’isolation.

La sous-construction peut être réalisée de différentes manières. Classiquement avec des poutres en bois, croisés en double épaisseur par exemple sur 2*60 cm d’épaisseur. Par-dessus la membrane pare-pluie (stabilisée aux UV pour les bardages ouverts !) et une grille dans la zone proche du sol, puis une lame d’air de ventilation de 30/50 mm (éventuellement noircies) et enfin les éléments de façade. Cela donne environ 180 mm au total. Dans la zone du pignon, un débord au-dessus de l’ITE est plutôt favorable, là un bac de récupération en bas du raccord peut être placé au-dessus de l’enduit de l’ITE en-dessous. Avec un certain débord, cela reste plus longtemps propre / sans algues.
Dans le sous-sol, le bois devrait être plutôt affleurant avec l’enduit pour éviter que l’eau ne coule derrière. Par conséquent, l’épaisseur de l’isolation doit être moindre à cet endroit et il est préférable de terminer également en haut par un bac de récupération largement débordant.

En alternative au bois, il existe divers systèmes de fixation pour façades rideaux ventilées. Lorsqu’on les connaît, cela peut aller plus vite, mais pas la première fois. L’avantage de ces systèmes est que les larges poutres en bois sont remplacées par des entretoises (souvent avec séparation thermique) et qu’une couche d’isolation continue est présente en dessous. Les exigences constructives concernant l’étanchéité à la pluie et la protection constructive du bois restent cependant les mêmes.
 

guckuck2

03.11.2023 09:32:33
  • #3
Je réfléchirais à utiliser un matériau isolant résistant à l'eau derrière le bardage en bois. En cas de dommage, tu ne le remarqueras au pire que par de la moisissure à l'intérieur, car l'effet isolant serait perdu et une rupture thermique se serait créée.
 

Sujets similaires
07.09.2012Maçonnerie monolithique vs. maçonnerie à double paroi avec système d'isolation thermique par l'extérieur (ITE)19
10.07.2011Construction de murs et isolation pour une maison Kfw 70, d'accord ?19
31.01.2012Pierres de plan derrière l'ITE, variante de pierre de plan ou jointoiement, coûts13
14.01.2013Fissures dans la façade en enduit WDVS (joints de dilatation ?)11
25.11.2013Mur extérieur avec isolation thermique par l'extérieur (ITE) ou mur extérieur avec enduit léger ?23
30.01.2015Nouvelle façade extérieure en brique/ enduit12
10.03.2015Scepticisme concernant l'ITE sur les nouvelles constructions multifamiliales40
18.08.2016Nouvelle construction avec brique en pierre de chaux + ITE - Critique?!32
16.03.2021Façade suspendue et ventilée au lieu de l'ETICS ?29
27.03.2017Ytong de 24 cm + isolation ou Ytong de 36,5 cm63
06.04.2017Méthode de construction : béton cellulaire de 36,5 cm ou 17,5 cm + 14 cm système d'isolation thermique par l'extérieur (ETICS)37
07.11.2017Isolation des poutres en bois du plafond du grenier17
10.11.2017Briques creuses et isolation minérale défavorables ?18
15.11.2018Est-il judicieux d'utiliser un matériau pour un mur extérieur sans isolation ?11
26.01.2019Sous-structure de terrasse en bois résistante aux intempéries11
08.05.2019Béton cellulaire ou pierre calcaire avec un enduit isolant thermique extérieur (ETICS) en polystyrène29
27.07.2019Comparaison des coûts : béton armé + ITE vs. brique ou mur + ITE22
19.05.2021Sous-construction de façade avec lattis en losange sans isolation19
22.02.2021Isolation du sol du rez-de-chaussée / chauffage par le sol si nécessaire12
27.02.2023Une barrière contre la vapeur est-elle nécessaire sous l'isolation d'une dalle de plancher ?25

Oben