Recommandation pour la construction de l'isolation des combles

Merci beaucoup pour ta réponse à nouveau détaillée et très utile !

Je suis maintenant seulement confus sur la question de savoir quelle construction concrète est possible ou recommandée dans mon cas (c'est-à-dire sans dalle en béton et avec un frein-vapeur existant). Ce que je crois avoir compris jusqu'à présent :

Option de construction 1) Retirer les planches, enlever l'isolation en laine de verre insuffisante, mettre un frein-vapeur et bien le coller, etc., isolation intermédiaire en laine minérale sur toute la hauteur des poutres, planches brutes, plaques de laine minérale résistantes à la marche, panneaux de particules.

Option de construction 2) Laisser la construction existante, plaques de laine minérale résistantes à la marche, panneaux de particules (mais pas sûr, car tu as aussi dit que tu serais prudent avec des plaques de laine minérale sans frein-vapeur et que les panneaux de particules ne sont pas perméables à la diffusion, non ?)

La première option me semble être la solution propre/"ordonnée", mais plus complexe. Comment puis-je isoler mon plafond d’étage sans devoir démonter la construction existante et l'isolation faible (mais quand même présente) ? Comme il n’y a pas de frein-vapeur, seule une solution perméable à la diffusion semble possible, non ?

Pour la toiture, nous avons actuellement seulement de l’heraklite sous les tuiles, c’est-à-dire que je pourrais simplement faire une isolation intermédiaire classique avec de la laine minérale et ensuite à l’intérieur poser un film pare-vapeur, c’est bien cela ?

L’ouverture de l’escalier se trouve dans la cage d’escalier non chauffée, c’est-à-dire que je vais certainement sceller hermétiquement la trappe existante, mais je ne pense pas devoir faire un effort particulier.

Ce que je pense avoir compris jusque-là :

tu as bien compris. Cependant, une construction sur les planchers existants n’a de sens que si les chevrons sont complètement remplis. Sinon, tu auras une couche d’air entre les deux, qui sera assurément ventilée quelque part – tout ce qui repose dessus ne sera plus isolant.

La première option me semble propre/"correcte", mais elle est plus complexe.

Oui, c’est généralement le cas :) Le travail bâclé est toujours plus facile.

Comment puis-je isoler mon plafond d’étage sans devoir démonter la structure existante et l’isolant faible (mais quand même présent) ?

Si, comme décrit, la cavité entre les chevrons est entièrement remplie, tu peux simplement poser dessus de la fibre de bois à surface compacte sans panneaux de particules supplémentaires. Ou bien de la laine minérale ou des matelas souples en fibre de bois non praticables, mais ceux-ci ne sont pas du tout praticables – en revanche, pour une épaisseur de 100 mm, ils coûtent environ 5€/m².

Mais si la cavité est déjà remplie (j’estime les chevrons entre 140 et 200 mm d’épaisseur), je mettrais encore 100 mm de fibre de bois praticable dessus, c’est le plus simple – honnêtement, 140 mm bien isolés, ce n’est pas mal du tout. Une isolation supplémentaire ne changera pas beaucoup la donne.

Pour le toit, nous avons actuellement seulement du Heraklit sous les tuiles, donc je pourrais simplement faire une isolation intermédiaire "classique" en laine minérale et ensuite une membrane pare-vapeur à l’intérieur, n’est-ce pas ?

Oui exactement. La surface à isoler est toutefois nettement plus grande que le sol, et tu ne pourras pas chauffer ainsi les pignons. Je n’isolerais donc que les surfaces du plancher – sauf si tu veux une pièce sous le toit chauffée.

Y a-t-il des pentes au niveau de l’étage supérieur ? Sont-elles isolées ? Peut-on y accéder depuis le vide sanitaire sous toiture ?

OK, ça commence à former une image cohérente pour moi ;)
Autrement dit, pour être tout à fait sûr : si la cavité est remplie, je peux simplement utiliser de la fibre de bois avec une surface comprimée. Et je n’ai alors même pas besoin d’un frein-vapeur (ce qui est recommandé presque partout, d’où ma surprise) ?!

Les pentes dans les combles : oui, elles existent malheureusement et on ne peut y accéder que de l’extérieur. Je ne sais pas avec certitude si elles sont isolées. Si c’est le cas, ce sera probablement seulement avec des panneaux Heraklit...

En bas, juste à côté de la pente, les combles ont encore une façade ventilée en rideau sans ou avec peu d’isolation (je n’ai pas encore pu regarder dessous, c’était trop risqué de monter). Je devrai probablement m’en occuper aussi (ici, la même question sur la structure s’est posée pour moi), mais apparemment une telle façade est globalement assez avantageuse du point de vue isolation car durable et avec de bonnes propriétés isolantes (quand on a enfin les 20 cm d’isolation, chez nous actuellement plutôt quelques centimètres).

Quand l’espace creux est rempli, puis-je simplement utiliser de la fibre de bois avec une surface densifiée. Et n’ai alors même pas besoin de frein-vapeur (c’est recommandé presque partout, d’où ma surprise) ?!

La construction perméable à la diffusion vers l’extérieur ne signifie pas qu’un film frein-vapeur côté intérieur est superflu.

Il existe certes des toits et des plafonds de combles construits de manière perméable à la diffusion, mais il faut savoir ce que l’on fait, connaître les principes physiques, les courbes de température et de point de rosée, ne pas avoir deux mains gauches et travailler soigneusement. Alors c’est une excellente solution.
Il est important qu’il n’y ait nulle part de baisse en dessous du point de rosée. Cela peut arriver facilement en cas de remplissage incomplet des caissons et des angles, et là, tu as le problème. Avec un frein-vapeur, c’est définitivement plus sûr. Si tu enlèves l’ancienne laine ou ce qu’il y a dedans maintenant, fais-toi plaisir et pose consciencieusement un film frein-vapeur avec une valeur sd d’environ 3-10 m.
Si tu poses simplement des panneaux de laine de bois par-dessus, et que rien ne s’est passé jusqu’à présent, rien ne se passera après non plus.