Isoler le mur de la cage d'escalier dans le grenier ?

Ah, c'est comme ça.
Je pensais que c'était fixé comme un isolant thermique extérieur.

Je pense que tous les fabricants ou les variantes pur EPS avec un côté en alu conviennent ?

Je pensais que ce serait fixé avec des chevilles comme pour l’isolation thermique extérieure.

Il est aussi collé. Les chevilles sont utilisées pour assurer la sécurité - enduit lourd et effet de succion du vent.

Je pense que tous les fabricants ou des variantes en pur EPS avec un côté aluminium conviennent ?

Tu peux tout prendre. PUR beaucoup mieux que EPS. L’aluminium est mieux que sans. PUR aussi plus cher (s’il y a assez de place, alors EPS vraiment épais).

Ah je comprends.
Je dois calculer ça niveau prix.

Merci beaucoup !

Maintenant, j'ai trouvé quelques produits adaptés.
J'ai constaté qu'il existe aussi des panneaux isolants PUR/PIR avec un revêtement en alu des deux côtés.

Qu'est-ce qui est mieux ?
Je ne suis pas encore sûr de la manière de préparer le mur peint et si je dois utiliser de la colle mousse ou du mortier en sac.

Ma plus grande inquiétude est toujours que de la moisissure se forme entre le mur et les panneaux.

Maintenant, j'ai trouvé quelques produits adaptés.
J'ai constaté qu'il existe aussi des panneaux isolants PUR/PIR avec un revêtement aluminium des deux côtés.

Qu'est-ce qui est mieux ?
Je ne sais pas encore comment je dois préparer le mur peint et si je dois utiliser de la colle en mousse ou de la colle en sac.

Ma plus grande inquiétude est toujours que de la moisissure se forme entre le mur et les plaques.

1. Aluminium revêtu (c'est en fait toujours des deux côtés) est mieux que sans mais plus cher
==> tu peux calculer toi-même avec ubakus à quel point un isolant donné est "bon" selon son épaisseur
2. Préparation ? Pas du tout.
3. Colle ? Comme tu veux. La colle en sac comparée à une bombe de colle en mousse PU, c’est comme creuser une piscine avec une pelle au lieu d’une pelleteuse (colle en mousse).
4. Si tu isoles du côté froid, aucune moisissure ne peut se former. C’est la physique. C’est pour cela que 98 % des maisons (les 2 % restants concernent des cas où une isolation extérieure n’est pas possible ou d’autres raisons) sont isolées par l’extérieur. Inquiétudes = 0

1. Alukaschiert (est en fait presque toujours double-face) est mieux que sans, mais plus cher
==> tu peux toi-même calculer avec ubakus à quel point une isolation donnée est efficace selon son épaisseur
2. Prétraitement ? Pas du tout.
3. Colle ? Comme tu veux. La poudre en sac est, comparée à une bombe de colle mousse PU, comme si tu creusais une piscine avec une pelle au lieu d’une pelleteuse (colle mousse).
4. Si tu isoles du côté froid, il ne peut pas y avoir de moisissure. C’est de la physique. C’est pour ça que 98 % des maisons (les 2 % restants correspondent à des cas où une isolation extérieure n’est pas possible ou pour d’autres raisons) sont isolées par l’extérieur. Aucune inquiétude.

Intéressant. J’étais incertain si la finition aluminium tiendrait vraiment. Mais j’ai trouvé par hasard une vidéo où cela a été fait exactement de cette façon.

Entre-temps, j’ai commencé l’isolation du plafond de la cage d’escalier.
Malheureusement, il y a des endroits très difficiles d’accès à la fin, près du pignon.
J’ai posé ce ruban adhésif d’un fabricant bien connu. Un peu problématique et insuffisant à cause des briques non traitées, que j’ai préalablement débarrassées des restes d’enduit. Heureusement, il y a aussi la pâte adhésive en cartouche qui comble toutes les fissures.

La vraie question ici est de savoir jusqu’où je dois laisser dépasser les panneaux PUR. D’un côté, les briques sont plus hautes que de l’autre. J’ai laissé la pare-vapeur déborder sur les cavités des briques. (Du côté où les briques sont presque au niveau du plafond)

L’isolation peut-elle aller sans pare-vapeur sur les cavités des briques jusqu’au panneau PUR ou ne devrait-il pas y avoir d’isolation au-dessus des briques (c’est-à-dire entre le panneau PUR et le plafond) ?