Terrasse de plain-pied, des expériences dans la planification de la pente ?

Mais on ne pose pas sur une profondeur hors gel, ou tu as des brouettes monstrueuses ?

Depuis quand pose-t-on sur une profondeur hors gel, et cela pour une terrasse sans charge significative ? Le bel avantage du pavé est qu’il est flexible et ne pose pas de problème si une pierre à gauche en hiver se soulève d’un millimètre plus haut que la pierre à droite. C’est différent lorsqu’on colle des dalles de terrasse sur un lit de ciment. Ce n’est plus du pavage. Et même les formats monstrueux modernes des dalles de terrasse ne sont plus la même chose que de travailler avec des pavés dans la gamme de 10x20 à 20x30. On peut vibrer les pavés, mais pas des dalles de 3 cm de 90x90 cm.

Je maintiens qu’une terrasse en bois est plus facile à réaliser soi-même. Du moins, si on n’a jamais fait ni l’un ni l’autre.

Je n’ai d’expérience qu’avec le pavage (briques en format normal) et je trouve que tu rends les choses plus compliquées qu’elles ne le sont. Nous avons nivelé la terrasse en largeur en deux étapes (qui, en tant que novice, a une règle de 5 m ?), comme règles nous avons utilisé des liteaux de toit de 3 m et en bas un petit morceau ajouté. Il existe aussi des liteaux de toit de 5 m, mais nous ne voulions pas en acheter spécialement.
Est-ce qu’une terrasse en bois est vraiment plus facile ? Peut-être. À l’époque, cela ne me semblait pas le cas quand je me suis intéressé au sujet. Et finalement, on ne peut pas éviter le pavage si on veut réaliser soi-même aussi les allées et l’allée de garage.

Depuis quand pose-t-on un pavage à profondeur hors-gel, et ce, pour une terrasse sans charge notable ? Ce qui est bien avec le pavage, c’est que c’est flexible et qu’il ne pose pas de problème si une pierre à gauche se soulève d’un millimètre en hiver par rapport à une pierre à droite.

Si ça restait à +/- un millimètre, ce serait bien. Mais si on ne fondations pas hors gel, alors, selon le sol sous la protection antigel, il se produira tôt ou tard un affaissement de plus d’un millimètre. Ce n’est alors pas principalement lié à la charge. Quand l’eau qui ne peut pas s’écouler assez rapidement gèle, un vide se forme dans la couche de base. Et celui-ci finit toujours par s’affaisser tôt ou tard. Bien sûr, une terrasse pavée n’est pas immédiatement inutilisable, mais ce n’est pas non plus très esthétique. Si on a un sol sableux de la région de la Marche, ce n’est pas grave, car il est perméable. Mais sinon, on a le choix : soit fonder hors gel, soit creuser une surface encore plus grande que la surface pavée proprement dite et réaliser un léger pendage, soit drainer la couche de base. Je ne sais pas ce qui est le plus compliqué.

Je n’ai d’expérience qu’avec du pavage (briques normales) et je trouve que tu rends les choses plus compliquées qu’elles ne sont.

Je ne veux pas compliquer les choses, je dis juste qu’une terrasse en pierre est plus difficile et plus lourde à réaliser pour un amateur qu’une terrasse en bois. Par exemple, je pense qu’une terrasse en bois peut même se faire seul, ce que je ne vois pas vraiment pour une terrasse en pierre.

Je n’ai pas parlé des formats de pierre, seulement de la couche de base. Et soyons honnêtes, aujourd’hui, les terrasses sont rarement pavées avec des briques, mais plutôt avec des dalles en béton de 50x50x4,x. C’est quand même du pavage, posé sur un lit de sable.
Nous avons pavé l’allée avec des pierres de 20x30x8, ce qui est beaucoup plus compliqué que les pierres standards de 20x10. On ne peut plus les prendre d’une main et les poser en deux temps, il faut les saisir à deux mains puis les déposer. Chaque ajustement ultérieur est plus difficile, car la pierre pèse 9 kg au lieu de 4. Les dalles de terrasse sont plus fines, donc pas beaucoup plus lourdes, mais leur format est encore moins maniable.

Nous avons dressé la terrasse en largeur en deux étapes (qui, en amateur, a une latte de 5 m ?
Nous avons utilisé des liteaux de toit de 3 m comme lattes de dressage et avons emboîté un petit morceau dessous.

Eh bien, c’était mon argument. En amateur, on ne l’a pas, alors on emboîte et on a soit plus de travail pour poser les pierres (parce que l’on ne suit plus exactement la pente désirée le long de la « couture » emboîtée), soit il faut dresser plusieurs fois en chevauchant.
Deux extrémités de poutres sur des fondations ponctuelles sont tout simplement beaucoup plus faciles à mettre dans la pente souhaitée, ça ne peut pas être sérieusement contesté ?

Est-ce qu’une terrasse en bois est vraiment plus légère ? Peut-être.

À l’époque, ça ne me semblait pas ainsi lorsque je me suis intéressé au sujet.

C’est bizarre, en pure théorie, il me semble clairement plus compliqué de faire une terrasse en pierre.
Oui, je ne sais pas à 100 %. Mais j’ai déjà pavé, donc je sais quel travail et quelle corvée cela représente.
Et j’ai déjà réalisé les différentes étapes de travail pour une terrasse en bois dans différents projets (clôture et grenier), donc je pense pouvoir bien juger cela. Qui sait, peut-être découvrirai-je pendant le projet des problèmes totalement nouveaux que je ne peux pas prévoir aujourd’hui. Je vous tiendrai au courant (comme dit, malheureusement pas avant l’année prochaine).

Et finalement, on ne peut pas éviter de paver de toute façon, si on veut faire aussi soi-même les chemins et l’allée.

Pour moi, c’est plutôt une raison d’avoir un peu de variété, en tout cas après l’allée, je n’avais plus envie de poser une seule pierre de bordure ou de dresser un lit de sable. Mais peut-être suis-je tout simplement une mauviette.

Nous avons construit 2 terrasses avec des lames massives en WPC (3/4 de bois), un pont fermé, un support en pavés de gazon, calé et nivelé avec des pads de 3, 5 et 8 mm et vissé. La première terrasse a maintenant plus de 10 ans et il est toujours super agréable de la parcourir pieds nus ou à quatre pattes, un nettoyage annuel au Karcher et c’est parfait.

En as-tu une ? Si oui, montre-moi une photo s'il te plaît.
J’accepterais encore des lames WPC à chambres creuses mais le bois, il faut un jour le poncer et l’huiler, etc.

Si tu poses ce truc WPC en orientation sud, je te souhaite bon courage, ce truc ne supporte pas le soleil et devient cassant :-(

Je ne veux pas transformer cela en une grande discussion bois contre pierre et je souhaite donc simplement revenir sur le sujet de la résistance au gel. Dans aucun livre je n'ai trouvé qu'il fallait poser un pavé jusqu'à une profondeur résistante au gel. On y trouve une couche porteuse de 15-30 cm de gravier (selon la charge et le sol) et, dans le cas de sols très imperméables, parfois en option encore 10-20 cm de gravier drainant. Même chez les paysagistes des voisins, je n'ai rien vu qui approche les 80+ cm dont nous aurions besoin ici pour une profondeur résistante au gel.

Oui, on peut faire comme ça, mais il faut alors drainer (=gravier de drainage, terrain en dessous aussi en pente, loin de la terrasse prévue). Je ne nie pas que cela ne soit souvent pas fait en pratique. C’est pourquoi les terrasses en pierre ne sont souvent plus très belles après 10 ans. Je voulais simplement comparer des choses qui se ressemblent. Et non pas comparer de la viande avariée avec des pruneaux secs. Mais oui, nous pouvons maintenant terminer la discussion. D’autant plus que le demandeur a de toute façon acheté du grès cérame et que donc les deux variantes ne lui conviennent pas du tout... (je viens de le relire....) Désolé pour ça !