Rangement en plaque de plâtre / salle de hobby, conseils

Comment procéder au mieux ici ? Découper simplement le stratifié dans cette zone, puis coller ou visser les profils sur la chape ?

Voici encore une fois ma question - quelqu’un peut-il y répondre ?

Si c'est aussi simple que ça, personne ne peut probablement te le dire - cela dépend de la façon dont le motif de pose du [Laminat] correspond à la position de la cloison (ou pas). Si à la fin il ne reste qu'une seule lame quelque part, cela fait à la fois moche (ce qui pourrait peut-être être sans importance pour les besoins), et cela pourrait aussi ne pas tenir correctement.

Mais ce ne sera probablement pas aussi facile, car tu devras probablement prévoir une jointure de dilatation dans la zone (future) de la porte - si les pièces présentent des différences de température relativement importantes. Rien que pour cette raison, un peu plus de travail sera nécessaire pour adapter le [Laminat].

Dans le pire des cas, tu devras d'abord démonter le [Laminat], puis le reposer en conséquence (peut-être commencer autrement, etc.) - cela dépend de tes exigences.

Mais souviens-toi de prévoir suffisamment d'espace à la fois pour le mur (y compris le revêtement !) lui-même et pour la zone de dilatation du [Laminat] - il ne faut pas que ce soit posé directement contre le mur futur.

Sinon, dès que tu as un espace de travail, visse les profils - c'est généralement toujours mieux, sauf si tu as un chauffage au sol. Pense cependant à la bande de désaccouplement au dos du profil.

Personne ne pourra probablement te dire si c’est aussi simple que ça – cela dépend de la manière dont le motif de pose du stratifié s’accorde avec la position de la cloison (ou pas). Si à la fin il ne reste qu’une seule bande quelque part, ça a l’air bête (ce qui peut toutefois être sans importance selon l’usage), et cela risque aussi de ne pas tenir correctement.

Mais ce ne sera probablement pas aussi facile, car tu devras sans doute prévoir une jointure de dilatation dans la zone (ultérieure) de la porte – si les pièces connaissent de grandes différences de température. Rien que pour cette raison, il faudra un peu plus de travail pour adapter le stratifié.

Dans le pire des cas, tu devras d’abord retirer le stratifié, puis le reposer en conséquence (peut-être commencer ailleurs, etc.) – cela dépend de tes exigences.

Mais n’oublie pas de prévoir un espace suffisant à la fois pour le mur (y compris son habillage !) et pour la zone de dilatation du stratifié – il ne doit pas être posé directement contre le mur futur.

Sinon, dès que tu as la liberté sur le chantier, visse les profils – c’est toujours mieux, sauf en cas de chauffage au sol. Pense à la bande d’isolation phonique au dos du profil.

Je m’en doutais un peu – ça semble demander beaucoup de travail – pour le moment, je trouve cela difficile à réaliser...

Je suis un peu perdu actuellement...

- Le rideau est pour moi hors de question
- Le cloisonnement sec de ce type est trop compliqué

--> Quelle variante fermée serait relativement simple à réaliser ? Quelqu’un a-t-il encore des idées ? Dans une gamme de prix jusqu’à 500 € (similaire au cloisonnement sec) ?

Où serait donc le problème ? Il suffit de scier simplement la largeur du mur en plaques de plâtre + 10-12mm de chaque côté et c’est bon, on pose le mur sur la chape éventuellement avec une sous-couche anti-bruit. Fini. Si le stratifié posé flottant sur une grande surface ne pose pas de problèmes maintenant, il n’en posera pas plus après. Au contraire, grâce à la double jointure supplémentaire vers la nouvelle cloison, il dispose même d’un espace nettement plus important pour « travailler »... alors que le stratifié, contrairement au parquet flottant, travaille de toute façon plutôt peu. Mais à partir d’une certaine taille de pièce, selon la direction de pose, une jointure de dilatation est de toute façon recommandée.

Si tu veux que ce soit bien fait à long terme, il faut que ce soit en plaques de plâtre. C’est tout simplement la solution idéale et non négligeable : de nombreux constructeurs de maisons low cost réalisent désormais systématiquement les murs non porteurs à l’étage en plaques de plâtre.

Alternativement, tu pourrais aussi simplement monter un mur en béton cellulaire. Le béton cellulaire se travaille facilement, tu as besoin d’une scie à main, d’une truelle, d’un seau pour la colle et de mortier en bas pour niveler la première rangée. Rien de sorcier.
Avantage :
Tu n’as pas besoin de te soucier de la construction de la porte, le cadre est simplement inséré avec de la mousse dans l’encastrement.
Inconvénient : tu dois enduire le mur, sinon ça ne rend pas bien.

Mais on peut quand même t’arracher une dent, malheureusement.
Si c’est pour que ce soit correct et durable, ce sera dans tous les cas plus compliqué que tu ne pensais et cela coûtera plus de 500 EUR. La porte la moins chère chez Türenheld coûte déjà 199 EUR, laque blanche basic, plus mousse pour cadre, plus outil. Portes coulissantes à partir de 450 EUR.

Par contre... pour poser un mur en béton cellulaire, il vaudrait quand même mieux enlever la chape et monter directement sur la dalle ?
Cela tombe donc à l'eau, aussi à cause du travail non négligeable pour enduire.

Où serait le problème ? Il suffit de découper la largeur de la cloison sèche + 10-12 mm de chaque côté et c’est bon, poser la cloison sur la chape, éventuellement avec une sous-couche acoustique. Fini. Si le stratifié posé de façon flottante sur une grande surface ne pose pas de problème, il n’en posera pas non plus après. Au contraire, grâce à la double nouvelle jointure supplémentaire avec la nouvelle cloison, il a encore plus de place pour "travailler"... alors que le stratifié, contrairement au parquet flottant, bouge généralement peu.
Mais au-delà d’une certaine taille de pièce, on recommande de toute façon un joint de dilatation en fonction de la direction de pose.

Si tu veux que ce soit correct et durable, il faut que ce soit en cloison sèche. C’est en fait la méthode à privilégier et de nombreux constructeurs de maisons économiques réalisent désormais systématiquement les cloisons non porteuses à l’étage en cloison sèche.

En alternative, tu pourrais aussi simplement monter un mur en béton cellulaire. Le béton cellulaire est facile à travailler, il te faut une scie à main, une truelle, un seau pour la colle et du mortier en bas pour niveler la première rangée. Rien de sorcier.
Avantage :
Tu ne dois pas te préoccuper de la construction de la porte, le cadre est simplement fixé avec de la mousse dans l’ouverture.
Inconvénient : tu dois enduire le mur, sinon cela ne sera pas joli.

Mais on peut de toute façon t’arracher une dent, malheureusement.
Si c’est correct et durable, ce sera en tout cas plus compliqué que tu ne le pensais et coûtera plus de 500 EUR. Rien que la porte à panneaux la moins chère est à 199 EUR chez Türenheld, blanc laqué basique, plus mousse pour le cadre, plus outils. Porte coulissante dès 450 EUR.

OK – c’était justement ma question. En fin de compte, découper simplement le stratifié à la largeur de la cloison sèche et ensuite la poser sur la chape.

Le stratifié est posé flottant sur toute la longueur de la pièce (10 mètres). Il sera ainsi séparé environ au milieu par la cloison sèche.

Je veux aussi que ce soit fait correctement – c’est pourquoi la cloison sèche était mon souhait.

Un mur en béton cellulaire pourrait tout à fait être une solution si j’y réfléchis bien. Je pourrais imaginer que la construction est aussi plus simple à réaliser – surtout en ce qui concerne la porte. Seule la poussière lors de la découpe des blocs en béton cellulaire pourrait poser problème, car je ne veux pas forcément vider toute la cave.