Air trop sec ! - Remplacer l'ancienne ventilation par une ventilation à enthalpie ?

C'est drôle. Pour me sentir bien, j'ouvre une fenêtre à tout moment – peu importe le coût du chauffage.

Ce n'est pas un secret que la ventilation contrôlée rend l'air sec. Si tout fonctionne correctement (et est bien planifié = EnthalpieWT), je n'ai pas besoin d'ouvrir les fenêtres. Mais si je dois aérer avec les fenêtres (pour quelque raison que ce soit), j'aurais pu me passer de la ventilation contrôlée. Ce ne sont pas 50€ de frais de chauffage qui me préoccupent, mais l'équipement technique. Je commencerais par vérifier les réglages de la ventilation contrôlée. Ai-je besoin d'une ventilation puissante partout, ou une mesure normale suffit-elle ? Par exemple, mesurer le CO2, utiliser une ventilation de base, ajuster les volumes globaux. Atteindre 20-25 % en hiver n'est pas si facile. Tant avec un système central que décentralisé, j'ai eu du mal à descendre en dessous de 40 % (en hiver).

Mais il y a aussi une erreur de raisonnement. Ce n’est pas la ventilation mécanique qui rend l’air extérieur, qui est humide, sec grâce à une quelconque technologie magique, mais en hiver, l’air extérieur est déjà sec (l’air froid contient moins d’eau) et il est réchauffé à l’intérieur, ce qui fait baisser l’humidité relative (à l’intérieur). Normalement, on aère beaucoup moins souvent en hiver avec les fenêtres, et ainsi l’air humide expiré maintient un taux d’humidité élevé. Donc, aérer plus souvent avec les fenêtres ne sera utile qu’en cas de temps humide et pas trop froid, mais précisément dans ce cas-là, même avec une ventilation contrôlée, l’air ne deviendra pas aussi sec.

Nous avons toujours le problème. Nous avons de Schwörerhaus une wgt400, elle est identique à vallox ou maico. Je voulais constamment faire une extension, mais réduire la ventilation la nuit au niveau 1 aide énormément, ainsi j'obtiens une humidité de l'air mesurée de 34-36 %. À partir de 7 heures, elle passe automatiquement au niveau 2.

À partir de 7 heures, cela passe automatiquement au niveau 2.

Selon la situation de vie - pas à la maison à cause du travail / de l'école - on peut bien sûr aussi ajuster le planning.

Nous ne descendons pas en dessous de 42 % avec un échangeur d'enthalpie en plein hiver.
L'astuce est que dans la buanderie, nous avons délibérément acheté un sèche-linge à pompe à chaleur qui fonctionne assez souvent avec 2 enfants. Dans la buanderie, il y a une aspiration de la ventilation contrôlée de l'habitat. L'air très humide cède suffisamment d'humidité à l'air extérieur sec (air d'apport). Bien sûr, nous réduisons la puissance de la ventilation contrôlée de l'habitat à environ 15 %. Cependant, la ventilation fonctionne 24h/24 et 7j/7. Nous n'avons jamais l'impression que cela n'amène pas assez d'air frais.
20 % ne seraient pas agréables à long terme pour les muqueuses, etc.

Un effet stabilisant l'humidité est d'ailleurs également obtenu avec un enduit de terre. Avec une couche de seulement 2,5-3 mm, on atteint dans des pièces "courantes" une capacité d'absorption par l'enduit qui correspond environ à la capacité maximale d'absorption d'humidité du volume d'air à température ambiante - (dans une pièce de 25 m², cela représente environ 800 g de vapeur d'eau). En dessous de 50 %, l'enduit de terre libère de l'humidité, au-dessus de 55 % il absorbe de l'humidité. Plus l'humidité relative s'écarte de la "zone neutre", plus ce processus est rapide. Le rapport assez avantageux d'environ 1:1 (air ambiant et réservoir d'humidité) peut surprendre certains, mais on peut le calculer. Cela n'aide bien sûr pas contre un assèchement complet d'une pièce dû à une ventilation contrôlée du logement éventuellement mal réglée, mais cela devrait avoir un effet équilibrant particulièrement agréable. Malheureusement, ce n'est pas une opération bon marché à effectuer a posteriori.